Черному Николаю Ефимовичу посвящается
ОТ АВТОРА
Предлагаемые читателю воспоминания, или мемуары, не являются литературным шедевром, а посему ни в коей мере не претендуют на признание за ними какой-либо художественной ценности. Это всего лишь перемежающиеся лирическими отступлениями задокументированные личные впечатления, изложение которых вызвано потребностью хотя бы частично сохранить теснящиеся в сознании многочисленные образы и обрывки недавнего прошлого. Опыт показывает, что с годами в памяти остается меньше, чем сохранилось на бумаге, даже если записанное на ней казалось прежде чересчур кратким. Таким образом, отрывисто брошенная сюда фраза в будущем может вызволить из застенков подсознания забытые картинки прошлого.
Читателю предоставляется право отбросить сии мемуары, не читая, поскольку автор отдает себе отчет в том, что его творение представляет интерес лишь для него самого. Зачем же он предоставил его в Ваше распоряжение? А затем, что если Вы все же найдете здесь хоть несколько занятных, а тем паче полезных строк (последнее может касаться велопутешественников), то потраченное на их написание время будет потеряно немного менее бесполезно. Автору будет приятно это сознавать.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ,
30 июля
Окончательно определился с первоначальным направлением движения только вчера, даже сегодня.
Сначала собирался двинуть из Волгограда в Крым через Луганск, заехав к Николаю Ефимовичу Черному, далее для краткости называемому просто Черным. Но потом получил два его письма, где он, к сожалению, категорически отказался путешествовать. Тогда я решил на этот раз не переупрямливать Бога (он все равно упрямее) и ехать не в Крым, а туда, куда подует ветер. Было три варианта: на север - в Поволжье; на запад-юго-запад - все-таки в Крым; на юго-запад - на Кавказ. Решение отложил на последний день.
А в этот последний,? вернее, первый день моего путешествия - дул северо-западный ветер, намекавший, что нужно двигаться в Астрахань, куда мне не хотелось, поэтому решил ехать в сторону Кавказа (Краснодара) при право-боковом ветре, по той самой дороге, где мы с Черным гнали в 1997 году. Причем в Интернете обещали перемену ветра на северо-восточный: думал, что если так и случится, поверну в Крым, поскольку туда хотелось больше, чем на Кавказ (забегая вперед, скажу, что так и случилось).
Показание счетчика ?Аиста? - 8247,0 (22247,0) км.
?Шахтерский? фонарик ?Lucido?; другой похожий, но более мощный фонарик использую в качестве рулевой фары; задний габарит ?Cat Eye?; радиоприемник ?Philips?; часы ?Casio?; фотоаппарат ?Зенит-122? с ?Миром-1 В?, двукратный телеконвертер К-1.
Выехал в 15-20, потому что ночью целлофанил карты, а днем скачивал топографические карты из Интернета и распечатывал их.
Рионская, Хорошева, Римского-Корсакова, Ангарский. В пруду купаться не стал: что мне пруд, когда впереди - море? Третья Продольная (пеший подъем); трасса М 21. Северо-западный ветер мешает, но скоро ведь поворачивать на юг.
Около 14-го километра свернул налево, на построенную в прошлом году дорогу в Песчанку (первый раз по ней поеду). Въезд на мост через железную дорогу представляет собой (такого не видел даже в горах) левый виток винтовой линии. Мост широкий; сделал с него первый снимок (налево, с конвертером) ? вид покинутого мной на месяц Волгограда. Вскоре - еще один мост через объездную железную дорогу Максимка - Канальная. (Зачем нужны эти два моста, винтовой подъем, несколько лишних километров дороги, когда проще бы построить один мост в Максимке на месте закрытого сейчас переезда?)
За вторым мостом свернул резко налево и поехал по грунтовке справа от объездной. Пасущиеся коровы, пацан. У лужи, недалеко от Песчанки, не перебрался на другую сторону, где обычно ездил. Через несколько километров из-под колес в траву метнулась серая змея; не разглядел: гадюка? Так и доехал до Горнополянского разъезда по западной стороне объездной.
Проезжаю на велосипеде здесь шестой раз:
1) 24.05.97 - с Черным на Украину (тогда выехал рано, около 7-30 - за 1-й день мы уехали дальше Абганерово, к Шелестово; а на второй уже были в Ростовской области; а потому для сравнения то злополучное путешествие подходит плохо);
2) 31.07.99 ? Первая Крымская велосипедка - аналогичный маршрут, больше всего подходящий для сравнения;
3) 03.09.00 - возвращение из Ровенек;
4) 22.06.02 - местная разминка в Отраду - не буду рассматривать;
5) 11.08.02 - неудачная Кавказская комбинация - тот же путь до Зимовников;
6) сегодня.
В поселке у Горнополянского разъезда набрал в колонке 1,5 л воды (уже почти успел выпить первую бутылку, остаток допил здесь). В 1997 набирали с Черным воду к колодце (он сохранился, но далек и неудобен), а в 2000 и 2002 уже была колонка - набирал тогда в ней. Малышня на велосипедах.
Дальше. Справа женщина пасет коров.
Кустарник, где я в 1999 привязывал оторвавшуюся сумку, которая с тех пор прошла со мной около 21000 км и до сих пор висит на руле. (Все прошлые воспоминания перепутались в голове - многое упорядочено уже по возвращении.)
Знакомый кусок асфальта. За ним - переезд, а дальше я поехал не слева от железной дороги, а первый раз - справа. Оказалось, здесь короче, потому что грунтовка идет рядом с рельсами и не нужно спускаться в пологую балку - начало Отрады,? где упал Черный. Железная дорога пупком беременной женщины живописно огибает поросшее зеленью это верховье Отрады.
Под ?железкой? - проезд, в нем сорвал несколько смородинок; можно бы перебраться налево, но не стал.
И вот - разъезд Инга: два домика и собака. На другой стороне тогда Черный вставлял спицы. Где-то рокочет трактор. Метров через 50 - заброшенный хутор: развалившийся пяток домов, покосившиеся заборы - запустение.
За Ингой грунтовка стала совсем плохой - кое-как протянул километра 2 - 3 и рядом с ЛЭП перебрался через переезд, который видел и в 1999, и в 2002 с основной грунтовки, проходящей здесь в нескольких сотнях метров левее (восточнее); а может, и подъезжал тогда к этому переезду.
Дальше поехал слева от железной дороги. Встретилась легковая машина. Это первая или вторая машина (кажется, был еще грузовик с железнодорожниками), встреченная за 4 - 5 часов езды от Максимки по грунту, если не считать Горнополянского разъезда и того куска асфальта.
Чуть позже между мной и железной дорогой возникла густая лесополоса. Войти в нее не смог, но на опушке, прямо у дороги, в 1,5 км от переезда, сделал первый ужинный привал. От дома - 39 км. Машин до Ивановки больше не было. Летают большие птицы: чайки?
Лесополоса закончилась. Подошел, оставив велосипед, к железной дороге, чтобы рассмотреть указатель: оказывается, началось ее Волгодонское отделение. Неожиданно рядом в сторону Волгограда прогремел длинный товарный поезд; а я-то думал, что объездная дорога закрыта на ремонт, поскольку это первый поезд за 5 часов, да и железнодорожники перед Ингой что-то делали.
Село Солнце. Знакомая Ивановка - на этот раз слева. Свернул левее, на раздолбанный асфальт. Мимо прудика.
И вот - направо, на шоссе. Кажется, столбик 50 км (от центра Волгограда). Я же преодолел сегодня около 30 км по грунту, а от дома - примерно 45 км. Выходит, сэкономил всего около 10 км. Конечно, было очень спокойно в отличие от бешеной Второй Продольной, но зато - грунт - и не везде хороший. Время сэкономил вряд ли.
Переезд через объездную железную дорогу. Впереди - Волго-Донской канал имени Ленина. Здесь, слева, купались с Черным в 1997году ? и я ему рассказывал о канале, шлюзах, отметках урезов воды Волги и Дона (он был удивлен, что Волга на 44 м ниже Дона). Потом еще ужинал тут в 2002 (тогда горела трава).
Поднимаюсь на мост; снимать темно. За ним - пост ГАИ. Большой перекресток - сворачиваю налево, на трассу Червленое - Песчанокопское, в сторону Краснодара. Отсюда начинается новый километраж.
Вот те заброшенные шараги, где из-за собак я порвал цепь в 2002 году; а вот (слева) ? следы былой цивилизации, где ее соединял (цепь, разумеется, соединял, а не цивилизацию). Много времени на это потратил, но все равно закончил тогда ремонт при свете садящегося Солнца, а сейчас уже ночь ? еду со светом.
Червленое. Дорога плохая. Колонки, кажется, уже нет, но вода и не нужна. Где-то слева - станция Канальная; Червленое, видимо, тоже приняло название Канальная; хотя, по сути, это один поселок. Разговаривал с парнем и девушкой - автостопщиками (это теперь стало особенно модным); они спрашивали, сколько до Котельниково, Краснодара. Тепло простились.
Населенный пункт закончился, дорога улучшилась, слабый ночной ветерок попутен - гнать бы и гнать! Вполне можно было бы проехать еще 15 - 16 км ? за Тингуту, до места ночевок в 1999 и 2002. Но - хрясь! Примерно у столбика 8 км срезан левый винт, расположенный недалеко от задней оси и поддерживающий багажник. Придется ночевать здесь.
Сегодня пройдено всего 54,4 км. (31.07.99 - 79,0 км.)
Забрался в довольно густую лесополосу (но не в чащу - самый раз). 22 часа с чем-то. Спать еще рано. Устроился в глубине, почти перед пашней. Отремонтировал велосипед и поужинал (или наоборот). (Как раньше я путешествовал без фонарика?!) Палатку не ставил (да и вообще, до конца пути она осталась невостребованной - уже второй год подряд). Тепло; комаров почему-то почти нет, хотя недалеко, кажется, квакали лягушки. Рядом с интервалом минут в 20 по полю, освещая свой путь мощной фарой, громко тарахтит трактор с бороной, медленно проплывая то туда, то сюда и обдавая все вокруг - и меня тоже - душной невидимой пылью.
ДЕНЬ ВТОРОЙ,
31 июля
Встал около 8-30. Трактор, кажется, все еще тарахтит, но уже далеко от меня.
Выехал примерно в 10-17. Дорога - на юг-юго-запад. Ветер северо-западный, попутно-правый, мой любимый. Солнечно, очень тепло. Не гоня, легко еду со средней скоростью 15 км/ч (включая остановки по разным причинам).
Прудовый с телевышкой. Тингута с четырьмя вышками-прожекторами и знакомой будочкой с надписью, заверяющей в вечности болгаро-советской дружбы; здесь построена новая большая бело-синяя нефтеперекачивающая станция нефтепровода Куйбышев - Тихорецк. Километра через 2 - 3 - места ночевок на 12.08.02 (за столбиком 23 км; здесь дорогу пересекает мощная ЛЭП) и на 01.08.99 (столбик 24 км). А уже половина двенадцатого! Отставание пошло с первого дня...
Перед станцией Абганерово, на перекрестке, где трасса уходит налево, на железнодорожный переезд, я повернул направо, в Привольный. Главная улица, двухэтажные домики. Свернул налево за первый домик. Оказывается, во дворе стоит большая бочка с привозной водой (с вентилем внизу) - набрал. Вернувшись к трассе (по населенному пункту слонялись бомжеватого вида люди), повернул направо (прямо по отношению к первоначальному направлению), чтобы проехать в Октябрьский не по трассе, а напрямик, вдоль железной дороги. Зачем? Для разнообразия (ведь по трассе ехал уже 4 раза - надоело) и надеясь на небольшое приключение (а грунтовка с ее бездорожьем и непредсказуемостью - всегда приключение).
Поселок станции Абганерово - слева, пока - асфальт. Но вот он кончился (38 км сегодня пройдено), разродившись, кажется, двумя параллельными грунтовками довольно неплохого качества. Направление указывают столбы и железная дорога, находящаяся за лесополосой. Ехать хорошо. Ветер правый, северо-восточный, но не мешает: видимо, он все же на несколько градусов не перпендикулярен велосипеду (в мою пользу).
Встречная легковая машина.
На убранном поле (справа) горит солома. Гигантские стога опаханы - огонь до них не добирается; а вот мелочь пылает; дым ползет в мою сторону, мешая дышать. Из-за дымового ?светофильтра? на поблекшее Солнце можно смотреть невооруженным глазом. Специально, что ли, жгут солому? Если так, то глупо.
С 14-00 до 15-05 - обеденный привал слева, в жидкой тени изможденных жаждой степных деревцев. Сегодня пройдено 49 км.
нимал огромного и маленького пауков, причем второй ползал по первому; может, то самка и самец, которого она готовится съесть? (Поскольку удлинительные кольца для объектива забыл дома, приходится почти до предела его вывинчивать, рискуя, что он упадет.) Хотел подойти к железной дороге, но сплетенные ветки чахлых, но частых деревьев не пустили.
Разъезд Капкинский. Подошел ближе через просвет в лесополосе, но так и не разглядел название: далековато. (Откуда его узнал? На то есть карты.) Видел вблизи хищную птицу (сокола?).
Разъезд Тихий. За ним грунтовка, кажется, стала хуже, поскольку здесь многие машины, наверное, перебираются на другую сторону железной дороги. Я же упрямо еду прямо.
То ли перед Тихим, то ли уже за ним из-под железной дороги вынырнул грузовик - пришлось его пропустить. Это вторая и последняя машина, встреченная мной за 6 - 7 часов на всем протяжении сегодняшних 45-километровых грунтовок.
Разъезд Заря. За ним по переезду перебрался (а зря!) на левую сторону железной дороги, так как грунтовка справа стала еще ненакатаннее. (А нефтепровод уже давно перебрался налево. Несколько дней назад где-то поблизости, в Октябрьском районе, из него украли 9 т горючего; больше, наверное, разлили, чем украли. Не здесь ли? Что-то уж очень трактора наследили.)
Дорога забирает влево, в сторону от ?железки?. Надо перебираться направо. Через просвет в лесополосе с трудом по пашне подошел к ней: нужно пройти через ливневую трубу (правда, высокую - метра три). Не захотел - вернулся. Но дорога все левеет и левеет, забирая все дальше в заброшенное, заросшее густой, почти двухметровой травой поле, возможно, надеясь влиться в трассу, до которой отсюда километров 6 - 7. Я же не желаю отступать: раз задумал добраться до Октябрьского рядом с железной дорогой, надо так и сделать. Опять вернулся метров на 200 и прошел через ту ливневую трубу. С другой стороны - балка, пришлось спускаться в нее по гигантским бетонным ?ступеням? сливного канальчика, а это (с груженым велосипедом) задача не из легких.
Правосторонняя слабая грунтовка, выбравшись из балки, прилепилась к насыпи ?железки? (справа - та же балка). А вот и следы велосипедов. Значит, доеду. Насыпь резко поворачивает влево.
Моя дорожка раздваивается. Поехал сначала влево (там виднеются элеваторы), но не захотел перелезать через небольшой овражек. Потом - направо, где виднеются дома Октябрьского. Дорога прошла через вытоптанную коровами рощицу, стала тропинкой и уперлась в живописный здесь Есауловский Аксай.
?Есаýловский Аксáй, Гнилой Аксай, река в Волгоградской области РСФСР, впадает в Цимлянское водохранилище (ранее - левый приток Дона). Длина 179 км, площадь бассейна 2590 км2. Берёт начало в Ергенях, русло извилистое. Питание в основном снеговое. Средний расход около 38 м3/сек. Летом в верховьях пересыхает. Замерзает в начале декабря, вскрывается в середине марта. Используется для орошения?. (Статья из 3-го издания Большой советской энциклопедии, 1970 - 1977, далее по тексту - БСЭ.)
На другой стороне - небольшой обрыв, а под ним ? пляжик ? там купаются. Я тоже искупался ? первый раз за время сего путешествия,? но только у свого (правого) берега. Река с этой стороны мелка, дно илистое (слегка поранил ногу, наверное, о края застрявших в иле раковин беззубок), зато неожиданно широка (чуть выше по течению она больше похожа на пересыхающий ручей).
Моста нет. Поэтому пришлось вернуться и пересечь тот овражек. Еду снова справа от железной дороги (одноколейная, несколько лет назад электрифицирована). Впереди - высокий мост через Есауловский Аксай. Придется идти по железнодорожному мосту. Пропустив встречный поезд (новый будет не раньше, чем через несколько минут), пошел. Это оказалось не очень удобно. Под шпалами (между рельсами) нет ничего - в просветах между ними - ?пропасть?, где блестит далекая речная вода и колышется чуткий тростник. Хорошо хоть, что поперек шпал прибиты жиденькие состарившиеся доски - колеса меньше проваливаются. Если правый берег был высок (мост - вровень с ним), то левый - низкий, заливной; железная дорога с моста попадает на высокую крутую насыпь, с которой еле-еле спустился (направо) на тормозе по широкой тропке (конечно, за неимением поблизости другого моста и пешеходы, и, видимо, велосипедисты, рискуя, шастают по этому).
Насыпь круто заворачивает вправо, я тоже поворачиваю туда же, на асфальтированную улицу Круглякова. Это окраина Октябрьского.
?Октя́брьский, посёлок городского типа, центр Октябрьского района Волгоградской области РСФСР, на левом берегу р. Есауловский Аксай (впадает в Цимлянское водохранилище). Ж.-д. станция (Жутово) на линии Волгоград - Тихорецкая, в 130 км к Ю.-З. от Волгограда, филиал Волгоградского молокозавода, кирпичный завод, пищекомбинат?. (Статья из БСЭ.)
Улица идет параллельно железной дороге, в нескольких десятках метров от нее. Слева,? кажется, элеваторы. Спрашивал у молодой полной деревенской женщины, будто бы сошедшей с картины Кустодиева, где здесь вода - поблизости нет. А надо бы заправиться.
Достиг привокзальной площади станции Жутово со знакомой стелой, посвященной вековому юбилею поселка; рядом с ней ? памятные мраморные плиты, на которых увековечена его история.
Повернул направо, на тройную улицу (с широкой пешеходной аллеей посередине). Ее пересекает тенистая улица Ленина; проехал по ней немного влево, на запад; снял одно из самых приметных зданий в поселке - сбербанк; вернулся, ибо нужна вода. На перекрестке Ленина и тройной улицы - ларьки с обычным набором сигарет, напитков, шоколадок... У них толпятся дети и подростки. Здесь - место гуляний и посиделок; тем более что на севере, метрах в 50, находятся памятник и центральная площадь на Центральной улице. Туда не поехал: у памятника - много народа, а на площади - менты - и все подозрительно косятся на нагруженного велосипедиста, как на вышедшего из джунглей туземца. Поехал по левой ветви тройной улицы в сторону вокзала, подошел к колодцу; но маленькие девочки сказали, где находится кран, и проводили меня почти до него (наверное, еще не знают, что нужно опасаться маньяков, или же таковые в этой глуши не водятся). Чтобы попасть к крану, где сейчас толпятся томимые жаждой пацаны, нужно было, двигаясь от вокзала, свернуть влево не на улицу Ленина, где расположена сберкасса, а немного ранее, на Крестьянскую. Набрал воды.
Вернувшись к ларькам, купил в одном мороженое, а в другом - шоколадные батончики. Съел все по дороге.
Еду по той же улице, по которой прибыл к вокзалу - улице Круглякова,? в том же направлении ? на запад. Налево. Мужик, видя такую диковину, как я, что-то удивленно прокричал. Снова - налево (а прямо ушла дорога в памятный Заливский, где я был 05?07.07.85; заливцам теперь хорошо жить: в их хутор уже проложен асфальт, больше их автобус не таскают туда трактором). Малиновый диск солнца коснулся степи. Еду направо - на знакомую трассу Червленое - Песчанокопское, сошедшую с моста через железную дорогу.
98,5 км трассы (повторяю: нумерация - от Волго-Донского канала). Мной сегодня пройдено 90 км,? таким образом, поехав рядом с железной дорогой, я сэкономил 0,5 км. Конечно, железная дорога гораздо более, чем на полкилометра, короче автомобильной; просто я сегодня много петлял по грунту и возвращался. Но зато из-за этих петляний и купания потратил несколько лишних часов - можно бы доехать до Котельниково или почти до него.
Здесь (102 - 103 км) меня 12.08.02, около 17-10, сбил ?пирожок?... А теперь уже сумерки.
Стемнело. Справа - Равнинный (километров 17 от Октябрьского) - заправочный пункт. Но сейчас вода не нужна. Балдеющая на автобусной остановке (видимо, заменяющей клуб) недоразвитая молодежь при виде ночного велосипедиста заверещала что-то невразумительное.
Сошел около 22-40. Ночевал перед столбиком 119 км, справа, в перпендикулярной лесополосе. Улегся примерно в 0-26.
За день пройдено 111,2 км(по трассе - около 111 км), от Волгограда - 165,6 км.
Невдалеке, на северо-востоке,? огни Равнинного. Кроме них, от этой ночевки в памяти ничего уже не осталось.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ,
01 августа
8-06 - 9-39.
На завтрак - новгородская килька ?Толстый боцман?, потому что закончился хлеб.
Утром - штиль. Потом - слабый северный ветер (вообще-то попутный почти всегда кажется слабым или даже штилем).
А вот и отворот налево, в Гремячую и Пимено-Черни.
Почти до Котельниково (25 - 30 км от места ночевки) доехал легко и без приключений. Но километрах в трех перед ним клали новый асфальт. Сначала ехал по нему, потом - по левой объездной грунтовке. Выбрался на трассу около поста ГАИ, у отворотов в Генераловский и Захаров.
Справа - монументальный курган с гигантской солдатской каской. Постоял, почтив память павших воинов.
Мостик через узкий Курмоярский Аксай. Хотел было искупаться (в Есауловском-то купался, да и жарко), но слишком уж неприглядны ближайшие пляжики: мелко и, кажется, затоптано коровами.
?Котéльниково, город (до 1955 - посёлок), центр Котельниковского района Волгоградской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Волгоград - Сальск, в 190 км к Ю.-З. от Волгограда. 19 тыс. жителей (1970). Заводы: с.-х. машиностроения, арматурный, консервный, молочный, кирпичный; предприятия ж.-д. транспорта.
Во время Сталинградской битвы 1942?43 немецко-фашистское командование в конце ноября 1942 сосредоточило в районе К. армейскую группу Гот (в составе группы армий ?Дон? генерал-фельдмаршала Э. Манштейна), которая 12 декабря перешла в наступление с целью деблокады окруженных под Сталинградом войск. В ожесточённых оборонительных боях, продолжавшихся до 23 декабря, советские войска нанесли поражение ударной группировке противника и перешли в контрнаступление. После упорных боев к утру 29 декабря К. было освобождено?. (Статья из БСЭ.)
?КОТÉЛЬНИКОВО, город (с 1955) в Российской Федерации, Волгоградская обл. Железнодорожная станция. 20,3 тыс. жителей (1992). Заводы: сельскохозяйственного машиностроения, арматурный и др., пищевая промышленность?. (Статья из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия, 2001; далее по тексту - БЭКМ.)
Свернул налево, как и 01.08.99. Мимо элеваторов. Здесь тогда (поздним вечером) то ли кормил, то ли спасал котенка. Налево, к переезду. Примерно тут шесть лет назад набирал во дворе воду. А сейчас - через переезд. Был в этом городе несколько раз, но по центру еще не ездил. Надо. Направо - на улицу Баранова. Деревенская улица, только хорошо заасфальтированная. Справа, невдалеке,? железная дорога. Центр тенист. А вот (справа) и первый магазин, который посещу за время путешествия: на вывеске: ?МАГАЗИН - 7? (какое оригинальное название!) ? купил в нем еду.
Поворачиваю направо, на привокзальную площадь. К красивому большому новому зданию вокзала (заходил вовнутрь) прилепился ларек автовокзала (здесь, по южному пути, ходят автобусы Волгоград - Ростов; пять лет назад, когда между Волгоградской и Ростовской областями не было асфальта, такое было невозможно). В сухом тенистом сквере, в центре привокзальной площади,? памятник, постамент которого облеплен ожидающими пассажирами.
Еду от железной дороги. С обеих сторон - памятники. Также справа - парк (ненадолго заезжал). Кажется, пешеходная зона. Достиг просторной центральной площади с памятником Ленину. В большом правом магазине (прямо у площади) купил большое мороженое и съел его рядом, на лавочке. Рядом продают более существенную еду - для того сидения и поставлены. Мужик спрашивал, который час. Первый час дня. Я узнавал, нет ли другого выезда на трассу - послали на переезд, обратно.
Отдохнув, поехал назад, на север, по улице то ли Ленина, то ли Родина. Кормил хлебом кормящую собачку (каламбур получился, ха-ха!). Подъехал к петле Курмоярского Аксая. Отсюда, с крутого яра - живописный вид. Но... Сам яр завален тоннами мусора. А ведь это почти центральная набережная... Нет слов.
Обратно - через переезд. Направо уходит дорога в Волгоград, откуда приехал. Еду прямо, думая попасть в западную часть Котельниково, где еще 25.05.97 делали с Черным закупки и набирали воду; потом проезжал около этого места поздно вечером 01.08.99; а 02.09.00 в том же магазине я брал хлеб. Но, не имея карты, туда не попал, а выехал на трассу на нагавском разъезде.
В конце Котельниково вдруг увидел садящийся рядом с дорогой маленький неизвестный самолетик,? оказалось, что рядом, за невысоким колючим забором,? грунтовый аэродромчик. Потом, оглядываясь, видел и другие жужжащие там самолетики.
Котельниково осталось позади. На заезд в него потратил 1,5 - 2 часа и 6 км. Семичный (Волгоградской области) разъезд. За ним - место ночевки на 02.08.98 - отстаю уже почти на полдня.
Семичная балка. Когда-то приходилось карабкаться здесь в облаках пыли по ее склонам. Но теперь - асфальт. Новый. (Повезло еще, что ни разу в те времена межобластного бездорожья меня не застал тут дождь...)
Обеденный привал - 166,5 км трассы, справа, в тени высокого дерева - 14-30 - 15-29. (А в 1,5 км перед местом сегодняшнего привала, справа, - место ночевки на 02.09.00; об этом даже не вспомнил. Вообще-то, дорогу теперь не узнать.)
Граница Ростовской области - 173 км (около 17 км от Котельниково).
?Ростóвская óбласть, в составе РСФСР. Образована 13 сентября 1937. Площадь 100,8 тыс. км2. Население 3992 тыс. чел. (на 1 января 1975). Делится на 39 административных районов, имеет 22 города и 34 посёлка городского типа. Центр - г. Ростов-на-Дону. Р. о. награждена орденом Ленина (1 октября 1958)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?РОСТÓВСКАЯ ÓБЛАСТЬ, в Российской Федерации. 100,8 тыс. км2. Население 4367,9 тыс. человек (1999), городское 71%. 22 города, 27 поселков городского типа (1993). Центр - Ростов-на-Дону. Поверхность равнинная. Средние температуры января от -9 до -5 °С, июля 22-24 °С. Осадков 400-650 мм в год. Главная река - Дон. На юго-западе омывается Азовским м. Машиностроение (сельскохозяйственное, энергетическое; производство кузнечно-прессового, металлургического, нефтяного, торгового и другого оборудования, станков, электровозов, экскаваторов, электроприборов и др.), черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, легкая, пищевкусовая промышленность. Добыча каменного угля. Новочеркасская и другие ГРЭС, Цимлянская ГЭС. Посевы пшеницы, ячменя, риса, подсолнечника, клещевины, горчицы, кориандра. Овощеводство и бахчеводство. Плодоводство и виноградарство. Орошаемое земледелие. Мясо-молочное скотоводство. Судоходство по Дону, Северскому Донцу, Зап. Манычу, Азовскому м. Морской порт - Таганрог; речные порты - Ростов-на-Дону, Усть-Донецкий. Курорты - Маныч, Вешенский?. (Статья из БЭКМ.)
Далее сохраняется маркировка километража от Волго-донского канала (с ?кражей? у путешественника двух километров) и добавляется (с другой стороны табличек) расстояние до Ростова.
Новая дорога оставила слева и ростовский Семичный, и ту лесополосу, где пережидали с Черным послегрунтовочный ливень, а потом ночевали на 26.05.97 (добрались тогда сюда из Волгограда меньше, чем за 2 дня!). Выезд на старую трассу, и - направо.
Дорога слегка извилиста, немного волниста. Вот место. где 13.08.02 нашел кучу зерна, из которого потом делал невареную кашу. Слева, вблизи, грохочут поезда. До райцентра Дубовского - без приключений.
Поколебавшись, заехал в Дубовское за водой. Надо сказать, что Ростовская область, перестроившись, испортилась. Воды почти нет. (Нашел только в Зимовниках и самом Ростове; а в остальных местах приходилось либо мучиться от жажды, либо клянчить во дворах.) Так, в Дубовском просил у хозяек в том месте (за переездом), где в 02.08.99 был кран (напомнил это женщинам). А 01.09.00 (при возвращении из Ровенек) воды в нем уже не было - и нет до сих пор...
Мост через Ерик (это не ерик - речушка так называется). Направо - трасса в Волгодонск, куда уехал 02.08.99 (отстаю уже часов на 7). Нужно решать, сворачивать ли с краснодарской трассы в Ростов и Крым. Ветер, как и обещал Интернет, восточнеет: уже дует слабый север-северо-восточный - можно махнуть и в Крым. Но, чтобы не ехать хорошо знакомыми дорогами через Волгодонск, поверну к Ростову не здесь, а километров на 40 дальше, за Зимовниками. Все же ненадолго свернул на волгодонское шоссе, к памятнику (он слева) жертвам находившегося здесь концлагеря. (Арбузник спрашивал закурить - на этот раз не курю!)
Заливная низина. Крюков. Знакомая обеденная остановка, где 13.08.02 юго-восточный передне-боковой ветер переворачивал полные пластмассовые бутылки. Железная дорога все время просматривается слева. Снова - мост через Ерик. Затем - через Сал, рядом с обновленным железнодорожным мостом (старому было бы, наверное, около ста лет, если не больше).
?Сал (в верховьях Джурак-Сал), река в Ростовской области РСФСР, левый приток р. Дон. Длина 798 км, площадь бассейна 21 300 км2. Берёт начало в Калмыкской АССР, течёт по сухой степи; в низовьях извилиста. Питание в основном снеговое. Половодье в марте - апреле. Средний расход воды в 205 км от устья 9,9 м3/сек. В верхнем и среднем течении летом пересыхает в разные годы от 8 до 200 сут. Замерзает в середине декабря, в верховьях в отдельные годы перемерзает на 19?45 сут; вскрывается в конце марта. Ледостав неустойчивый. Главные притоки слева: Большой Гашун, Малая и Большая Куберле, справа - Кара-Сал. По Донскому магистральному каналу в С. подаётся вода из Цимлянского водохранилища?. (Статья из БСЭ.)
Изнуряюще жарко (первый день августа - и первый день зноя). Хотел искупаться в узеньком Сале; даже и автостоянка есть слева, перед автомостом; можно спуститься и за ним. Но слишком уж далеко спускаться... И народа там многовато... Поленился; а точнее, пожалел время.
206 км трассы: отдыхал (лежа) справа, в перпендикулярной лесополосе, в 19 часов с минутами.
Проезжая через поселочек Гашун (основной его жилой ?массив? - справа), вспомнил, что купался здесь, в канале, 13.08.02. Хоть уже надвигается вечер, все еще довольно жарко и разгоряченное тело желает освежиться. Поэтому свернул направо, переехал по мостику параллельный дороге канальчик, свернул налево (все вытоптано овцами), нашел небольшие деревья ? искупался, наконец. Хоть здесь и топкое илистое дно и глубина - чуть выше колена, все же до чего приятно! Выехав на трассу, понял, что купался не там, где надо: тот раз - в Верхнесальском канале, перпендикулярном шоссе, за мостом через него, справа от дороги (вот он, этот мост; перед ним уже устроена забегаловка, возле нее купаются и визжат); а сегодня - в маленьком ответвлении оного канала.
Степь...
Спуск.
?Зимовникú, посёлок городского типа, центр Зимовниковского района Ростовской области РСФСР. Расположен в 295 км к В. От Ростова-на-Дону, на р. Малая Куберле (бассейн Дона). Ж.-д. станция на линии Волгоград - Тихорецкая. 15 тыс. жителей (1970). Птицекомбинат, маслозавод, асфальтобетонный завод, элеватор?. (Статья из БСЭ.)
В начале поселка налево ушла долгая дорога в глухие Сальские степи, в Ремонтное и Элисту. Смеркается. Еду со светом по широкой (главной?) улице. Длина поселка - около 4 км. Заходил в правый продмаг с почти курортными ценами - купил еду. А вот и скверик справа, где 13.08.02 были колонки. Два раза в потемках спрашивал, где они. Оказалось, что одна чудом уцелела. Какое это счастье - просто набрать питьевой воды! У колонки долго разговаривал с местным жителем, разбирающимся в велосипедах. В конце поселка - мост через Малую Куберле (с детства знакомое слово, манящее южными далями, Кавказом, теплым бескрайним морем).
Но все же Кавказ, похоже, на этот раз не шибко меня манил, поскольку сразу за Зимовниками (примерно 230 км трассы) свернул с краснодарского шоссе направо, подчиняясь окончательно созревшему решению ехать в Крым!!!
Справа - яркая в потемках заправка. Пологий подъем. Машин на этой дороге мало. Оглядываясь, вижу в низине огни райцентра. Можно укладываться на ночлег, но степь здесь совсем голая, как будто ей тоже жарко.
Но вот на Землю спускается легкая ночная прохлада - и степь, тщетно пытаясь согреться, постепенно одевается в рваную сеть лесополос.
Сошел около 22-18 и заночевал справа, за столбиком 4 км, во второй (?) перпендикулярной лесополосе. В сотне метров южнее меня рычит трудяга-трактор - и будет рычать всю ночь, так что надо было бы доехать до следующей лесополосы, но ее в темноте просто не видно (послезавтра ? новолуние, так что Луны нет совсем). Параллельных лесополос, близких трассе, нет, а перпендикулярные редки и не густы; поэтому, как и следовало ожидать, они загажены - пришлось забираться подальше от дороги. Съел кефир и улегся примерно в 23-50.
За день пройдено 130,7 км(по трассе - около 117 км), от Волгограда - 296,3 км. Очень неплохой результат; более того, это рекордный в текущем году дневной бросок: больше, чем сегодня, я за день уже не проеду.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ,
02 августа
Около 7-14 (стараюсь вставать пораньше) - 9-00.
Справа, в небольшом отдалении, - населенные пунктики Амта и Красный Октябрь. Еду на северо-запад - север-северо-восточный ветер мешает.
Дорога идет в Волгодонск. Сворачиваю с нее на запад, в Кутейниковскую (простой отворот налево; никаких ?крюков?, как в топографическом атласе Ростовской области, нет). Теперь ветер помогает.
По бокам видны заросшие бурьяном остатки оросительных каналов. Здесь, к югу от Дона, когда-то было великое множество каналов; но после торжества перестройки остались только крупные, сотни же более мелких заброшены.
Переезд через одноколейку Морозовская - Волгодонск - Куберле. Мост через знакомый уже Верхнесальский канал. Станица Кутейниковская. По карте надо направо, на север, но дорога туда слаба (потом оказалось, что карта устарела; видимо, топографическая съемка местности в СССР закончилась с концом социализма; что с тех пор изменилось, похоже, ни в одной карте не отражено). Главная дорога идет налево - в Красноармейский (на станцию Куберле). Я же еду прямо. Покрутившись возле школы, вернулся на главную дорогу; с нее метров через 200 свернул направо и поехал через станицу. Ненадолго заезжал в ее центр (он рядом, справа). Там, в магазине, купил еду. У магазина спрашивал у женщины дорогу - она послала на запад, а не на север, как следовало бы из моей карты. Воды не нашел.
Выехал из станицы в западном направлении. Слева виляет речка Большая Куберле. Рядом с ней - деревенская идиллия с пасущимися коровами.
Мост через Куберле. За мостом, справа, купался. Зачем? Во-первых, жарко, несмотря на высокие перистые облака; во-вторых, хотел искупаться именно в этой реке. Очень вязкий ил. Мелко. Переплывал на другую сторону, где расположен негустой лес, бывший бы живописным, не будь он вытоптан. У воды стоят цапли, но они слишком далеко для фотосъемки, а ближе - я уже знаю - эти осторожные птицы не подпустят.
Рядом, метрах в 50 от воды - хутор Иловайский (от Кутейниковской - менее 2 км). Дорога проходит слева от его жилых домиков и заканчивается,? точнее, превращается в грейдер. Возвращаюсь в хутор, еду по его центральной улице и за неимением более солидной публики спрашиваю дорогу у пацанов. Они оказались сообразительными и все объяснили, послав обратно, на грейдер. Выехал на него уже по другому пути, западнее.
Этот почти непроезжий грейдер (нарвался-таки на приключение!) свернул на северо-запад, в Веселый. Сворачивал с него налево, к Верхнесальскому каналу, но изображенного на карте асфальта, тянущегося вдоль канала, и в помине нет - нет даже и намека на тропинку (вот тут и выяснилось,? который уже раз!? что на карты полностью полагаться нельзя). Есть только насыпь, ведущая на другой берег канала, но туда я не поехал. Пришлось вернуться на грейдер.
С мучением достиг хутора Веселого (он справа). Мне уже объясняли, что я должен через него проехать,? я тогда удивился, ведь он находится в стороне от дороги. А раз той дороги нет, то я действительно оказался здесь.
Зато за оным хуторочком начался асфальт! (Хоть и плохой асфальт. Вернее, называемый для простоты асфальтом псевдоасфальт, то есть шебень в битуме, как и почти везде в Ростовской области, да и во всем бывшем СССР.) Дорога опять ведет на запад по сальским низинным лугам. Машин почти нет: больше чем за полчаса езды по этому ?асфальту? встретилась только одна; а второе транспортное средство? трактор - проехало только километров через 5 - 8 после Веселого, когда я уже обедал.
Обед и привал с лежкой - справа, в жиденькой, но на удивление чистой (видимо, потому, что мало машин) лесополосе с 14-00 ровно до примерно 14-50.
За местом привала - маленькие озерца (или большие лужи). Поворот направо. Ильинов. Развилка. Еду налево, но дорога слала слишком узкой и подозрительно хорошей. Спросил дорогу у семьи пенсионеров, живущих здесь в стандартном двухэтажном доме. Оказалось, что нужно было свернуть направо, на восток (так потом и сделал) и, пересеча по мостику старицу и попетляв по Ильинову, выехать из него на запад уже севернее. Эти люди наконец-то налили мне много воды. А их соседка, услышав, откуда я, хотела даже дать молока; но я, постеснявшись, отказался (а зря!).
Километров через 6 вливаюсь в другую дорогу. Справа - мост через Сал (заезжал на мост), за ним - населенные пункты Южный, Центральный и Восход; где-то там - элеватор, который был виден еще перед Ильиновым. Я же еду налево.
Здесь, у хутора Пробуждение, Донской Магистральный канал пересекает Сал; вернее, вливается в реку водопадом с высоты метров 5 - 10, а с другой стороны устроена водозаборная станция (полузаброшенная) - и вода из Сала через плотинку течет в продолжение канала. К этой плотинке, с которой детвора прыгает в воду, пристроен мост, по которому я переехал на правый берег канала. К сожалению, в Большой советской энциклопедии нет статьи о Донском Магистральном канале, хотя это самый полноводный, широкий и быстрый из всех оросительных каналов, виденных мною когда-либо.
За Пробуждением встречные кавказские камазисты (один, с рукописной схемой, вылез наружу) спрашивали дорогу в Зимовники, я же, в свою очередь, зачем-то поинтересовался, далеко ли до Большой Мартыновки (будто без них не знаю).
Раз не искупался у плотинки, решил сделать это в километре от нее. Слева от дороги - широкая лесополоса, за ней - высокая насыпь, по которой течет Донской Магистральный канал. Но спуститься к воде не удалось: крутой берег настолько зарос пробившимися через бетон джунглеобразными зарослями четырехметрового тростника, что пробраться сквозь них не смог (вернее, не захотел).
Искупался дальше, где канал и дорога чуть правеют, а немного погодя устроен сухой сейчас водосброс в Сал. На моей стороне канала - большая прогалина в зарослях тростника. Забетонированные крутые берега под водой очень скользки. Переплыл на другую сторону (ширина - метров 20 - 30) ? выходить из воды в тростниковые джунгли не стал. Цепляясь за узловатые стебли, проплыл несколько десятков метров назад, поскольку сильным течением был изрядно снесен. Пока плыл обратно, опять, несмотря на мое сопротивление, снесло от той прогалины в начало зарослей. Отчаянно цепляясь за тростник, еле-еле выбрался на сухой бетон.
А немного дальше из Донского Магистрального вытекает налево, на юго-восток, Верхнесальский канал, вдоль которого я пытался сегодня искать дорогу за Иловайским. За его истоком - налево; пересек по мосту Магистральный (на бетоне загорают); налево; пересек также и Верхнесальский по другому мосту (какие-то любопытные люди интересовались, что мне нужно в этом глухом месте) и все-таки увидел уходящий направо заброшенный, полузаросший травой асфальт, по которому я и собирался сюда приехать с другой стороны, вдоль Верхнесальского.
Вернулся на два моста назад и продолжил путь на запад.
Дорога узка. Машин немного. Плавный поворот налево. Северный или север-северо-восточный ветер помогает. Справа распростерлись живописные подсолнечные поля и луга.
Справа - хутор Новомартыновский. За ним моя дорога упирается в Т-образный перекресток: мне нужно направо, на запад; а налево, перекидываясь по мосту через обрамленный густой зеленью Донской Магистральный канал, в Красноармейский, на станцию Куберле, ведет пятидесяти?километровая дорога (можно бы вчера и сегодня проехать по ней: она явно лучше, но, видимо, длиннее мною уже пройденной).
Снова еду на запад. Шоссе значительно лучше.
Впереди - мост через Сал, за мостом, на другом крутом берегу - райцентр Большая Мартыновка. Перед мостом свернул направо и спустился с ярчика, чтобы пополнить свою коллекцию рек, в которых купался (хоть уже и не жарко). Оказалось, что здесь такое сильное течение, какого я ни разу в жизни в равнинной реке еще не встречал. Это в сонном-то Сале, полусухой речушке! Но здесь он почему-то не сонный и тем более не полусухой. Это неспроста! Видимо, в Сал закачивается вода из Дона (какие насосы надо иметь!): у Пробуждения часть воды из Донского Магистрального канала, скорее всего, уносится Салом; может, и в других местах происходит нечто подобное (позже кто-то из местных подтвердит мою догадку). Расход воды в реке увеличился в десятки раз, поэтому берег подмыт, и я еле-еле спустился с обрыва в воду (вылез потом с еще большим трудом). Рядом с берегом ? глубина - с головой. Ширина Сала - метров 30 - 40, но если бы я рискнул переплыть на ту сторону, унесло бы на несколько сот метров, за автомост. Отплыл от берега всего чуть-чуть, но вернуться на то же место или уже не смог, или сделал это с огромным трудом. Как только уток не уносит течением?
На другом, правом, тоже обрывистом берегу стоит церковь; под ней, кажется, пьянствуют.
Вернулся на дорогу, пересек мост и проехал рядом с церковью через центр Большой Мартыновки. Бросилась в глаза ее необычная чистота, ухоженность, умытость - в отличие от подавляющего большинства других городов и весей ?немытой России? (это не я сказал - Лермонтов; причем около 180 лет назад; посмотрел бы он сейчас на ?страну рабов, страну господ?...) Такую умытость я видел, пожалуй, еще в центре Вешенской 09.08.00.
Резкий поворот направо. Дорога идет по окраине. Здесь посажены сосны, что вообще не характерно для юга Ростовской области.
Шоссе снова постепенно забирает влево, на запад. Километра через три после райцентра - левый отворот в Новоберезовку. Начинает смеркаться. Здесь, на правом берегу Сала, между ним и Доном,? возвышенность (условно назову ее ?Доно-Сальской грядой?). Сначала дорога шла слева от нее, но вот стала карабкаться круто в гору. Слева, на подъеме, устроил в лесополосе привал. На юг с горки сквозь деревья открывается красивый вид на равнину.
Смеркается. Дорога то лениво спускается в пологие балки, то взбегает на пригорки, но уже не так круто, как при подъеме из долины за Новоберезовским разъездом. Еле-еле обогнала меня нагруженная до предела сеном легковушка. На одном из подъемов, перед правым отворотом в Лесное, стоя отдыхал и пил воду. Стало прохладно - пришлось одеться потеплее. Машины редки, их фары издали буравят ночь слепящим светом. На юго-западе бродит гроза: в рваных тучах часто мерцают зарницы, но грома не слышно.
И вот - Большая Орловка. Ее решил не прогонять - вернулся немного назад, перед болотцем свернул налево (по отношению к основному направлению движения - направо), на грунтовку. Около 10 часов вечера (или начало 11-го). В потемках попал к забору маленькой электрической подстанции, забрал налево и с радостью заметил впереди большой темный лес. В нем нерусские голоса - мужской и женский (утром по следам определил, что там ночевала небольшая машина). Отъехав еще метров на 100 дальше от дороги, устроился на ночлег. Лес не очень густ, но и не редок. Трава и ветви мокрые,? видимо, здесь совсем недавно прошел дождь. Приехал бы сюда чуть пораньше - промок бы. Гроза подошла ближе и подкрадывается уже с юга. Но дождя ночью и утром так и не было.
За день пройдено 104,2 км, от Волгограда - 400,5 км (наконец-то взят сотенный среднесуточный рубеж).
ДЕНЬ ПЯТЫЙ,
03 августа
6-42 - 8-23.
С утра облачно, ветер север-северо-западный, затем - север-северо-восточный, северо-восточный. Слабый.
Еду по северной околице Большой Орловки Мартыновского района. Потом - налево, в оный населенный пункт. Справа, в одном дворе, выпросил у казака воды. У хлебозавода дорога под прямым углом завернула вправо. За поворотом, в правом магазине, взял хлеб и кировоградское эскимо ?Твой сладкий евро-джем? с изображением купюры на обертке. Выехал на площадь, а слева, под горкой,? мост через Сал. 17.08.95, при возвращении из Первой Кавказской велосипедки, я въехал в Орловку с юга, по этому мосту (сегодня - с востока). Сейчас переехал Сал, постоял на левом берегу. В нескольких метрах ниже по течению видны деревянные сваи старого моста; почему-то запомнил их еще в 1995; как это за 10 лет они не сгнили?
Вернулся на правый берег, поехал прямо, как и тогда. Но на этот раз так просто на трассу выбраться не удалось: сначала - забор и пешеходная зона, по которой я прошел; дальше - глухой забор. Свернул налево и выехал из населенного пункта не на трассу, а на западную грунтовку. Через километр примерно уперся в лесополосу, свернул направо и мимо пастуха с сыном выехал, наконец, на шоссе.
Направо уходит дорога в Константиновск, куда уехал в конце концов 18.08.95.
Вот и Крутобережный (совхоз Мартыновский), в воспоминаниях 1995 года названный безымянным. Да, указателей нет до сих пор, а топографической карты, где указаны такие мелкие хутора, у меня тогда не было.
Граница Семикаракорского района.
Вот и знакомый Топилин. Снимаю указатель с этим названием при въезде в хутор, полагая, что 17.08.95 меня как ушатом холодной воды окатило, когда увидел слово ?Топилин? и понял, что заехал не туда (а ехал тогда я с Кавказа и намеревался попасть в Белую Калитву, переправившись через Дон у Константиновска). Но, проезжая сегодня через далеко не маленький Топилин, подумал, что ?окатило? меня позже, иначе не стал бы тогда его прогонять. (Но в старых воспоминаниях написано, что ?окатило? все же в Топилине.)
Чем-то родным, давно знакомым, но забытым веет от маленьких аккуратных домов, тихих зеленых двориков. Чем-то неуловимым это напоминает Белую Калитву, но не теперешнюю, а такую, какой она оставила след в подсознании еще в детстве. Что же навевает такое настроение? Может, синие прозрачные дощатые заборчики, а может, сама атмосфера деревенского спокойствия.
Опять жара. В левом продмаге (в витрине - объявления местной администрации) мороженое не дали: в хуторе отключили электричество - продавщица укутала лоток с мороженым одеялами и открывать его не будет, пока не ?дадут свет?. А правый магазин - армянский, и у армян - посиделки на его крыльце, так что заходить туда постеснялся.
За Топилиным - снова подъем на ?Доно-Сальскую гряду?, но не такой крутой, как вчера. Справа ? довольно большой лес. Сигналю: в нем я ночевал на 18.08.95; и здесь уж наверняка понял, что заехал тогда не туда; а утром стал возвращаться аж за ?безымянный? Крутобережный.
У дороги - указатели, сообщающие о том, на территории какой сельской администрации путник находится.
Еще одно хорошее новшество: в Ростовской области часто попадаются плакаты, призывающие не сорить; и действительно, на многих остановках установлены большие урны. Теперь я культурно выбрасываю в них свой мусор. Но это только в одной области (скорее даже, на небольшом ее клочке)...
Налево, вниз, уходит дорога в Шаминку. Перед этим разъездом перешел дорогу, с пригорка окинул взглядом открывающуюся взору ширь: там, за вспаханным полем, гигантской змеей изогнулся меандр Сала. Земля на обочинах шоссе стала полужидкой: видимо, вчера или ночью здесь прошел сильный ливень. А на меня за все время путешествия еще ни капли не упало.
Обед (12-30 - 13-00) - перед или сразу за Нижним Саловском, слева, недалеко от дороги, у канальчика. Сегодня пройдено 40 км. Долго выбирал место посуше; зато пришлось сидеть на солнцепеке (облака почти развеялись).
Ровно через 8 км влился в трассу Волгодонск - Ростов, по которой проезжал в 1999.
?Семикаракóрск, город, центр Семикаракорского района Ростовской области РСФСР. Пристань на левом берегу р. Дон, в 26 км к Ю. от ж.-д. станция Усть-Донецкая (конечная станция ветки от линии Лихая - Ростов-на-Дону). 18,3 тыс. жителей (1975). Консервный, сыродельный заводы, птице- и пищекомбинаты; производство стройматериалов. Плодоовощной, откормочный и плодопитомнические совхозы. Рыбоводство. С. основан в 1672, город с 1972?. (Статья из БСЭ.)
?СЕМИКАРАКÓРСК, город (с 1972) в Российской Федерации, Ростовская обл., пристань на р. Дон, в 26 км от ж. д. ст. Усть-Донецкая. 23,2 тыс. жителей (1993). Пищевая промышленность?. (Статья из БЭКМ.)
Через этот одноэтажный город я проезжал 6 лет назад (день в день!). Строят объездную дорогу, а пока весь транспорт по-прежнему идет по городу, примерно в ста метрах от самого центра. Улица Авилова. Свернул направо, на тихий ухоженный проспект Победы, затем - налево, на улицу Калинина (проехал туда-сюда, но воды не нашел). Вскоре и главная дорога переметнулась на Калинина (в этом месте заходил в магазин, но почему-то ничего не купил). Направо и налево, на тихую широкую Октябрьскую. В левом магазинчике купил мороженое; съел тут же - немного охладил разгоряченный организм. Чуть подальше - центральная площадь, слева - мемориал. Еду по Октябрьской дальше. Налево, на проспект с большими елями, который я запомнил еще в прошлый раз (раньше этот проспект назывался переулком - 6). Направо, на Калинина, где проходит главная дорога. Ненадолго заходил на базар. Почти в конце Семикаракорска, в левом магазине, купил съестное.
Чтобы хоть на короткое время спастись от зноя, выехав из города, хотел искупаться в левом озере; подъехал к нему; но там разводят рыбу и установлены щиты с грозными запретами - не стал купаться.
Вот уж несколько дней болит нижняя губа, лопнувшая в нескольких местах от ветра и Солнца. Причем с каждым днем боль становилась сильнее. В Семикаракорске аптеку не нашел (точнее, забыл про нее, а на глаза не попалась). И сейчас в голову пришла спасительная идея: пресс-солидол! Конечно, не очень приятно ощущать его на губах, но совсем не противно, а главное - боль проходит через минуту! Следующий раз нужно смазывать спустя несколько часов.
А вот и мост через знакомый уже Сал. На другом берегу (левом) свернул направо, на асфальтированную площадку; прошел под этим мостом, рядом с рекой. Проехав метров 50 - 100 вдоль нее, оказался в маленькой рощице и прилег отдохнуть. Сал, приняв в свое русло в несколько раз больше донской воды, чем привык нести испокон веков, сделался не только, как горная река, быстрым, но и широким и глубоким; а потому сильно подмыл берега. Так, в этом месте обрыв настолько высок и крут, что спуститься с него можно разве что по веревке. Подошел ближе к мосту и, приковав велосипед, еле-еле спустился с обрыва. Здесь заводь - течение слабее. Крошечный пляжик очень вязкок, поскольку образован глиной, из которой состоит недавно обрушившийся в воду берег. Обрыв продолжается и под водой - в метре от берега глубина - по горло. Дно тоже глинистое, вязкое, но не илистое. Чтобы не унесло течением, держусь за какие-то ветви или корни подмытых деревьев и несколько минут нахожусь в воде, дабы лучше охладиться, поскольку снова предстоит выбираться под палящие солнечные лучи. Вылез на обрыв в немного более удобном месте, чем там, где спускался. Кажется, перекусил здесь. Причесался - и больше новой расчески не видел; куда она пропала - загадка.
Смутно помню, что был подъем из сальской поймы и справа ? кладбище. В правый населенный пункт Сусат на этот раз не заезжал.
Вокруг - необъятные подсолнечные поля. Солнце начало прятаться в перистые раздерганные облака, в разрывах которых - яркое светло-синее небо. Простор. Лишь вдали, на фоне неба,? темный зубчатый силуэт лесополос или свечеобразных тополей. Дух захватывает от величия этой незамысловатой, казалось бы, картины.
Плавный левый поворот. Вдали, справа, там, где тополя,? Карповка.
Перед Ажиновым я ночевал на 04.08.99, доехав сюда из Волгограда за 4 дня. А сейчас уже близится конец пятого - отстаю почти на день.
Направо - отворот в Елкин. Чуть далее слева расположилась большая ярмарка. Грянул гром, и посыпался первый теплый дождик. Прятаться не стал - хорошо освежился небесной влагой. Хотел купить на ярмарке дыню, но не стал спешиваться: ехать под дождем приятно, но пешком идти почему-то нет.
Очень пологий подъемчик. Оглядываюсь - а сзади больше, чем в полнеба,? радуга!
Тут же, в полукилометре от ярмарки, ужинал справа, в мокрой траве, недалеко от километрового столбика. Дождя как и не было: облака рассеялись, снова - яркое, хоть уже и вечернее, Солнышко.
Начинается Доно-Манычская пойма. Где-то здесь (слева) хотел купить маленькую дыню, но мне ее подарили, восхитившись тем, что я сюда из Волгограда добрался своим ходом. Это первая съеденная мной в этом году дыня.
Пересек по мосту широченную реку Подпольную. Это не самостоятельная река, а один из рукавов нижнего Дона.
Направо - ответвление в станицу Багаевскую, на паром через Дон и в бывшую столицу области Войска Донскаго Новочеркасск. Можно бы для разнообразия проехать тем путем, но уже около 8 часов вечера - а ну как паром не работает? Да и, конечно, крюк и потеря времени. А цель моя - Крым.
Дорога идет по насыпи. Справа - маленький хутор Краснодонский. За ним разрозненные озерки и болотца слились в сплошные плавни. Почти до горизонта - неоглядные полчища трехметрового тростника. Лишь изредка взгляд натыкается на редкие островки кустарника или невысоких деревьев. От Краснодонского до реки Западный Маныч - километра три. Насыпь становится выше, тростник - гуще. А вот и то озерцо справа, куда я 04.08.99 выпустил спасенную черепаху. Здесь же, сразу за дорожным ограждением - почти спелая желтая алыча, показавшаяся мне в походных условиях гораздо вкуснее, чем она есть на самом деле.
Вот наконец и подъем на насыпь, к высоченному мосту через неширокий Западный Маныч. (Зачем такая высота - как через судоходную реку? Хоть в БЭКМ ? в статье о Ростовской области ? сказано, что речка судоходна, но что-то не верится. Наверное, она лишь лодкоходна.)
?Мáныч, общее название озёр и рек в пределах Кумо-Манычской впадины: солёных озёр Маныч-Гудило (344 км2), Маныч (Малый Маныч, 78,8 км2), Маныч (10,7 км2) и рек Западный Маныч, Восточный Маныч и Маныч (приток озера Маныч-Гудило)?. (Статья из БСЭ.)
?Зáпадный Мáныч, Маныч, река в Ростовской области РСФСР (верховья в Калмыцкой АССР), левый приток р. Дон. Берёт начало из озера Маныч-Гудило, по др. данным, образуется при слиянии рр. Маныч и Калаус; здесь наблюдается бифуркация стока Западного и Восточного М. Длина соответственно 219 км и 420 км; площадь бассейна 35 400 км2 (водораздел проведён условно), из них 2060 км2 занимают озёра большей частью солоноватые и солёные. Питание снеговое. Через Невинномысский канал и левый приток р. Егорлык в З. М. поступают воды р. Кубань. На З. М. водохранилища: Пролетарское, Веселовское и Усть-Манычское. Воды реки широко используются для орошения?. (Статья из БСЭ.)
Кстати, куда делась вода из впавшей в Западный Маныч полноводной Подпольной? Расплылась по озерам и болотам многокилометровых пойменных плавней?
Согласно версии, преподанной мне в школьные годы (та же версия ? и в БСЭ), Кумо-Манычская впадина является условной границей между Европой и Азией. То есть, переехав Маныч, я оказался в Азии.
?Áзия (греческое Asía, вероятно, от ассирийского асу - восток), самая обширная часть света (около 30% площади всей суши), часть материка Евразии.
?А. расположена во всех географических поясах Северного полушария; Малайский архипелаг частично заходит в Южное полушарие. Крайние материковые точки А.: на С.? мыс Челюскин, 77°43' северной широты, на Ю. - мыс Пиай, 1°16' северной широты, на 3. - мыс Баба, 26°10' восточной долготы, на В. - мыс Дежнева, 169°40' западной долготы А. омывают на С. - Северный Ледовитый, на В. - Тихий, на Ю. - Индийский океаны, на Ю.-З. - моря Атлантического океана (Средиземное, Эгейское, Мраморное, Чёрное и Азовское) и Каспийское море - крупнейшее озеро мира. Значительные внутриматериковые территории А. (в частности, многие участки Передней, Средней и Центральной А.) не имеют связи с Мировым океаном и относятся к бессточным областям Земли, другие - к районам внутреннего стока (бассейнам Каспийского и Аральского морей, озера Балхаш и др.). Берингов пролив отделяет А. от Америки; Суэцкий перешеек соединяет А. с Африкой (их границей условно считают Суэцкий канал). Ещё более условна граница А. с Европой. При разграничении Евразии на Европу и А. по природным признакам границу между ними чаще всего проводят по восточной подошве Урала и по рр. Эмбе и Манычу, оставляя Кавказ в А.; при статистико-экономических подсчётах в СССР - по политико-административным границам республик и областей СССР (по восточным границам Коми АССР, Архангельской, Свердловской и Челябинской области, по западной границе Казахской ССР, по северным границам Ставропольского и Краснодарского краев).
Площадь А. около 43,4 млн. км2 (с Кавказом)? А. - наиболее контрастная по абсолютным отметкам высот часть света. На её территории находится высочайшая вершина мира Джомолунгма в Гималаях (8848 м), глубочайшие впадины, как занятые озёрами (озеро Байкал с глубиной до 1620 м, озеро Мёртвое море, уровень которого находится на 392 м ниже уровня моря), так и открытые (Турфанская котловина с абсолютной отметкой ?54 м). Вблизи А. расположен ряд глубоких впадин Мирового океана (например, Курило-Камчатская, Филиппинская)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
И вот я остановился, проехав первые 20 азиатских метров, сразу за мостом, на насыпи. Обвел взглядом кажущееся безбрежным тростниковое море. Спуститься бы к реке - проверить, соленая ли в ней вода. Но как спуститься? Да и почти стемнело. Да и комары как звери. А если спуститься, съедят! Да и какая тут соль?! Соленым Маныч является километрах в двухстах выше по течению, на границе Ставропольского края и Калмыкии, где он представляет собой не реку, а скорее, вытянутую цепь озер. А здесь это река, причем подпитанная донской водой. Не стал спускаться.
Дорога все так же не очень широка, а встречных машин многовато. Или это кажется потому, что в наступившей темноте их фары слепят глаза? (В таких случаях надеваю солнцезащитные очки. Ночью в темных очках?! Но это намного лучше, чем в светлых.) А ночевать негде: вокруг - болото. По бокам дороги - черная стена сырого тростника. Лишь километрах в восьми впереди маячит чуть возвышенный берег поймы, обозначенный еле заметной черной полоской леса.
Прямо среди плавней мою насыпь пересекает другая. Болотный перекресток: направо - Первамайский и Манычская, налево - Красный. (Пытался покормить хлебом маленького песика, но он настолько запуган, что от куска хлеба убежал, как от камня.)
Наконец, долгожданный невысокий подъемчик из плавней, длившихся километров 12 - от Краснодонского. Справа перпендикулярные дороге ряды деревьев слишком редки. Но вот слева показалась параллельная лесополоса, тоже довольно жидкая, но уже приемлемая. Здесь и заночуем (я и велосипед). Сошел в 22-10.
На придорожном дорожном столбике - около 33 км (скорее всего, это не до Ростова, а всего лишь до Дорожного или Батайска).
За день пройдено 118,0 км; от Волгограда - 518,5 км.
Колючие робинии, обычно неверно называемые белыми акациями: чтобы сберечь шины, велосипед, кажется, пришлось заносить на руках. Пересек всю лесополосу, чтобы забраться подальше от дороги, и улегся рядом или почти рядом со вспаханным полем, вплотную примыкающим к деревьям. Как это ни странно, комаров мало, хотя в нескольких километрах позади их мириады. На северо-востоке, за пашней,? разрозненные огоньки Красного; на юг-юго-востоке - Усьман.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ,
04 августа
7-14 - 9-33.
К счастью, пасмурно, не жарко. Ветер - от северного до северо-восточного - попутно-правый, мой любимый. Весь день собирался дождик, но так и не решился пойти. Лишь по две дождевые капли в час падало на мое лицо.
Почти сразу за местом ночевки - перекресток: левое ответвление в Усьман и Веселый (не тот хутор Веселый, который я проехал позавчера, а райцентр, в честь которого названо Веселовское водлхранилище). Здесь несколько ларьков и довольно людно: сказывается близость областного и окружного центра. Справа вода для орошения бежит не по канавке, не по трубе, а по открытому многокилометровому бетонному лотку на ножках (почти в метре над землей); это же ненадежно! Наполнил здесь свои бутылки.
Дальше трасса 20 с лишним километров будет идти вдоль расположенного слева Азовского распределительного канала. Через 10 км, перед Ясным, останавливался, ходил смотреть на канал (он метрах в 20 от дороги и значительно, раза в 3 уже Донского магистрального). Канальные ответвления разрушены. (Как только функционирует лоток с бегущей водой? Ведь рухни один пролет - один бетонный полуцилиндр - и все! Доходят все-таки у кого-то руки чинить?)
Для разнообразия хотел проехать не как в 1999, то есть не через Дивный и Дорожный, а через Верхнеподпольный и Ольгинскую. Но правый отворот в Верхнеподпольный (грунтовый, скорее всего) ?прозевал?; свернул было туда в Славе Труду, но та дорожка почти заросла, покрыта огромными лужами и труднопроходима; так что вернулся на трассу. Но испытать очередное приключение (пусть хотя бы микроприключение) так и подмывало. Поэтому, миновав Дивный (что-то знакомое с 1999 года: видимо, сделанный тогда снимок), возле Натальино, купив трехкилограммовую дыню, все-таки свернул направо, на ведущий в станицу Ольгинскую заброшенный, полузаросший грейдер. Ехать по нему почти нельзя, поэтому 5 - 6 км до станицы полз. В середине непролазного грейдера (или раньше середины) сделал обеденный привал на правой куче песка (дыня тянула, требовала съесть ее - всю не осилил, только 2/3). Все же ?непролазный грейдер? - громко сказано: я проходил и еще пройду места на порядок непролазнее?
Ольгинская. На ее околице грязная дорога еще хуже. Сворачиваю налево, на невзрачную улочку. Направо - на асфальт (наконец-то), ведущий из Дорожного в центр Ольгинской (говорю: наконец-то, будто с асфальта меня кто-то принуждал сворачивать). Дорога уприрается в Т-образный перекресток: направо - Верхнеподпольный, налево - Ростов километрах в десяти. Сворачиваю, разумеется, налево и еду вдоль всей станицы. Пруд с утками - самое живописное, на мой взгляд, место в сем населенном пункте. В левом магазинчике, за мостиком, купил продукты
?Перед Ростовом - пойма, озерца, канальчики, плавни. Начались серьезные заборы: базы отдыха, что ли. Дорога делает право-левый вилек, взбирается на какой-то холмик.
А вот показались и 2 параллельных автомоста через Дон - выше Ростова по течению, у города Аксая. Не желая окунаться в муравейник Ростова, где я уже 14 раз был прежде, на этот раз проеду не через те мосты и центр города, а по левобережью. По умопомрачительной развязке пересекаю объездную трассу, уходящую на мосты и расположенную восточнее Ростова, и выезжаю на дорогу, идущую по-над самым донским берегом вниз по течению, на запад.
?ДОН (др.-греч. Танаис), река в Европейской части Российской Федерации. 1870 км, площадь бассейна 422 тыс. км2. Начинается на Среднерусской возв., впадает в Таганрогский зал. Азовского м. Дельта площадью до 340 км2. Средний расход воды 935 м3/с. Основные притоки: Хопер, Медведица, Сал - слева, Северский Донец - справа. На Доне - Цимлянское водохранилище и ГЭС. Дон соединен с р. Волга Волго-Донским судоходным каналом. Концентрация ряда загрязняющих веществ выше 10 ПДК. Судоходен от устья р. Сосна (1604 км), регулярное судоходство от г. Лиски (1355 км). Рыболовство. На Доне - гг. Волгодонск, Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону, Азов и др.? (Статья из БЭКМ.)
Слева - какие-то мрачно-серые заборы, за которыми примостились маленькие не то предприятия, не то базы. Спускаюсь с обрывчика на небольшой пляжик в тростниках. Привал; обед (новгородская килька); купание (дно мелкое, илистое). На противоположном, правом, берегу - восточная окраина Ростова, железная дорога со станцией Кизитеринка у самой воды. Все бы хорошо, но это бывшее когда-то красивым место загажено до предела всем, чем только может изгадить Природу человек - самое неряшливое ее порождение.
Приехал рыбак, а мне пора. Еле-еле вытащил велосипед на дорогу, уже загороженную машиной. Рядом - множество таких же грязных пляжиков. А вот дальше начинаются многочисленные изгороди, базы отдыха, кафе, вычурные рестораны диковинной архитектуры, более культурные (но менее доступные) пляжи. Одно кафе обслуживает посыпанный песочком пляж со столиками: вместо обеденного зала - речной берег: хочешь - купайся, хочешь - пей, хочешь - ешь. Невольно сравниваю эти места с нашим волгоградским Заволжьем: оно пустыня по сравнению с Задоньем (это для Заволжья к лучшему).
Левый, затем правый повороты. Сразу за ними еще раз пообедал в левой закусочной ?Тимоша?. Первый раз за время путешествия ел за столом.
Мостики через ручейки.
Дорога теперь отстранилась от Дона, занятого разнообразными базами отдыха и увеселительными заведениями.
В одном месте асфальт стал настолько узок, что приходится то и дело сворачивать на обочину; вот он раздвоился (две дороги с односторонним движением), но, к сожалению, ненадолго.
Проехал под железнодорожным мостом, ведущим на другую сторону Дона, в Ростов.
В одной из маленьких ?стекляшек? справа купил мороженое. Отдохнул.
Разномастная пляжная цивилизация - где вычурная, где примитивная (смотря по средствам хозяев) - продолжается. Продолжается утомительно долго.
А вот и долгожданный главный автомобильный мост через Дон, ведущий в самый центр Ростова - на Ворошиловский проспект. Но я же решил сегодня объехать центр города, поэтому на мост не взбираюсь, а проезжаю под ним и продолжаю двигаться по левому берегу. Жаль, что не подошел к воде и не снял центр из-за реки!..
Дальше пыльная дорога стала причудливо вилять между многочисленными предприятиями с выскакивающими из подворотен десятками злобных собак.
Проезжаю под еще одним железнодорожным мостом. Хотел выйти к Дону вблизи Заречной станции и наверстать упущенное (снять центр города хотя бы издали), но идущие со смены рабочие сказали, что там обитают собаки, очень не любящие велосипедистов и ими питающиеся. Объезжать собачье место я не захотел и вернулся на прежнюю дорогу, которая стала шире, прямее и чище.
Улица Луговая. Огромный дворец - здание знаменитой табачной фабрики. Перед ним - море машин, так что трудно проехать.
Дальше предприятия и базы стали мельче, пыльнее, зато дорога - свободнее. Опять долго менял и прикручивал расположенный у задней оси винт крепления багажника (возможно, уже другой).
?И так долго сегодня ехал, пробирался и петлял по левобережью, что наверное, быстрее бы было прогнать через весь Ростов с востока на запад, как 04.08.99, ровно 6 лет назад, или хотя бы из центра на запад.
Но вот наконец и широкая новая трасса, ведущая из Батайска в западную часть Ростова, поселок Нижнегниловской. Развязка: сначала - под мост, затем ? налево, еще раз налево, под другой мост, налево, вверх - на трассу. Впереди - новый широкий автомост через Дон, к которому справа прилепился железнодорожный мост. По школьной версии, он соединяет Азию с Европой: переехав Дон, я снова окажусь в Европе.
?Еврóпа (греческое Europe, от ассир. эреб - запад; в Древней Греции так именовались территории, лежащие к З. от Эгейского моря), часть света, западная часть материка Евразии.
?На С. Европа омывается Северным Ледовитым океаном и его морями - Карским, Баренцевым, Белым, Норвежским, на З. и Ю. - Атлантическим океаном и его морями - Балтийским, Северным, Ирландским, Средиземным, Мраморным, Чёрным, Азовским; на В. и Ю.-В. граница с Азией чаще всего проводится по восточному подножию Урала, по р. Эмба до Каспийского моря, pp. Кума и Маныч до устья Дона. Крайние материковые точки Е.: на С. - мыс Нордкин, 71° 08' с. ш., на Ю. - мыс Марроки, 36° с. ш., на З. - мыс Рока, 9° 34' з. д., на В. - восточное подножие Полярного Урала близ Байдарацкой губы, 67° 20' в. д. К Е. относятся острова и архипелаги, наиболее крупными из которых являются: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа (мыс Флигели на о. Рудольфа - самая северная точка Е., 81° 49' с. ш.), Шпицберген, Исландия, Британские, Зеландия, Балеарские, Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит. В указанных границах площадь Е. вместе с островами около 10 млн. км2; площадь островов около 730 тыс. км2.
В некоторых географических и статистико-экономических работах к Е. нередко относят Кавказ (включая Предкавказье и Закавказье до государственных границ СССР)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
Перед мостами, перед Доном - указатель: ?РОСТОВ-НА-ДОНУ?.
?Ростов-на-Дону
? порт и окружной город Ростовского-на-Дону округа Области Войска Донского, на правом берегу реки Дона, в 8 верстах выше Мертвого Донца, на 20 верст выше остальных Донских гирл, в 60 верстах от Азовского моря.
История. Возникновение Р. относится к 1761 г., когда на смену крепости св. Анны, основанной в 1731 г. недалеко от нынешнего города, была построена новая крепость, названная, в честь св. Димитрия Ростовского, Ростовской. Постоянно прибывавшее население ее особенно увеличилось после указа 1780 г., отменявшего все прежние требования по отношению к "низовым людям". К 1782 г. в Р. было около 1600 жителей, а через 15 лет число их возросло до 3000; с этого времени до 1850 г. оно утроилось, а в последние 40 лет удесятерилось. Увеличению населения особенно помогло учреждение в Р. таможни и порта (в 1834 г.), что также способствовало и росту торговых оборотов города. В 1844 г. Р. отправлял из своего порта грузов на 7 млн. руб., в 1884 г. - на 27 млн., в 1895 г. - на 36739000 руб. В первую турецкую войну Ростовская крепость послужила базисом операционной линии русских в Приазовском крае. В 1782 г. она вошла в состав Таганрогского уезда Азовской губернии, через два года - Мариупольского уезда Екатеринославского наместничества, в 1797 г. сделана уездным городом Новороссийской губернии, в 1802 г. - Екатеринославской; в 1807 г. Р. приписан, "для пользы торговли", к Таганрогскому градоначальству, но затем продолжал быть уездным городом Екатеринославской губернии, пока в 1888 г. не отошел к Области Войска Донского. - Ср. И. Кузнецов, "Прошлое Ростова" (Ростов на Дону, 1897).
В настоящее время Р. на Дону - один из богатейших южнорусских городов, хозяйство которого по-прежнему ведается городским общественным, а не окружным управлением. В полицейском отношении Р. соединен с соседней Нахичеванью (см.). Три предместья: Затемерницкое поселение, Новое поселение и Богатый источник.Городской земли около 4 тыс. десятин. Новое поселение (Нахаловка) населено ремесленниками, фабричными и чернорабочими, самовольно занявшими часть городской земли. Домов до 15 тыс.; жителей (не считая Нахичевани) 119889 (57593 женщины); большинство жителей пришлое, много иностранцев. Кроме того, во время навигации в Р. на Дону стекается пришлого люда до 60 тыс. человек, преимущественно русских, евреев, армян и греков?
14 православных церквей, 2 раскольничьих молельни, 1 римско-католическая церковь, 1 лютеранская, 2 синагоги, 1 мечеть. Детский приют, богадельня и заведения, содержимые местным Александровским благотворительным обществом; учебных заведений казенных и частных до 60, в том числе мужская и женская гимназии, реальное и железнодорожное училища, мореходный класс, 4-классное и 2-классное городские училища, 12 одноклассных городских. На народное образование город расходует до 100 тыс. руб. или около 10% городских доходов. Городской капитал равен 400 тыс. руб., в том числе 325 тыс. руб., составляющих основной капитал городского общественного банка? Управление почтово-телеграфного округа, портовая таможня, отделение московского округа путей сообщения, комитет для очистки гирл реки Дона, управление Владикавказской железной дороги, консульства германское, турецкое, бельгийское, великобританское, персидское и французское. Прекрасная городская и 7 частных публичных библиотек, 2 театра, 5 книжных и 3 нотных магазина, 6 типолитографий, 1 литография, 4 типографии, 6 фотографических заведений. Издаются, между прочим, "Ведомости Ростовской-на-Дону Городской Управы" и "Приазовский Край". Сеть телефонов и электрических железных дорог. Памятник Императору Александру II?
Л. В.? (Выдержка из статьи в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, 1890 - 1907, далее по тексту - ЭСБЕ.)
?Ростóв-на-Донý, город, центр Ростовской области РСФСР. Крупный узел железных, шоссейных дорог и воздушных линий, речной порт. Расположен на правом берегу р. Дон, в 46 км от впадения её в Азовское море. Население 888 тыс. чел. (1975; 120 тыс. в 1897, 510 тыс. в 1939, 600 тыс. в 1959, 789 тыс. в 1970). Территория Р.-на-Д. 372 км2. Делится на 7 городских районов.
?В 1875 в городе основано отделение ?Южнороссийского союза рабочих?, в 1895 возник социал-демократический комитет (названный затем Донкомом). В начале 20 в. в Р.-на-Д. было около 30 тыс. рабочих, занятых на 140 промышленных предприятиях и в порту. Здесь происходили Ростовская стачка 1902 и Декабрьское вооруженное восстание 1905. Советская власть установлена 26 октября (8 ноября) 1917. В годы Гражданской войны захватывался немецкими оккупантами и неоднократно белогвардейцами. Окончательно освобожден 10 января 1920 (см. Ростово-Новочеркасская операция 1920). С 1924 центр Северо-Кавказского и с 1934 Азово-Черноморского краев, с 1937 - Ростовской области. В период Великой Отечественной войны Р.-на-Д. был дважды захвачен немецко-фашистскими войсками (21?29 ноября 1941, 27 июля 1942 - 14 февраля 1943; см. Ростовская наступательная операция 1941). 4 декабря 1970 Р.-на-Д. был награжден орденом Ленина?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?РОСТÓВ-НА-ДОНУ́, город (с 1796) в Российской Федерации, центр Ростовской обл., порт на р. Дон, в 46 км от ее впадения в Азовское м. Железнодорожный узел. 1005,8 тыс. жителей (1999). Машиностроение, в т. ч. сельскохозяйственная (ПО ?Ростсельмаш? и др.), станкоинструментальная, авиационная, электротехническая, радиоэлектронная промышленность; химическая, легкая (кожевенно-обувная и др.), пищевкусовая (консервная, табачная и др.), деревообрабатывающая промышленность. 9 вузов (в т. ч. университет), 4 театра. Музеи: краеведческий, изобразительных искусств. Основан в 1749 как Темерницкая таможня и порт, в 1761 основана крепость, называется Ростовской в честь митрополита Дмитрия Ростовского?. (Статья из БЭКМ.)
?Дмúтрий Ростóвский, Димитрий (светское имя - Даниил Саввич Туптало), [декабрь 1651, местечко Макарово под Киевом, - 28.10(8.11).1709, Ростов-Ярославский], русский церковный деятель и писатель. Происходил из украинского казачества. В 1668 принял монашество, был игуменом в различных монастырях на Украине. В 1702 стал митрополитом в Ростове. Поддерживая в целом реформы Петра I, сопротивлялся вмешательству государства в дела церкви. В конце жизни сблизился со сторонниками царевича Алексея. В 1684?1705 создал многотомный свод житий святых ? ?Четьи-Минеи?, использовав русские, греческие и латинские материалы. Работал над составлением летописи о происхождении славянского народа, написал ?Розыск о раскольнической брынской вере...? (издание 1745), в котором попытался объяснить происхождение раскола и резко выступил против него. В 1702 основал школу в Ростове, где училось около 200 чел. В школе изучались русский, греческий, латинский языки, география, был устроен театр, в котором исполнялись пьесы духовного содержания?. (Статья из БСЭ.)
Ростов ? самый крупный город, который я посещу в этом году.
Еду по мосту. Вид на нижнее течение вечернего Дона величественен.
От основного русла ответвляется правое гирло - Мертвый Донец. На правом берегу Дона получился один из лучших моих снимков: железнодорожные пути с электрическими проводами, поддерживаемыми ажурными мачтами, за ними - церковь (какой контраст!). А по шпалам мелкими шагами идет миниатюрная девушка.
Плавный поворот налево, на Всесоюзную. Через несколько километров - направо, под железнодорожный мост. Подъем от Дона по улице Малиновского. Ухоженный частный сектор. Набрал в колонке воды (справа); здесь, да еще в Зимовниках - единственные встреченные мной в Ростовской области колонки!
Долгий пологий подъем. Частные дома сменились многоэтажной застройкой. Справа подсоединяются широкие улицы и проспекты, идущие из центра, в том числе - проспект Стачки, по которому я приехал сюда в 1999 и влился в эту же улицу Малиновского. Машин много. Но дома постепенно мельчают, перемежаются деревьями. Где-то справа - знакомая областная детская больница?
Сумерки К широкой улице, по которой еду; с другой стороны к ней пристроился сверкающий огнями новомодный субтильный ресторан.
Мост через железную дорогу.
Цивилизации все меньше.
Наконец, сворачиваю налево, на Таганрогское шоссе, переходящее в трассу М 23 (Ростов-на-Дону ? Мариуполь ? Мелитополь ? Херсон ? Николаев ? Одесса), по которой мне предстоит пересечь почти пол-Украины.
Это конец Ростова.
Дорога широченная. Справа - сады. Направо - ответвление в Ленинаван (армянское, видимо, название: армян здесь множество еще со времен Екатерины Великой; в самом Ростове их процентов 30).
Длинный спуск в Чалтырскую балку. Слева - та огромная заправка, которая в 1999 напомнила мне сверкающий иллюминацией корабль. Сегодня тоже уже стемнело. За мостиком через ручей - крутой подъем. На этом подъеме, перед столбиком 9 км (очевидно, от Ростова), сворачиваю направо, на ведущий в какой-то военный учебный центр асфальтик. За левым поворотом, слева - круча, на ней - роща. Здесь я ночевал тогда - заночую и теперь. Хотя можно ехать и дальше, но все же остановлюсь на старом месте.
За день пройдено 84,2 км, от Волгограда - 602,7 км.
Долго бродил, стараясь расположиться поближе к месту той памятной заростовской ночевки. К сожалению, здесь с тех пор сильно намусорено (вроде бы, нечего тут делать: Ростов не так уж и близко; и кто здесь только бывает?). Вообще, замечаю, как сильно за последние ?перестроечные? годы упал культурный уровень народа: оказываясь через несколько лет в том же самом месте, зачастую вижу, что оно превращено в свалку. Так, смотровая площадка на одном из красивейших мест Кавказа - Гойтхском перевале - в 1995 была излюбленным местом проезжающих туристов; в 2002 же она оказалась заваленной зловонными бытовыми отходами. И подобных примеров можно привести множество. Человек, как ни одно другое животное, портит все, с чем соприкасается, поганит любую красоту - и когда я вижу такие следы самонадеянной жизнедеятельности ?хозяина Природы?, мне, честное слово, стыдно, что я тоже человек?
?Итак, прибыл на то же место, что и ровно 6 лет назад, в ту же самую ночь на 05 августа (о возможном совпадении даты догадывался, но плохо верил в такую случайность; достоверно установил это только 3 сентября, на начальной стадии создания сих воспоминаний). Но на этот раз потратил, добираясь сюда, на день больше: шесть вместо пяти! Причины отставания следующие.
1) В 1-й день сидел в Интернете, скачивая и распечатывая карты, и выехал на 3 ч 05 мин позже, чем тогда; и хоть в 1999 заезжал на Лысую гору, все равно Канальную проехал тогда засветло. Мог бы наверстать в начале ночи, но полетел винт крепления багажника - пришлось ремонтировать. Отставание пока составило: 79,0 - 54,4 = 24,6 по счетчику и 16 км по трассе (тогда проехал Тингуту, на этот раз - только Червленое и Канальную).
2) На 2-й день выехал часа на 2,5 позже (вообще-то, тогда дополнительно останавливался на завтрак). А главное, шарашился по грунтовкам, железнодорожному мосту между Абганерово и Октябрьским и по самому Октябрьскому, купался: выиграв несколько км и насладившись пустынной новой дорогой, потерял уйму времени. Проехал за день на 34,8 км меньше (по счетчику). Суммарное отставание уже составило: 225,0 - 165,6 = 59,4 по счетчику и около 38 км по трассе (тогда миновал Котельниково,? приблизительно 157-й км,? на этот раз - только Равнинный).
3) На 3-й день, в отличие от 1999, потратил около 1,5 часов и 6 км на экскурсию в Котельниково; зато тогда заезжал в Волгодонск, блуждал в нем. По счетчику прошел ровно столько (130, 7 против тогдашних 130,8 км). То есть, несмотря на хороший результат, ничего не наверстал, поскольку тогда гнал не хуже. Суммарное отставание по счетчику составило 355,8 - 296,3 = 59,5 км. О суммарном отставании по трассам трудно судить, так как тогда ехал через Волгодонск, в этом году - через Зимовники; но оно сохранилось примерно на уровне 35 - 45 км.
4) На 4-й день, выбрав неизвестную дорогу через Кутейниковскую, потерял ее у Верхнесальского канала, потом полз по грейдеру, три раза купался. За день прошел 104,2 км, а в 1999 за 4-й день (тогда ехал по другой, лучшей дороге и не тратил время)? 134,9! Суммарное отставание по счетчику составило уже 490,7 - 400,5 = 90,2 км! Тогда проехал Семикаракорск и добрался почти до Ажинова, а на этот раз мне до Семикаракорска - гнать и гнать! А до Ажинова - еще около 72 км по трассам!.. 4-й день, несмотря на неплохой результат, внес в ?копилку отставания? самый большой вклад. Конечно, тогда я гнал намного интенсивнее, кроме меньшего виляния. А как не вилять? Надо же разнообразить путь.
5) За 5-й день проехал столько же (118,0 км), сколько за 5-й в 1999 (117,8 км), но тогда я уже прогнал Ростов (хотя завершил его прогон уже за полночь)! А на этот раз только пересек манычские плавни. Суммарное отставание по счетчику сохранилось: 608,5 - 518,5 = 90,0 км.
6) На 6-й день совсем расслабился - прополз всего 84,2 км. Ростов частично объехал, частично прогнал засветло. Зато ночевал на том же месте.
Пройденные до Ростова расстояния удивительно совпали, несмотря на некоторое отличие траекторий: в 2006 - 602,7 км, 6 лет назад - 608,5 км.
Теперешнее суточное отставание будет снова нарастать, ведь основная его причина, думаю, не те или иные путевые обстоятельства, не погода (тем более что ветер на этот раз был аналогичным или даже лучшим), а ? горько сознавать ? надвигающаяся старость... Замечаю не первый раз: велосипедя вторично или третично ту же самую дорогу, я с каждым годом делаю это все медленнее и медленнее?
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ,
05 августа
7 с чем-то - 10 с чем-то.
Утром откреплял заднее колесо, подтянул цепь. Побродил по окрестностям; безуспешно пытался набрать воды из образующего болотце сочащегося родника.
Трасса М 23. Еду дальше на запад. На велосипеде я здесь - третий раз: 31.05.97 (с Черным), 05.08.99 и сегодня. Если 6 лет назад эта дорога только строилась, то сейчас она уже магистраль (разве что без срединного дорогораздела). Поперек многочисленных балок нижнедонского правобережья - то спуск, то подъем.
Переменная облачность; дождика нет и сегодня не будет; ветер помогает - погода самая подходящая.
Раньше дорога шла через Чалтырь, один из армянских поселков (даже указатель при дороге на армянском языке видел, хотя чуть раньше, после места ночевки), помню перекидной мост над трассой; теперь же есть объездная - и заезжать в Чалтырь я не стал. Перед и за этим поселком - развязки.
Как и следовало ожидать, хорошая дорога в 25 км от областного центра (у Недвиговки) закончилась - началась обычная дорожка, такая же узкая, как и тысячи других российских трасс.
За Недвиговкой - ответвление налево, к руинам древнегреческой колонии Танаис. Там я был ровно 6 лет назад, а теперь сэкономлю время и проеду мимо.
?Тáнаúс (греческий Tanaїs и Tánaїs), древний город в устье Дона (древнегреческий - Танаис). Основан в начале 3 в. до н. э. греками из Боспорского государства. Находился на месте современного посёлка Недвиговка (Мясниковский район Ростовской области). Т. был важным центром торговли между греками Боспора и кочевниками приазовских и донских степей. В конце 1 в. до н. э. был разрушен боспорским царём Полемоном, но вскоре восстановлен. Время расцвета 2 в. - 1-я половина 3 в. н. э. В 40-х гг. 3 в. н. э. Т. был полностью разрушен племенами, входившими в союз, руководимый готами. Восстановленный во 2-й половине 4 в., Т. был незначительным населённым пунктом; просуществовал до начала 5 в. Археологические раскопки городища и принадлежащего ему могильника ведутся с середины 19 в., регулярные, под руководством Д. Б. Шелова, - с 1955. В 1961 на месте Т. созданы археологический заповедник и музей?. (Статья из БСЭ.)
Однако, по другим данным, Танаис находился не здесь:
?Танаис, город
или Тана (итал.) - греческий город, стоявший на месте нынешнего Азова, как доказал П. Бутков; раньше Стемпковский, Свиньин и другие утверждали, что он находился на правом берегу западного рукава р. Дона, на месте Недвиговских окопов. Ср. П. Бутков, "О местности гор. Танаиса, или Азова" ("Древности Московского археологического общества", т. III)?. (Статья из ЭСБЕ.)
За мостиком через Донской Чулек, подъемом и отворотом в Синявское - памятник:
?ЗДЕСЬ, В СИНЯВСКИХ ПЛАВНЯХ,
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (ОКТЯБРЬ 1941 ? ИЮНЬ 1942)
СРАЖАЛСЯ ОТРЯД МОРЯКОВ
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЦЕЗАРЯ КУНИКОВА?
?КУ́НИКОВ Цезарь Львович(1909-43), Герой Советского Союза (1943, посмертно), майор (1942). Командовал десантным отрядом морской пехоты, захватившим в феврале 1943 плацдарм на Мысхако (названный ?Малой землей?) и удерживавшим его до подхода главных сил. Умер от ран?. (Статья из БЭКМ.)
В Ростове-на-Дону есть носящая имя Цезаря Куникова улица; по ней мы, заплутавшись в городе, проезжали с Черным.
А вот и первый взгляд на море. Азовское море. Им закончилась донская дельта, лежавшая с другой, южной стороны Мертвого Донца. Оно показалось за поселком Морской Чулек белесо-сизым облаком у горизонта. Шесть суток крутил педали, пока, наконец, его не увидел!
?Азóвское мóре (латинское Palus Maeotis, древне-греческое Maiōtis límnē ?Меотийское озеро, древнерусское - Сурожское), средиземное море в бассейне Атлантического океана, на Ю. Европейской части СССР. Соединяется Керченским проливом с Чёрным морем. Площадь 38 тыс. км2, средняя глубина 8 м, максимальная 14 м. Средний объём воды 320 км3. Берега на З., С. и В. главным образом низменные, сложены песчанисто-ракушечными отложениями; на Ю. берег преимущественно обрывистый. Характерной чертой берегов А. м. является наличие намывных песчаных кос (Арабатская стрелка, Федотова, Бердянская, Ейская и др.), отделяющих от моря ряд мелководных заливов (Сиваш, Обиточный и др.) и лиманов. Часть лиманов слабо связана с морем (Ейский, Бейсугский), другая часть отделена от него песчаными пересыпями (озеро Молочное, лиман Долгий и др.). Крупные открытые заливы: Таганрогский, находится на С.-3., Темрюкский - на Ю.-В., Арабатский - на Ю.-З. Небольшие низменные острова Бирючий, Песчаные, Черепаха расположены вблизи берегов. В А. м. впадают крупные реки Дон и Кубань и многочисленные небольшие реки Миус, Бердя, Обиточная и др. Рельеф дна А. м. выровнен, имеет незначительный уклон к центру. Грунт сложен песком, ракушечником и илом. В юго-восточной части моря характерны грязевые вулканы?
А. М. Муромцев?. (Выдержка из статьи в БСЭ.)
Через несколько сот метров, за подъемом из балки, где протекает ручей Ерик, свернул налево, на грунтовку, и за лесополосой, в густой траве, устроил первый обед с видом на море, прислонив велосипед к старинному железному столбу. Сегодня пройдено всего 25 км.
А где-то в районе Мержаново и Морской увидел тот полуразвалившийся заросший травой навес машино-тракторной станции, где, спрятавшись от затяжного дождя, мы с Черным провели ночь на 01.06.97. Да, дождливые тогда выдались май и июнь! А ведь думал, что не узнаю то место после восьми лет?
Спуск к ручью Самбек, мост, подъем (такой, что приходится идти пешком). Армянский поселок Самбек. Точно помню, что здесь была вода. Но нет. Слева - давным-давно пересохший фонтанчик - и все! С каждым годом воды становится все меньше и меньше. Попросил в одном дворе (справа) - мужчина налил много воды, подарил даже свою бутылку. В конце Самбека купил еду в правом магазинчике у автобусной остановки, на перпендикулярной улочке
За поселком, справа расположенн огромный памятником освободителям Ростовской области (к нему подъехали молодожены). Рядом ? отворот направо, в Матвеев Курган, и пост ГАИ.
На этот раз проеду через центр Таганрога - второго по населению города Ростовской области: решил на этот раз побывать в Таганроге по-настоящему. (Вообще-то, я в нем уже был в июле 1982, посещал даже музей Чехова, но сейчас ничего этого уже не помню. В 1997 проехали с Черным по окраине Таганрога, мимо железнодорожного вокзала. В 1999 я вообще прогнал мимо по объездной.)
Трасса раздваивается: направо - объездная дорога, налево - в Таганрог. Вот и обсаженный цветами указатель - городская черта.
?Таганрог
? портовый город на Азовском море, бывший административный центр Т. градоначальства, ныне (с 1888 г.) окружный город Области Войска Донского; расположен на вдающемся глубоко в залив мысе. Большая часть центральных улиц вымощена. В 1830 г. воздвигнут памятник имп. Александру I, скончавшемуся здесь 19 ноября 1825 г. 1 правосл. собор (Успенский), 13 правосл. црк., 1 м-рь и 3 часовни; 1 рим.-катол. и 1 протест. црк., 1 евр. синагога. Окружной суд, коммерческий суд, главная складочная таможня, почт.-телеграфная контора, комитет торговли и мануфактур, городская библиотека, сел.-хоз. общество. Имп. странноприимный дом купца Депальдо, местное управл. Росс. общ. Красного Креста, окружное правл. Общ. спасания на водах, общ. призрения неимущих. Отд. госуд. банка, банки городской, Донской земельный, Азов.-Донской коммерч., общ. вз. кред. Муж. и жен. гимназии, 1 жел.-дорожное, 4-кл. город., 4-кл. жен., 3-кл. греческое учил., 3 город. учил., приют, 6 частных учебных завед., 2 евр. школы. Военный лазарет, тюремная больница, бесплатная лечебница Общ. таганрогских врачей, лечебница д-ра Петкевича. Аптек 5, врачей до 30, дантистов 3, акушерок свыше 10. Промышленность и торговля в Т., кроме хлебного экспорта, значительно упали сравнительно с прежними годами. В 1899 г. магазинов и лавок было 373; гостиниц, трактиров и питейных завед. - 97. Обороты местных торговцев - 2500 тыс. руб. Ярмарок 2: Никольская (9?20 мая) и Успенская (10?20 авг.); пригоняется много рогатого скота и лошадей. Жителей в Т. (к 1900 г.) 60678, в том числе дворян 1592, почетн. граждан 521, духовенства 221, купцов 607, мещан и цеховых 39595, военных сословий 6525, крестьян 6800 и разночинцев 4817. Главные занятия жителей - торговля и разного рода ремесла. Значительная хлебная торговля привлекла сюда много иностранцев (большею частью греческие и турецкие подданные). В руках греков хлебный экспорт. В прежние времена Т. порт считался по обороту одним из крупнейших в России, но с его обмелением торговля постепенно падает, так: в 1891 году привезено товаров на 16500 тыс. руб., вывезено на 17500 тыс. р., а в 1899 г. привезено из-за границы на 2574 т. руб. (фрукты, бакалейные товары и машины), вывезено на 10841 т. руб. (зерновых хлебов на 9707 т. руб.). Зав. и фабр. 68, с производством на 8284 тыс. р.; главные производства - мукомольное, табачное и макаронное. Т. принадлежит 3990 дес. земли. К началу 1900 г. городских капиталов было около 1 млн. руб?
Л. Вейнберг?. (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Таганрóг, город областного подчинения в Ростовской области РСФСР, порт на северо-восточном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Ж.-д. станция. 277 тыс. жителей в 1975 (51 тысяча в 1897, 189 тысяч в 1939, 202 тысяч в 1959, 254 тысяч в 1970). Делится на 3 района. Основан Петром I в 1698 на мысе Таган-Рог как крепость и база русского Азовского военно-морского флота. В феврале 1712 Т. был разрушен по условиям Прутского мирного договора 1711. Окончательно занят русскими войсками в 1769 и вошёл в состав России по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774. После основания Севастополя Т. утратил значение военно-морской базы. С 1775 Т. - город в Азовской провинции. С 80-х гг. 18 в. крупный внешнеторговый порт. С 1802 центр градоначальства. В период Крымской войны в 1855 подвергался нападениям англо-французского флота. В 1869 Т. соединён ж. д. с Харьковом и Ростовом-на-Дону. В 90-х гг. 19 в. в Т. построены металлический, котельный, кожевенный, машиностроительный заводы. В 1900 на них работало около 6 тысяч рабочих. В 1887?1920 - окружной город Области войска Донского. Советская власть установлена 19 января (1 февраля) 1918. В мае 1918 Т. оккупирован германскими войсками, затем захвачен белогвардейскими войсками генерала Деникина. Освобожден в январе 1920 1-й Конной армией. В 1920?24 окружной город Донецкой области УССР, с 1924 - в Северо-Кавказском, с 1934 - в Азово-Черноморском краях, с 1937 - в Ростовской области. С 17 октября 1941 по 30 августа 1943 был оккупирован немецко-фашистскими войсками?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?ТАГАНРÓГ, город (с 1775) в Российской Федерации, Ростовская обл., порт на Азовском м. Железнодорожная станция. 286,4 тыс. жителей (1999). Машиностроение (ПО: ?Красный котельщик?, ?Прессмаш?, ?Виброприбор?; комбайновый и др. заводы), черная металлургия, химическая, легкая (в т. ч. кожевенно-обувная), пищевкусовая промышленность. 2 вуза. Театр. Литературный и историко-архитектурный музей-заповедник А. П. Чехова (родился в Таганроге); картинная галерея. Таганрог основан Петром I в 1698 как крепость?. (Статья из БЭКМ.)
Начались окраинные кварталы города (Северный) из частных домов, перемежающихся многоэтажками. Город чистый и уютный.
Заходил в два правых магазинчика ? запасся продуктами.
Свернул налево, по указателю, направляющему путников в центр.
Справа - небольшая красивая церковь.
Впереди - мост через железную дорогу. Перед ним, справа,? аптека. Наконец-то. Купил гигиеническую губную помаду и детский вазелин, с помощью которых быстро вылечил растрескавшуюся и кровоточащую нижнюю губу, которую до сих пор приходилось смазывать солидолом.
Через мост. Направо уходит дорога на железнодорожный вокзал. Еду не туда, а прямо (точнее, градусов на 30 вправо). С обеих сторон - заводы.
Справа - телеграф-телефон. На улице - междугородные телефоны-автоматы (таксофоны). Моя единая таксофонная карта России не действует! Вот так ?единая?! Но внутри заведения есть один специальный таксофон, принявший мою карту. Позвонил в Волгоград. Оказывается, почти сразу после моего отъезда звонил Черный. Тогда я попросил порыться в моей записной книжке и найти номер его телефона. Сказал, что скоро позвоню снова, а сейчас отправляюсь искать море.
Дорога ушла под прямым углом вправо. Вскоре я уже сам свернул налево, на более оживленную улицу. Долго ждал перед переездом; здесь спросил у мальчика-велосипедиста дорогу.
Через километр с лишним (а километр в городе по напряженности и потере времени равняется нескольким) - еще один переезд.
За ним - большой перекресток. Спрашивал у женщин (вообще, три раза спрашивал дорогу не то в центр, не то на набережную, не то к морю, не то в порт,? впрочем, это одно и то же) - надо свернуть немного налево, на Петровскую улицу (бывшую Ленина).
Справа - пирамидальная стела, посвященная основанию Таганрога, с гербом, на котором начертано: ?1698?.
Ближе к центру улица становится все оживленнее, магазинов и прохожих - все больше. Несколько раз останавливался у телефонов-автоматов, но они мою карту не принимали. Наконец попался такой, который принял. И вот я узнал ?телефонный номер? Черного. Завтра нужно будет позвонить ему уже с Украины.
Слева - библиотека имени Чехова. Дальше - стадион. Дома одно-, двух-, трехэтажные, красивые, старые,? видимо, еще дореволюционные. Побеленные, потом стали встречаться из голого красного кирпича. Город красивый и, что тоже приятно, чистый.
Пересек широкую (более современную, чем Петровская) улицу, кажется, имени 50-летия Октября.
Петровская улица (по ней проехал уже километра три) упирается в площадь в центре окончания Таганьего рога (условно назову эту площадь ?Таганьей?). Впереди - большое здание не то музея, не то театра. Куда ехать? Где море? Уже часа три еду по Таганрогу, а море еще не нашел. Наугад поехал налево, по Первому Крепостному переулку.
И вот - набережная. Вернее, площадь и бульвар над высоким обрывом, под которым - порт и ? за ним - море. Видимо, здесь и была основанная Петром I крепость, от которой затем разросся город. Вниз ведет длинная многопролетная угловатая лестница, по готорой спускаются одетый офицером петровских времен молодой человек и дама в наряде тех же времен. Спускаться по лестнице я не стал, все равно к морю здесь вряд ли удастся подобраться. Еще будет время накупаться. Главное - я достиг конца Таганьего Рога - самого замечательного места в городе. А вот и он - установленный в честь 200-летия города памятник Петру I, как на 500-рублевой купюре. Только там написано, что он в Архангельске. Но я не сошел с ума: здесь не Архангельск, а памятник - вот он:
?Императору
Петру Iму
Таганрогъ
1698 1898?
(Ложка дегтя: если посмотреть с обрыва вниз, можно увидеть в нескольких метрах от гуляющей публики - обрыв-то не отвесный - зловонную свалку бумаги и пищевых отбросов. Поторопился я посчитать город чистым. Теперь, со свалкой, он кажется более натуральным, а то все время казалось, что чего-то привычного в его облике недостает.)
Обратно - на ?Таганью? площадь и Петровскую улицу. Два раза спрашивал, как выбраться из Таганрога в сторону Украины, Мариуполя. Есть разные варианты, но оптимальный - вернуться на ?Таганью? площадь и с нее поехать не по Петровской, а западнее (левее), по Александровской (бывшей Свердлова). Так и сделал. На площадь, направо. Александровскую нашел не сразу, проехал ее, поскольку она, кажется, начинается не от самой площади; спрашивал. Свернул направо, на улицу Чехова.
Справа - огромное старое краснокирпичное здание радиотехнического университета, недалеко от входа в который сидят на лавочке и беседуют С. П. Королев и Ю. А. Гагарин (памятник, разумеется).
Сворачиваю направо, метров через 100 оказываюсь на огромной Октябрьской площади с памятником Ленину.
Отсюда качу уже по Александровской, на запад-северо-запад.
В честь какого из трех императоров всероссийских Александров она названа? Ответ возник сам: справа, на небольшой площадке,? памятник:
?Александру первому
1830?
Установленный первоначально в позапрошлом веке, он, конечно, не стоял здесь в Советское время, но, чудом где-то сохранившийся, недавно снова поставлен на прежнем месте.
По дороге еще несколько раз спрашивал, правильно ли еду (особенно, когда наблюдались непонятные развилки, повороты, перекрестки). Так, когда закончилась Александровская, нужно было сделать левоправый вилек. Это единственное место, где можно свернуть не туда. Далее дорога в украинскую сторону была прямой, как сама простота.
Пересек большую Транспортную улицу.
Почти в конце Таганрога купил продукты в небольшом стоящем отдельно (слева) магазинчике
Ходил смотреть на живущих у лаза в какое-то подземелье, справа (трубы, что ли, там какие-то?) щенков, но их мать меня оттуда прогнала.
Вот и городская черта. Справа, недалеко от указателя расположился и, кажется, поужинал.
Таганий Рог - позади. Город мне очень понравился - не жаль потраченного на заезд в него времени. Через несколько километров довольно пустынная дорога плавно вливается в спешившую в объезд города трассу (примерно 75 км от Ростова).
Уже почти стемнело. Но поскольку пройдено сегодня немного, частично наверстаю упущенное ночью, тем более что восточный ветер очень помогает. Мешают лишь встречные фары. Но машин здесь гораздо меньше, чем перед Таганрогом: сказывается близость государственной границы - и после каждого нового перекрестка их становится все меньше и меньше: рассасываются по сторонам. Итак, ночная гонка.
Возможно, переобулся (похолодало). Кажется, еще раз поужинал.
Вот ответвление налево, в Красный Десант (кто-то спрашивал, а я не знал, где это). Километров через 13 после него - большой перекресток (налево - Золотая Коса). Кажется, начались лесополосы. Но спать еще рано: надо двигаться вперед.
И лишь когда деревья закончились, а впереди, километрах в трех - четырех, показались огни моста через Миусский лиман, сошел с трассы. В прошлый раз (на 06.08.99) я ночевал за лиманом, но, вспомнив, как тогда тормознули гаишники за мостом, решил заночевать здесь, в 93 км от Ростова (в потемках проехал километров 18). Свернул направо, на ответвление, ведущее в Лакедемоновку.
?Лакедемон (Lakedáimön), название древнегреческого города и государства в южной части Пелопоннеса, которые в источниках чаще называются (Статья из БСЭ.)
При чем здесь Спарта? Ясно одно: название ?Лакедемоновка? сохранило память о населявших эти места 2000 лет назад греках.
Справа от лакедемоновского ответвления - жиденькая лесополоска на небольшом возвышении; она метрах в 30 от дороги. Забрался туда . Долго выбирал место погуще. Нашел, но там густая трава с миллионами колючек. Поэтому все таки улегся там, где пожиже.
За день и часть ночи пройдено 96,4 км (по трассе - 84 км), от Волгограда - 699,1 км.
Восточный ветер не успокоился даже ночью. (Вообще-то, успокаиваться к ночи более склонен западный ветер, но и восточный обычно ослабевает.) Напротив, сейчас Евр (бог восточного ветра) резвится все сильнее. Деревья гнутся и тревожно, недовольно шумят над головой. Пришлось лечь так, чтобы меньше продувало. Как рад я попутному ветру, которым так нечасто балует судьба! Это может знать только яхтсмен и велосипедист. Только бы Евр не успокоился днем!
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ,
06 августа
Встал в 7-44.
Необходим ремонт: дальше тянуть с ним не стоит. Что-то делал с передним колесом: возможно, подтягивал подшипники. Но главное - заменил прохудившуюся покрышку на заднем (наученный прошлогодним опытом, запасную покрышку вез с собой из дома). Из старой вырезал середину и взял с собой. Заодно попытался перевернуть вокруг вертикальной оси ведомую звездочку с износившимися с одной стороны зубьями, но от этого цепь перекосилась и стала соскакивать. Попытался заменить звездочку (опять-таки опыт диктует необходимость возить с собой запасную), но старая цепь с новой звездочкой работала плохо, грозя срывами, как в прошлом году. Так что оставил все, как было. Почему я вообще трогал звездочку? А потому, что в последнее время стал ненадолго прерываться крутящий момент, что сопровождалось душераздирающим скрежетом,? думал, что, может, это цепь срывается со звездочки. Впоследствии оказалось, что причина другая: просто изношена обгонная муфта во втулке заднего колеса; но об этом ? позже.
Получился длительный ремонт, причем половина времени ? если не больше! - потрачена впустую.
Здесь же позавтракал, а затем и пообедал. Съел консервы из хека, сделанные неизвестно где и когда, поскольку ночью большие улитки съели полностью или частично этикетки вывалившихся из сумки в траву консервных банок. Еще перед сном заметил, что рядом множество пустых раковин. А ночью приползли живые улитки и стали поедать бумагу, до которой смогли добраться. Хуже, что они обглодали с краю несколько листов топографического атласа Ростовской области, тоже свесившегося из сумки в траву.
Наконец, можно ехать. Перед выездом на трассу оставил надетыми на столбик дорожного знака - перевернутого треугольника - боковые обрезки старой покрышки - на память. Уже 14-31! Пять часов потрачено на ремонт!..
Солнечно, легкая облачность. Восточный ветер, к счастью, не унялся. Замечательно.
Вскоре - мост через знакомый широченный Миусский лиман.
?Миус
? река Обл. Войска Донского, берет начало на границе Славяносербского у., Екатеринославской губ., течет сперва к Ю.В., а за тем поворачивает к Ю. и это направление сохраняет до впадения своего в Азовское море? В геологическом отношении долина М. весьма богата: прекрасные залежи каменного угля и серебросвинцовые рудники (pp. Крынка и Нагольная). Вода в реке чистая и годная для питья; из рыб особенно много карпов, судаков, окуней и щук. М. оканчивается лиманом, который судоходен. При Петре I предполагалось в Миусском лимане устроить порт, но впоследствии для этой цели предпочли Таганрогский залив. В XVIII в. на М. существовала построенная при Петре I крепость Новопавловская; от нее и до Таганрога был устроен ряд бастионов, замыкавшийся ретраншементом; эта военная пограничная линия охранялась ландмилицкими войсками, набиравшимися из жителей украинских или "польских" городов. По Прутскому договору 1711 г. крепость срыта, а линия упразднена за ненадобностью после завоевания Крыма в 1783 г.
Л. В.? (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Миýс, река в Ворошиловградской и Донецкой обл. УССР и Ростовской обл. РСФСР. Длина 258 км, площадь бассейна 6680 км2. Берёт начало на Донецком кряже, впадает в Миусский лиман Азовского моря. Питание в основном снеговое и дождевое. Средний расход воды в 65 км от устья 12,1 м3/сек. Межень с мая по январь. Замерзает в декабре, вскрывается в феврале - марте. Воды М. широко используются для водоснабжения промышленности. В бассейне М. создано 8 небольших водохранилищ и много прудов. Во время Великой Отечественной войны 1941?45 нем.-фашистскими войсками на р. М. был создан сильно укрепленный оборонительный рубеж (т. н. ?Миус-фронт?), который они удерживали в декабре 1941 - июле 1942 и в феврале - августе 1943. В августе 1943 советские войска Южного фронта в ходе Донбасской наступательной операции 1943 прорвали этот мощный рубеж в районе Куйбышево?. (Статья из БСЭ.)
Заканчивается вода - придется набрать речной. Привязав велосипед слева, спустился к воде, искупался, набрал 6 литров подальше от берега. Дно загромождено оставшимися после строительства нового моста (в 1997 - 1999) огромными булыжниками, поэтому купаться крайне неудобно. Видел плывущую змею примерно метровой длины. Я купался без очков, поэтому хорошо рассмотреть ее не смог, хотя пошел за ней по мелководью, когда она заплывала в негустой тростник. Нечетко видел ромбовидный желтовато-зеленовато-коричневатый узор на ее спине. Показалось, что она держала во рту что-то черное, похожее на палочку. А пока ходил за очками, ее и след простыл.
За мостом,? кажется, последний в России пост ГАИ. На этот раз менты не обратили на меня внимания ни за Самбеком, ни здесь. Ну и ладно.
А вот примерно здесь я ночевал 6 лет назад, на 06.08.99. 99 км от Ростова, 20 км до границы. Но тогда выехал отсюда в 8 или 9, а теперь уже около 16 часов!
Прошла неделя путешествия - четверть отпуска. А я еще даже не на Украине?
Подъем, спуск, подъем - все тот же пересеченный рельеф. Спуск к Мокрому Еланчику. Слева, невдалеке,? Весело-Вознесенка; прошлый раз заезжал сюда за водой продуктами, теперь - не буду. Продукты не проблема (украинские гривны, хоть их и немного, имеются). А без хорошей воды как-нибудь обойдусь. Некогда!
За оным Еланчиком - снова неприятный подъем, затем - плоскогорье. Машин почти не видно. Бывают даже моменты, когда их вообще нет - ни одной! - ни впереди, ни сзади - насколько хватает взгляда - до горизонта! А ведь когда-то это была одна из оживленнейших трасс. Еще бы: юг, Солнце, море! Теперь же из-за близости границы дорога обезлюдела: боятся. Чем бы их напугать не только вблизи границ, но и на всех других дорогах, чтобы они так же боялись ездить и в других местах?
?Но вот впереди замаячило скопление машин, а за ним - арка российской таможни.
Государственная граница.
Около 18 часов. Объезжаю стоящие в очереди машины. На этот раз никто не возмущается. Еще бы: не хватало мне вместе с ними стоять в ожидании час, а то и несколько! Российские таможенники (или пограничники) настроены доброжелательно, спросили лишь про оружие (я даже, видя их приветливость, сказал про газовый баллончик - они ответили, что, вообще-то, не положено, но ладно). Служащий, проверивший с помощью компьютера мой паспорт в окне другого вагончика, сказал, что претензий ко мне не имеет, но я должен вернуться в Россию до 22 августа, когда мой паспорт станет недействительным. Но добавил, что, впрочем, домой-то пустят.
На украинской таможне (она сразу за нашей) процедура сложнее: пришлось заполнять иммиграционную бумажку.
И вот я за рубежом.
?Украина
? так назывались юго-восточные русские земли Речи Посполитой. Это название никогда не было официальным; оно употреблялось только в частном обиходе и сделалось обычным в народной поэзии. Границы земель, которые были известны под именем "украинных", трудно определить, тем более, что название это не было устойчивым и в разное время обнимало собою неодинаковое пространство. Лучший знаток истории У. в польское время, А. Яблоновский, полагает, что в половине XVII столетия "название "У." обнимало собой на Поднепровье - повет Киевский (за исключением его северной, древлянско-северской лесной части), вместе с городом Киевом, а также дикие поля нижнего течения Днепра, с Запорожьем; на Побужье - всю старую Звенигородщину на "Синих водах", повет брацлавский, сливавшийся с полем очаковским, и восточную половину повета винницкого; западная половина этого повета, на самом Буге, называлась, скорей, Подольем, брацлавское междуречье между Днестром от устья Мурахвы и Бугом - Побережем. Таким образом, в обозначенных пределах У. обнимала собой юго-вост. часть нын. губернии Подольской, значительную часть Киевской, разве только юго-западную часть Черниговской, всю Полтавскую и значительную часть губерний Екатеринославской и Херсонской ("Slownik geograficnzy", т. XII, 773 - 774). На этом пространстве были в древности княжества киевское, переяславское, отчасти черниговское; небольшая часть юго-западной У. принадлежала к Подольской земле. В XIV веке все эти земли подпали под власть Литвы, а со времени люблинской унии (1569 г.) - и Польши? М. А. Максимович, а за ним и В. Б. Антонович доказали, что никакого переселения народа с юга на север после татарского нашествия не было, а равно не было и запустения У., которая от татарского нашествия пострадала даже меньше, чем Русь северо-восточная. Гораздо большее значение для У. имело нашествие в 1482 г. крымского хана Менгли-Гирея, после которого У., особенно южная часть ее, так сильно была опустошена, что долго не могла оправиться. Постоянные набеги татар и позже долго мешали заселению края. Только в начале XVI века, когда набеги эти ослабели, край стал мало-помалу заселяться. Литовское правительство выработало целую систему обороны края. У. пересекали три оборонных линии, на которых были расположены укрепленные места, или замки. К замкам были приписаны села, населенные боярами, которые за право владеть землей обязаны были оборонять замки и высылать стражу в поле, а также выступать в поход в случае требования воеводы или старосты? В административном отношении У. делилась на два воеводства - киевское и брацлавское. Последнее было некоторое время придатком то воеводства киевского, то земли волынской и только в 1566 г. окончательно организовалось в самостоятельное воеводство. Каждое из воеводств делилось на поветы. В 1654 году У. соединилась с Москвою. По Андрусовскому договору 1667 г. левобережная У. осталась за Москвой, правобережная - за Польшей. С этого времени для левобережной У. обычным названием делается Малороссия. На левом берегу Днепра Украиной называлась официально только У. Слободская, т. е. теперешняя Харьковская губ. На правой стороне Днепра название У. сохранилось за всеми землями, составлявшими прежде киевское и брацлавское воеводства и остававшимися во владении Польши до самого её падения. Ср. Малороссия?? (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Украúнская Совéтская Социалистúческая Респýблика, УССР (Украïнська Радянська Социалicтична Республiкa), Украина (Украïна)?
УССР образована 25 декабря 1917. С созданием Союза ССР 30 декабря 1922 вошла в его состав как союзная республика. Расположена на Ю.-З. Европейской части СССР. На З. и Ю.-З. республики проходит государственная граница СССР с социалистическими странами: Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией. На С. граничит с БССР, на В. и С.-В. с РСФСР, на Ю.-З. с Молдавской ССР. На Ю. омывается водами Чёрного и Азовского морей. У.? третья по площади после РСФСР и Казахской ССР и вторая по населению после РСФСР союзная республика. Площадь 603,7 тыс. км2. Население 49,1 млн. чел. (на 1 января 1976). Столица - г. Киев.
УССР делится (1976) на 25 областей и 477 районов; имеет 394 города и 892 посёлка городского типа? Включает 3 крупных экономических района: Донецко-Приднепровский, Юго-Западный, Южный?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?УКРАИ́НА, (Україна), государство на юге Вост. Европы. На юге омывается Черным и Азовским морями. 603,7 тыс. км2. Население 49,5 млн. человек (2000), городское 68%; украинцы (37 419 тыс. человек, 1989, перепись), русские, евреи, белорусы, молдаване, поляки, румыны, крымские татары и др. Официальный язык - украинский. Верующие - преимущественно православные христиане. В составе Украины 24 области, 2 города республиканского подчинения и территориальная автономия - Автономная Республика Крым. Столица - Киев. Глава государства - президент. Законодательный орган - Верховный Совет (Верховная Рада). Поверхность большей частью равнинная и холмистая с отдельными возвышенностями (Волынская, Подольская, Приднепровская - на западе, Донецкий кряж и Приазовская - на юго-востоке) и низменностями (Полесская - на севере, Приднепровская - в средней части, Причерноморская - на юге). На юго-западе поднимаются Украинские Карпаты (высота до 2061 м), на крайнем юге - Крымские горы (высота до 1545 м). Климат умеренный, преимущественно континентальный, на Юж. берегу Крыма субтропический. Средние температуры января от ?7 до ?8°С на северо-востоке, 2-4 °С на Юж. берегу Крыма, июля от 18-19 °С на северо-западе до 23-24 °С на юго-востоке. Осадков от 300 мм в год на юго-востоке до 1200-1600 мм в Карпатах. Главные реки - Днепр, Юж. Буг, Северский Донец, Прут, Днестр, устье Дуная; Каховское и другие водохранилища??. (Выдержка из статьи в БЭКМ.)
?Донéцкая óбласть (до 1961 - Сталинская область), в составе Украинской ССР. Расположена на Ю.-В. УССР. Образована 17 июля 1932. Площадь 26,5 тыс. км2. Население 4934 тыс. чел. (1971). Делится на 18 районов, имеет 49 городов, 139 посёлков городского типа. Центр - г. Донецк?
Д. о. награждена 2 орденами Ленина (26 февраля 1958 и 2 декабря 1970)?
Л. М. Корецкий?. (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?ДОНÉЦКАЯ ÓБЛАСТЬ, на Украине. 26,5 тыс. км2. Население 5346,7 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Донецк?. (Статья из БЭКМ.)
Сразу за границей - магазинчики в вагончиках-времянках. Чтобы отметить прибытье в Украину, в одном из них, слева, взял мороженое.
Опять спуск в балку и подъем из нее. По бокам - ?пирамидальные? осины, запомнившиеся еще прошлый раз. Первая украинская асфальтовая развилка: направо уходит дорога в Клинкино.
Здесь - обратная картина: сначала машин почти не было (лишь одна - две встречных и - с большими промежутками - обгоняют те, которые я обошел на границе); но вот их все больше и больше - и у Новоазовска (километров 13 от границы) дорога уже напоминает настоящую (хотя машин все-таки маловато).
?Новоазóвск, город (с 1966), центр Новоазовского района Донецкой области УССР, на берегу Азовского моря, в устье р. Грузский Еланчик, в 42 км к В. от г. Жданова. 13 тыс. жителей (1973). Кирпичный завод, пищекомбинат. Музей боевой и трудовой славы?. (Статья из БСЭ.)
?НОВОАЗÓВСК, город (с 1966) на Украине, Донецкая обл., на берегу Азовского м. в 42 км от ж.-д. ст. Мариуполь. 13 тыс. жителей (1991). Пищевые и другие предприятия?. (Статья из БЭКМ.)
Решил заехать: в основном для того, чтобы позвонить в Луганск Черному. Свернул с трассы налево, на юг, в сторону моря. Городишко до того тихий, спокойный, что кажется, что это не южный приморский город, а глухой поселок где-то в глубинке, медвежьем углу, поближе к тайге или даже тундре. Ни намека на курортную толчею.
В правом маленьком двойном магазине запасся продуктами.
Спрашивал, как найти междугородный телефон. (Один мужик спросил, не собрался ли я с такой поклажей в Россию; говорю: я всего час - полтора, как оттуда!) Около установленного на постамент военного самолета с поднятым высоко вверх носом (здесь что-то было связано с авиацией) свернул направо и вскоре нашел-таки телефонное заведение. Попросил телефонистку набрать луганский номер. Соединение, вроде бы, происходило, деньги шли, но толку никакого. Даже повздорил с телефонисткой. Потом купил у нее двухчасовую (два часа - для внутригородских разговоров) телефонную карточку ?Укртелеком? (не помню точно, сколько стоит, но примерно 7 гривен, что в несколько раз дешевле, чем в России). Пробовал несколько раз звонить сам - тот же эффект, вернее, никакого эффекта, а денежки с карточки списываются. После пробовал звонить по тому же номеру много раз из самых разных мест; прекратил это делать лишь при возвращении из Крыма; но так и не дозвонился; причем соединение то вроде бы происходило, то нет; то шли какие-то непонятные сигналы, то автоматический голос на разных языках посылал меня подальше. И лишь вернувшись в Волгоград, понял, что пытался дозвониться не по номеру телефона, а по записанному в Таганроге почтовому индексу - 349150 (причем индексу не луганскому, а артемовскому Луганской области; причем не по теперешнему пятизначному индексу, а по шестизначному еще Советскому)? Ха-ха!.. Стоило ли столько мучиться? Да и в Новоазовск сегодня заезжать не надо бы.
Но где же найти питьевую воду? Народа во дворах не видно. Прохожая послала к роднику, расположенному по дороге в Седово, слишком далеко отсюда.
А тем временем оказался у трехэтажного здания городской администрации (или рады - точно не знаю, как это на Украине называется) под жовто-блакитным флагом, с памятником Ленину перед ним, у сравнительно большой площади; похоже, оно самое высокое в городе. Зачем-то проехал вправо от него - и оказался у крутого спуска к Азовскому морю, к пляжу. Сразу из подсознания всплыла забытая картина, как мы с Черным по очереди здесь купаемся 01.06.97, причем один сторожит велосипеды вверху, а другой купается - и наоборот (это было единственное мое морское купание в том злополучном году). И непреодолимо потянуло вниз, к морю (ведь не был на море уже три года). Но сегодня сторожить велосипед некому, а потому потащил его вниз по длиннющей лестнице, потом решил, что лучше все-таки прямо по склону, серпантином. С большим трудом спустился и прислонил велосипед к пляжному грибку с удобным сидением.
Искупался, если это можно назвать купанием: дно настолько мелкое, что сказать, что море по колено, было бы преувеличением: оно чуть глубже, чем по щиколотку. Где-то в нескольких сотнях метров от берега в воде бродят люди - вот им вода по колено или даже по пояс. Вода теплая (вообще, и Азовское, и Черное моря в прибрежных местах в августе настолько теплы - до 25 или 26 º C,? что в жару плохо охлаждают). Лишь у в метре от берега вода здесь ледяная: похоже, это подводные родники. Море мутное: видимо, взбаламутили легкий прибой и купальщики, хотя их в этот вечерний час немного. Взял фотоаппарат и вторично полез в воду, чтобы снять с моря садящееся за приподнятый берег Солнце; но опоздал: оно уже зашло - снял только море, далекий берег и подрумяненные снизу редкие длинные облака. После второго ?купания? слегка замерз - оделся (вода-то теплая, но сверху стало прохладно).
Здесь же, на пляже, под грибком, ужинал (литр кефира с булкой) и слушал киевскую FM-радиостанцию, транслировавшую песни по заявкам молодежи со всей Украины. Интересно было слушать, как ведущий беседовал со звонившими: он говорил по-украински (разумеется, ему по должности положено), но ему все (за исключением одного) упорно отвечали только по-русски - так и происходил двуязычный диалог. Причем чувствовалось, что сам ведущий с трудом подбирал украинские слова (видимо, недавно научился говорить по-украински), спотыкался, поправлялся.
Я был на пляже с 20-15 (примерно) до 22-10. (Сразу оговорюсь, что время здесь и дальше указано московское. Мне довелось велострансвовать в четырех часовых поясах, но часы за все эти годы не переводил ни разу: так лучше отслеживать свой режим дня и ночи.) Хорошо отдохнул. Но, в общем-то, зря заезжал в Новоазовск. 06.08.99 я просто прогнал по трассе мимо этого города - не лучше ли было поступить так же и сегодня?
Вверх с пляжа по такому крутому склону мне вряд ли удастся вывести велосипед. Но внизу иногда проезжают машины, значит, где-то есть дорога. Спросил - нужно проехать вдоль берега с полкилометра на восток. Да, там есть грунтовый, размытый, крутой, но все же приемлемый подъем для машин и для моего тяжелого велосипеда.
Уже темно. Попетляв по улицам (планировка городка простая, прямоугольная), без труда нашел выезд на мою трассу М 23. Свернул на нее налево. (А прямо из Новоазовска, через эту трассу, идет дорога в Донецк, куда с мы с Черным уехали 01.06.97, после морского купания.)
Слепят встречные фары. Мост через Грузский Еланчик Дорога извивается вдоль окраины Новоазовска.
Ночью ехать не стал: почему-то устал сегодня (хотя проехал-то всего ничего!). То ли сразу за Новоазовском и перед Самсоново, то ли сразу за Самсоново свернул направо, в негустую, но довольно широкую лесополосу из больших деревьев.
664 км (от Киева или Одессы).
За день пройдено всего 52,0 км, от Волгограда - 751,1 км (среднедневная стокилометровка порушена и уж не восстановится?).
Сошел в 23 с чем-то. Укладывался всего час. Комаров почти нет.
(А 6 лет назад в этот день доехал до Мариуполя; до его окраины еще около 26 км!)
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ,
07 августа
Встал в 7-15.
Так как в Новоазовске питьевой воды вчера все же не нашел, то долго процеживал через вату не отличавшуюся кристальной чистотой воду из Миуса. (Пусть читатель не думает, что я глотал всякую заразу: любую взятую из открытого источника или подозрительную водопроводную воду я дезинфицировал перманганатом калия). Не помню, набирал ли вчерашним вечером морскую воду (кажется, да), но если и набирал, то потом ее не пил.
Рассоединив цепь, вывернул ее ?наизнанку? и снова соединил: думал, что, может, это она со скрежетом проскальзывает по зубьям звездочки (такое было в скоростном велосипеде после износа звездочек шестерика). Не помогло: дело все же было в износившейся обгонной муфте.
Выехал в 10-15 или 10-35. Солнечно. День будет жарким.
За Самсоновкой дорога пересекает балку, впадающую в море совсем недалеко. Вчера не собирался купаться в море, но поддался искушению, полагая, что за это не буду купаться сегодня. Но сейчас, увидев морскую синеву, понял, что опять не устою. Но тогда уж лучше окунусь подальше, за Безыменным, там, где купался 06.08.99.
Безыменное. (Странное название для села: неужто имени не нашлось?). Здесь нужно во что бы то ни стало найти питьевую воду. Поездив туда-сюда, поспрашивав, нашел (о чудо!) общественный колодец в перпендикулярном трассе переулке, с северной от трассы стороны,? набрал целых 4 бутылки, 6 литров! (А оставшуюся речную воду вылил.) В центре села, в левом магазине, купил мороженое. В этом, а скорее, в соседнем магазинчике продавались велосипедные колеса и покрышки; ассортимент, правда, небогат, но все же где Вы в России видели велозапчасти в маленьком деревенском магазинчике?! Их у нас можно достать только в двух - трех магазинах областного центра (ну разве еще в каком-нибудь крупном райцентре); выручают, правда, базары. А вот Украина - более велосипедная страна.
Из висящего прямо на наружной стене магазина междугородного телефона-автомата пытался звонить в Луганск.
?Километров через 5 после Безыменного, за пансионатом ?Парус? или ?Утес?, свернул налево и по грунтовке, проложенной поперек борозд заброшенной пашни, подъехал к крутому тридцатипятиметровому яру, под которым расстилается белесо-голубое Азовское море (от дороги - всего метров 200 - 300).
Море. Но никаких субтропиков. никаких тебе пальм и олеандров, как на более южном Черном море. Природа напоминает родную степь: трава, цветы, деревья, кусты, тростник - все наше, родное, только зеленее: пожалуй, как у нас в июне или июле, а не в августе. Обрывистый берег напоминает склоны наших оврагов. Но вот море!.. Оно кажется чужеродным в этой обычной степи. Как будто прилег отдохнуть в траве - и приснилась бескрайняя взволнованная водная ширь. Хочется встряхнуть головой: кажется, вот-вот сон рассеется, мираж исчезнет - и вместо безбрежного моря снова расстелется безбрежная степь?
По автодорожке спустился на широкую площадку (уступ глинистого обрыва), оставил там велосипед, затем по крутой тропке прошел вниз, к воде. Здесь два раза искупался. Снимал морской простор и себя (с автоспуском, положив фотоаппарат на большой камень). Вернувшись к велосипеду, пообедал. Потом мыл голову в море и опять два раза купался. В отличие от Новоазовского пляжа, дно здесь несколько глубже, а солоноватая вода совершенно чистая. Ветер гонит невысокие быстрые волны, иногда срывая с них пенные гребешки. Не купание - восторг! Это пока самый радостный момент моего путешествия. Хоть море и глубже, чем на месте вчерашнего купания, все же довольно мелкое: на одном из снимков остались две фигуры, стоящие по пояс в воде в сотне метров от берега. Но из-за неровностей дна можно найти места, пригодные для плавания и даже ныряния. Людей очень мало - песчано-ракушечный берег тоже сравнительно чист.
06.08.99 я провел здесь около 2,5 часов, только тогда спускался к морю по какой-то железной лестнице, расположенной, видимо, совсем недалеко. Во всяком случае, на месте сегодняшнего купания я тогда был, гуляя туда - сюда у кромки прибоя: помню вот эти отвесные известняковые кручи с небольшими гротами, прогрызенными волнами в течение десятков или сотен лет.
Взобравшись на яр, увидел каменный памятник погибшему здесь мальчику. Я помню этот памятник. Значит, действительно 6 лет и почти 1 сутки назад я был на этом месте. (Вот уже почти на сутки отстаю от той велосипедки, а ведь при выезде из Волгограда почти на сутки опережал?)
А выйдя на трассу (у моря провел часа два), порадовался, что еду на запад, поскольку восточный ветер стал штормовым. Возможно, он таким и был с утра, но попутный ветер плохо ощущается. Ведь хорошее невысоко ценишь, когда оно тебя окружает. А я теряю так много времени! Вдруг ветер изменится? Что тогда делать? Ехать навстречу такому яростному потоку воздуха совершенно невозможно. Хорошее начинаешь ценить только тогда, когда оно заканчивается?
У дороги ? первое незнакомое южное дерево, похожее на белую робинию (ложно-акацию) ? ветер треплет ветви.
Продолжил путь около 13 - 14 часов. Попутный ветер несет, как на крыльях.
В Широкино, памятное по июлю 1982 года, не заезжал (а в 1999 заехал и ничего не узнал, кроме маяка).
Дорога удаляется от моря. Налево - ответвление в Бердянское (по пути встречу еще несколько населенных пунктов Бердянских).
Километров через 10 после Широкино - начало Мариуполя, а в километре перед ним - та лесополоса, где ночевал на 07.08.99. Тогда доехал сюда от Ростова за два дня, а сейчас уже третий близится к вечеру?
?Мариуполь
? уездн. г. Екатеринославской туб., при впадении р. Кальмиуса в Азовское море, в 400 в. от губ. г., с двумя предместьями. Некоторые археологи полагают, что на месте М. был в древности г. Адамаха. Настоящий г. основан в 1779 г. греками-выходцами из Крыма; назначен в 1784 г. уездн. г. Екатеринославского наместничества; с 1797 г. был одним из уездных г. Новороссийской губ., с 1802 г. - Екатеринославской губ.; в 1807 г. перешел в ведение таганрогского градоначальства; в 1859 г. отделен от последнего и был окружным городом Мариупольского греческого округа (см.). В 1874 г. отделен от Александровского у. Екатеринославской губ., где до тех пор числился, и сделан уездным городом самостоятельного уезда. Жителей к 1895 г. 30922; из них коренного населения 19130, пришлого 11792, мжч. 19244 и жнщ. 11678. Православных 21887, католиков 612, протестантов 345, евреев 7862, прочих испов. 216; дворян 292, духовного сословия 96, почетных граждан и купцов 1396, мещан 25212, военного сословия 560, крестьян 2558, прочих сословий 808. Около 52% населения - греки. Городской земли 12621 дес. и общего владения с 24 греческими колониями уезда 8322 дес. 5 православных црк., 1 римско-католическая црк., еврейский молитвенный дом. Мужская и женская гимназии, муж. духовное училище, приходское двуклассное учил., земское двуклассное учил. с кузнечно-слесарным отделением, 3 городских учил., 3 больницы, 2 аптеки, 9 врачей, 11 фельдшеров, 3 акушерки, 2 библиотеки, типография. 440 торгово-промышленных заведений, из них 64 фбр. и зав.; главнейшие: паровая млнц. (оборот 51 тыс. р.), 6 кожевенных зав. (оборот 50 тыс. р.), 2 зав. чугунолитейных и земледельческих орудий (оборот 38 тыс. р.), 2 мыловаренных, макаронная фбр., 27 кирпичных и черепичных зав., 4 известковых, пивоваренный зав., 3 зав. искусств. минеральных вод. Оборот всех заведений - до 250 т. руб? В 1894 г. городских доходов 208885 руб., расходов - 194420 руб., из них на общественное управление 25150 р., на образование 33875 р., на врачебную часть 4160 руб. Городского долга около 90 тыс. руб. Недвижимых имуществ заложено в земельных банках на 120 тыс. р. В Мариупольском порту навигация от второй половины марта до средины ноября (8 месяцев); рейд открыт с ЮЗ; грунт морского дна иловатый, якорная стоянка в 11/2 милях от города, на глубине 14 фт? За 9 лет (1883-91 гг.) пришло всех судов 10934, с тоннажем в 1330 тыс., из них заграничного плавания 8,3%, каботажных 91,7%. Отошло 11932 суд., с тоннажем в 1328 тыс. В заграничном плавании преобладает английский флаг (44,7% судов, с 63,2% тоннажа); за ним следуют греческий, итальянский, шведский, норвежский, австро-венгерский и русский (всего 1,6% судов, с 1,1% тоннажа). В 1892-1893 гг. пришло судов заграничного плавания 242, с вместимостью в 112251 ласт; каботажных 2979 судов. В устье р. Кальмиуса бар и каменная набережная; шоссе до города?
А. М.? (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Ждáнов (до 1948 - Мариуполь), город в Донецкой области УССР, на берегу Азовского моря, в устье р. Кальмиус. Морской порт и индустриальный центр на Ю.-В. Украины. Ж.-д. станция (Жданов). 446 тыс. жителей в 1971 (31,2 тыс. в 1897; 222,4 тыс. в 1939; 284 тыс. в 1959). Ж. - крупный центр металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Старейшим предприятием города является металлургический завод им. Ильича (см. Ждановский металлургический завод). В годы довоенных пятилеток построен крупный завод чёрной металлургии ?Азовсталь? (см. Ждановский завод ?Азовсталь?)? В Ж. - металлургический институт, филиал Одесского института инженеров морского транспорта; индустриальный, металлургический, промышленно-экономический, сов. торговли техникумы, медицинское, музыкальное училища. Областной русский драматический театр. Краеведческий музей, Дом-музей А. А. Жданова.
Центральная, южная и северная части города (разделенные поймами рек Кальчик и Кальмиус) застраиваются микрорайонами из 5?9-этажных зданий?
Ж. - приморский климатический и грязевой курорт. Лето очень тёплое (средняя температура июля 23°С), зима умеренно мягкая (средняя температура января ?5°С); осадков около 450 мм в год. Лечебные средства: климат, морская иловая грязь, морские купания (июнь - август). Лечение больных с заболеваниями органов движения и опоры, гинекологических, периферической нервной системы. Санатории, грязелечебница, дома отдыха. Ж. - родина А. А. Жданова, именем которого назван город. Основан в конце 18 в?
Д. Н. Грушевский, П. Г. Царфис?. (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?МАРИУ́ПОЛЬ, (в 1948-89 Жданов), город (с 1779) на Украине, Донецкая обл., порт на Азовском м. Железнодорожная станция. 543,1 тыс. жителей (1991). 2 металлургических комбината (в т. ч. ?Азовсталь?); машиностроительная (заводы: тяжелого машиностроения, ?Электробытприбор?, судоремонтные и др.), химическая и коксохимическая, пищевая, легкая промышленность. Металлургический институт. Театр. Краеведческий, этнографический музеи. Климатический и грязевой курорт. Основан в 1778?. (Статья из БЭКМ.)
От себя добавлю, что этот город (второй по величине в Донецкой области), не будучи областным, крупнее (по числу жителей) многих областных центров Украины: Винницы, Житомира, Ивано-Франковска, Луцка, Полтавы, Ровно, Сум, Ужгорода, Чернигова, Черновцов, Херсона, Хмельницкого; даже немного крупнее Луганска и Николаева. Мариуполь также больше любого из крымских городов, в том числе Севастополя и Симферополя (так что Мариуполь - самый крупный украинский город, который я посещу за время этого путешествия). Многие российские областные центры (например, Белгород, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курган, Курск, Новгород Великий, Орел, краевой центр Ставрополь, Смоленск) тоже не сравнятся с Мариуполем по населению; даже Липецк, Тула, Тюмень немного меньше его.
Еду на запад-юго-запад, в сторону центра, по сравнительно широкой длинной улице с бетонным щелястым покрытием. В одном месте направо был указатель в Одессу. А поскольку я еду в Крым по одесской трассе, то спросил у мужчины. Он сам удивился, не поверив, что в Одессу - направо, но, увидев указатель, ставший для него новостью, сказал, что, видимо, это объездная дорога и ехать туда не стоит - лучше через центр.
Километров через 5 - 6 от начала города - то ли широченный мост через многоколейную железную дорогу, то ли транспортная петля. Троллейбусная линия. Впереди маячат многочисленные черные трубы ?Азовстали? - главная достопримечательность города, видная на многие километры. Прямо у дороги набрал здесь диких или одичавших пыльных яблок.
Далее дорога идет по левому берегу Кальмиуса. Слева - протянувшийся километра на три завод ?Азовсталь?.
Вот слева показались центральные проходные не то этой самой ?Азовстали?, не то завода имени Ильича - и дорога ушла направо, на мост через Кальмиус.
Вскоре она взобралась на мост через еще одну железную дорогу - на этот раз пассажирскую, за которым я перевел велосипед через напряженный перекресток налево, на Торговую улицу.
На этой улице, по которой я двигался, плавно поднимаясь вверх, около километра, сохранились старые одно- и двухэтажные дома, возможно, еще дореволюционные (купечкские?). Заглянул в один из двориков - о ужас! Какое хаотичное нагромождение убогих лачуг, уродливых пристроечек, каменных и деревянных сарайчиков! Облезлые стены, страшные двери и окна, покосившиеся заборчики и крыши, наружные газовые трубы и электропроводка! Картину дополняют мусорные ведра и протянутые через весь двор веревки с развешанным на них тряпьем, под которым стоит старый ?Запорожец?. Такие убогие дворы за нарядными или хотя бы вполне благопристойными фасадами домов мне довелось наблюдать и в других городах, где сохранилась старая застройка, например, в Ростове-на-Дону и Самаре. Хорошо хоть, что этот дворик заасфальтирован; а еще лучше, что здесь есть водопроводный кран - я набрал всего 1,5 литра воды, так как остальные бутылки еще не опорожнились. Подошел кот и стал пить воду, смешно подставляя мордочку под струйки, брызжущие из-под моей наполняющейся бутылки. Я оставил кран приоткрытым - пусть напьется.
На этой Торговой улице заходил в два правых продмага. В одном из них громко делились впечатлениями две побирушки, соображавшие на бутылку.
Спрашивал дорогу. Свернул направо, на главную магистраль города - широкий проспект Ленина. Оставив велосипед справа, перешел на другую сторону и звонил из международного телефона-автомата в Луганск,? конечно, не дозвонился. Зато связался с Волгоградом.
Через километр доехал до большой площади, посреди которой находятся театр и тенистый сквер (можно сказать, небольшой парк), в котором прямо на земле дерутся бомжеватого вида мужчина и женщина, кажется, не поделившие бутылку или деньги. Вокруг площади ? красивые пятиэтажные дома, выстроенные в стиле ?сталинский ампир?, что делает это место похожим на центр Волгограда.
По этой площади я проезжал (и, скорее всего, не один раз) 6 лет назад, 07.08.99 (с фасада театра почему-то убрали висевшие тогда украинский государственный и морской гербы). В тот далекий день я искал железнодорожный вокзал, где на 8 или 9 часов утра была назначена встреча с Черным. (От Волгограда до Мариуполя в 1999 я доехал один за 7 дней; потом мы вдвоем поехали в Крым. Теперь же отстаю от тогдашнего графика на 1,5 дня: на день дольше ехал до Ростова, да и сейчас далеко уж не утро, а наоборот, день клонится к закату.)
Продолжаю двигаться на запад по проспекту Ленина.
В одном месте, почти на окраине, остановился или у телеграфа - телефона, или у уличных автоматов, чтобы позвонить в Луганск. На противоположной стороне улицы - базар. Я перешел туда, обменял в ларьке 1000 рублей на 170 гривен. Лучше обменивать деньги не на вокзалах и не в центрах городов: там курс хуже (имею в виду: хуже для людей; а для менял, конечно, лучше). Вот дела: в России валюту меняют только в солидных банках, а соответствующей рекламы вообще нет; здесь же обменные пункты - везде (даже в таких вот невзрачных ларьках, в которых больше пристало торговать пивом, куревом и жвачками), реклама с курсами обмена валют выставлена прямо на улицах. Какой-то нелегальный меняла бурчал, что я обмениваю деньги не у него, а в официальном ларьке - я его послал подальше. Купил в соседнем киоске большую буханку хлеба. Вернувшись к велосипеду, рассмотрел полученные украинские деньги, удивившись, что здесь опять выпущены в обращение (уже в который раз) новые купюры. Подумал-подумал - и обменял еще 1000 рублей.
?И вот снова мчу на запад по трассе М 23. Ехать легко: ветер попутный. Жаль только, что жаркое солнце уже клонится к закату. Местность пересечена долинами ручейков и сухими балками, но не очень глубокими.
Населенный пункт Мангуш (Першотравневое) объехал по широкой объездной дороге: слишком доверился указателю, а зря: через центр Мангуша было бы короче. Во время объезда пересек две балки - русла Мокрой Белосарайки и ее притока (во второй балке, в прудике, я прошлый раз купался).
Мимо Камышеватого проехал уже в сумерках.
Встречных немного, ветер хороший - решил снова наверстать часть упущенного километража за счет ночи.
Вот и граница Запорожской области. У красивого указателя постоял, оделся потеплее (здесь Черный снимал меня 6 лет назад, а сейчас для съемки темно).
?Запорóжская óбласть, на Ю.-В. УССР. Образована 10 января 1939. Площадь 27,2 тыс. км2. Население 1801 тыс. чел. (1971). Делится на 18 районов, имеет 13 городов, 19 посёлков городского типа. Центр - г. Запорожье.
З. о. награждена орденом Ленина (26 февраля 1958)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?ЗАПОРÓЖСКАЯ ÓБЛАСТЬ, на Украине. 27,2 тыс. км2. Население 2099,6 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Запорожье?. (Статья из БЭКМ.)
Спуск. Населенный пункт Червонное Поле. В центре, у дороги,? ярко освещенные домики, а вокруг все как вымерло. Ночь. За этим селом - длинный пологий подъем, в начале которого, слева, недалеко от кладбища, мы с Черным обедали 6 лет назад (тогда здесь проехали еще в обеденное время).
Многое плохое часто заканчивается - закончился и подъем. Хорошее ?плоскогорье?, задорный ветер, ночь. Красота!
Проехав в потемках около 30 км (от Камышеватого), сошел с трассы в 23-21, не доехав несколько километров до Осипенко (прогонять это большое село ночью не стал, тем более что хотелось найти дорогу в Бердянск).
За день пройдено 92,6 км, с начала пути - 843,7 км.
575 км трассы - по ней сегодня пройдено 89 км.
Расположился в правой перпендикулярной лесополосе. Ветер. Комаров совсем нет (это почти исключительный случай). Улегся в 12-51. Ничего о той ночевке уже не помню - все подробности воспроизведены по записям в блокнотике.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ,
08 августа
Не помню, что ночью был грозовой дождь.
Не помню также, что утром встал в 7-37 и занялся ремонтом (подкрутил гайку в багажнике и возился с задним тормозом - не то ручным, не то ножным).
Не помню, что вокруг гуляла гроза и два раза принимался идти дождь, так что пришлось даже прятаться.
Впрочем, записывая сии строки, начинаю что-то смутно припоминать. Так, вспомнил, что сильно разболелась спина.
Выехав на дорогу (10-11), обнаружил, что произошло то, чего я больше всего опасался (не считая, конечно, смерти или чего-нибудь очень плохого): направление ветра изменилось! Теперь он стал юго-западным и дует точно в лоб! Не все коту масленица!..
Сворачивал направо, к еще одной перпендикулярной лесополосе, чтобы повисеть на суку и облегчить таким образом боль в спине.
Справа - опытные подсолнечные (или кукурузные?) поля с табличками, на которых указано, какой это сорт, когда посажен и т. д. А слева сидит мужик (наверное, сторожит эти посевы) и предлагает мне отдохнуть и покурить с ним. Есть когда мне точить лясы! Тем более что не курю.
Указатель показывает направо, на объездную вокруг села имени Осипенко дорогу; а прямо, в село,? ?кирпич?! Причем попасть в населенный пункт, минуя этот ?кирпич?, нельзя, разве что по траве или сделав несколькокилометровый крюк. Хорошо, транзитному транспорту нельзя проезжать через село; ну а как же местные жители? Им тоже нельзя ездить домой? Или они должны каждый раз нарушать правила? Дурацкий знак - я его проигнорировал.
Спрашивал дорогу у женщины.
Справа ? переоборудованный в православную церковь одноэтажный дом.
Центральная площадь. Справа - несколько магазинов. Купил рыбные консервы, сыр и мороженое.
Слева - автовокзал, а за ним - небольшой парк с памятником Полине Осипенко.
?Осипéнко Полина Денисовна [25.9(8.10).1907, село Новоспасовка, ныне село Осипенко Бердянского района Запорожской области, - 11.5.1939], советская военная лётчица, майор (1939), Герой Советского Союза (2.11.1938). Член КПСС с 1932. Окончила Качинскую авиационную школу (1932), служила в истребительской авиации младшим лётчиком и командиром звена. Установила 5 международных женских рекордов. Наиболее известны беспосадочные перелёты, совершенные О. в 1938 по маршрутам: Севастополь - Евпатория - Очаков - Севастополь; Севастополь - Архангельск (на гидросамолёте было пройдено 2416 км за 10 ч); Москва - район Комсомольска-на-Амуре (24?25 сентября вместе с В. С. Гризодубовой и М. М. Расковой за 26 ч 29 мин было пройдено расстояние в 6450 км). О. погибла при исполнении служебных обязанностей. Похоронена на Красной площади у Кремлёвской стены. Награждена 2 орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени?. (Статья из БСЭ.)
Как проехать в Бердянск? Два раза спрашивал об этом - и оба раза указали на запад, прямо (потом нужно будет повернуть на юг). (Второй раз спрашивал у двух мужиков навеселе; Черный в 1999 году узнавал дорогу тоже у пьяного.)
Но перед продолжением пути необходимо заправиться. Спросил у тех же двух пьяниц, где вода - оказывается, недалеко есть уличный кран (при подъезде к центральной площади надо бы свернуть перед магазинами в правый переулок)! Как в Советские времена! Пока набирал воду, какой-то мужик, узнав от меня, что в России бензин дешевле, на чем свет стоит ругал новоизбранного украинского президента, награждая его далеко не лестными эпитетами.
Двинулся прямо, как подсказали (хотя, думаю, можно бы поехать на юг сразу от центральной площади). Пересек речушку Берду. Справа - самолет на постаменте, около него пасутся козы.
Выехал на трассу - налево, на юг. Юго-западный ветер давит так, что еле передвигаюсь. Подъем. Пока отдыхал, меня обогнал пацан. Спуск. Перед Нововасильевкой - развилка: трасса М 23 в Одессу и Крым забирает немного правее, а чуть левее от главного направления - дорога в Бердянск, на которую я и свернул (по правилам, на перекрестке, хотя можно было срезать угол по тихой дорожке, где на остановке отдыхал тот пацан). Мы выехали с ним в сторону Бердянска почти одновременно, он меня стал обгонять, но потом я, разозлившись на ветер и на себя (что я дождался этого ветра, хотя мог бы быть уже в Крыму), так ?поддал газу?, что оставил мальчика далеко позади.
Надо сказать, что пацаны, будучи налегке и со свежими силами, обычно меня обгоняют, чем, наверное, очень гордятся. Но знали бы они, какой десяток километров я еду, и что мне не до спринтерских гонок с ними, их гордость бы поубавилась. Разумеется, на стайерских дистанциях (а от Нововасильевки до окраины Бердянска - около 9 км) пацанам - даже налегке - со мной тягаться трудно.
Зачем еду в Бердянск? В 1999 мы с Черным прогнали мимо Бердянска, зато заезжали в Мелитополь. На сей раз поступлю наоборот.
Деревья справа жидкие, в один ряд - от ветра не защищают. В просвете между ними виден невысокий курган в зеленом поле.
?КУРГÁН (тюрк.), надмогильная насыпь из земли или камня, обычно полусферической или конической формы. Древнейшие - 4-3-го тыс. до н. э., позднейшие - 14-15 вв. н. э. Известны повсюду, кроме Австралии. Бывают одиночные или располагаются группами, иногда до нескольких тысяч курганов?. (Статья из БЭКМ.)
Курганов в этих краях много. Кто знает, какими племенами они насыпаны? Чьи это могилы? Скифов? Хазар? Печенегов? Сколько тысяч лет назад? Одну? Две? Три? Чьи кости в них лежат? И лежат ли? Конечно, за такое время земля осела, курганы стали намного ниже (не каменные же!) и лишь слегка возвышаются над степью, иногда всего на два - три метра.
?Бердянск
? уезд. и портовый гор. Таврической губ., на С.З. берегу Азовского м., при Бердянском лимане, в начале Бердянской косы, у подошвы берегового обрыва, близ впадения в море рч. Бердянки, под 46° 45' с. ш. и 54° 27' в. д. - Б. возник в 1827 г. стараниями кн. М. С. Воронцова; в 1828 г. он был уже значительным селением, в 1835 г. сделан городом, а в 1842 г. назначен уездным. Уже в 1838 г. Б. имел 3200 жит. В настоящ. время в Бердянске жителей 21959 (не считая войска), распределяющихся по вероисповеданиям: православных - 18655, раскольн. - 810, римско-катол. - 283, протестантов - 305, евреев - 1653, магометан - 10, караимов - 243. Учебных заведений в городе 15?? (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Бердя́нск (с 1939 по 1958 - Осипенко), город в Запорожской области УССР. Порт на берегу Азовского моря Ж.-д. станция. 95 тыс. жителей (1969). Заводы: с.-х. машиностроения, кабельный, дорожных машин, ?Стекловолокно?, нефтеперерабатывающий и др. Обувная, швейная и пищевая промышленность. В Б. - педагогический институт; техникумы: машиностроительный, виноградарства и виноделия; медицинское училище. Художественный и краеведческий музеи. С В. к городу примыкают плантации виноградарского совхоза.
В 5 км от города расположен грязевой приморский курорт. Лето сухое, тёплое (средняя температура июля 24°С), зима мягкая (средняя температура января ?4°С); осадков 380 мм в год?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?БЕРДЯ́НСК? город (с 1835) на Украине, Запорожская обл? 135 тыс. жителей (1991)?? (Выдержка из статьи в БЭКМ.)
Это третий по числу жителей город Запорожской области (после Запорожья и Мелитополя).
На окраине Бердянска, на конечной остановке маршруток, справа, устроил привал и обед. Только тут мимо проехал тот пацан, очевидно, давно переставший помышлять о состязании со мной.
Долго ехал прямо, на юг. Дома в основном одноэтажные. Некрутой длинный спуск. Легкое закругление дороги вправо - и начинается неудобопроезжая бетонка, тянущаяся до самого железнодорожного вокзала. Сбоку дороги - сточная бетонная канава (как в Гудауте) под плитами, половина которых уже растащена.
Перед вокзалом, справа, в небольшом магазине купил 1,5 л разливной питьевой воды (за умеренную цену здесь продают чистую воду).
На стене следующего правого дома висел телефон-автомат - пытался звонить в Луганск и Волгоград ? до дома дозвонился.
Сам вокзал и привокзальная площадь представляют собой единый ансамбль: ослепительно-белые двух- и трехэтажные дома под зелеными крышами. Полно милиции.
Если ехать дальше, можно попасть на Бердянскую косу,? видимо, место отдыха здешних жителей. Но мне недосуг, ведь коса тянется 10 - 20 км, да ведь еще и назад надо возвращаться. Так что поверну-ка я сейчас обратно, на трассу.
Чтобы не скакать по страшной бетонке, поехал от вокзала назад, на север, по параллельной ей тихой улице Энгельса. Здесь спросил у двух подвыпивших мужиков, как мне выбраться из города (перед этим тоже спрашивал). Они оказались настолько дружелюбными, что проводили меня чуть ли не с километр, наперебой рассказывая, куда мне следует ехать, причем каждый гнул свою линию. В итоге они меня так запутали, что я, несмотря на свою благодарность, был рад от них избавиться. Хотя следует признаться, что их объяснения мне все же помогли, тем более что выезд из Бердянска оказался намного проще, чем следовало из их объяснений. (На улице Энгельса видел колонку с водой, но вода мне уже не нужна: затарен полностью.)
Уперся в улицу Советскую (или Свободы?), свернул налево. Застройка старая, дома невысокие, уютные с виду. Но изобилие машин придает городу кажущиеся излишними здесь суетливость, шумность, нервозность. Да и пыли и гари от транспорта многовато.
У рынка - направо, затем - по плавному закруглению - на крутой подъем (на гору, как говорили те мужики). Справа к дороге примыкают лесенки и тропинки, ведущие куда-то ввысь; а слева - обрыв. В конце подъема подошел к этому обрыву и посмотрел с него: видны зеленые кварталы города, а за ними - Азовское море и стрелы подъемных кранов порта. Если внизу я видел в основном маленькие дома, то отсюда они, скрытые зеленью, не видны. Зато откуда-то взялись многочисленные большие здания. Крыши четырех- или пятиэтажных домов хорошо просматриваются отсюда, крыши девятиэтажек примерно вровень с моим взглядом, а шестнадцатиэтажные дома выше горы (вернее, яра), где я стою.
Полюбовавшись видом подгорного центра Бердянска, покидаю город по Мелитопольскому шоссе, являющемуся прямым продолжением того подъема, по которому я только что с трудом забрался. По этому шоссе в одном месте, кажется, было перекрыто движение, но я проехал прямо.
Километров через 10 Бердянск закончился. Два километра - степь; затем - большое село Луначарское.
Еду по продолжению все того же Мелитопольского шоссе, которое за Луначарским плавно вливается в трассу М 23, ведущую дальше на запад. Только вот последний (более чем километровый) отрезок дороги, по которой я еду, перед ее слиянием с трассой перекрыт запрещающим ?кирпичом? (похожая история была перед Осипенко). Нужно делать крюк и забирать правее, на кольцевой перекресток. Нет уж, пусть делают крюки те, кто ставил эти знаки, а для меня каждый километр против ветра - подвиг.
Слева от запрещенной дороги, невдалеке от ее выхода на трассу, устроил привал и ужин. Висел на дубовом суке, чтобы унять боль в спине.
И вот, теряя последние силы, ползу по трассе: то пешком, то с трудом кручу педали, причем выходит почти не быстрее. По бокам - ?голяк?, лесополосы перпендикулярны дороге и почти не дают защиты от юго-западного штормового ветра. Безоблачное небо, жара, но ветер хорошо охлаждает разгоряченное тело. В километре - двух южнее, за полями - Бердянский залив Азовского моря?
Промучившись километров 15 (после выезда на трассу), в восьмом часу вечера я достиг границы Бердянского и Приморского районов (527 км от Одессы или Киева), где решил плюнуть на все и подъехать к морю. Тем более что в 1999 купались и ночевали с Черным где-то здесь (как, наверное, уже понял читатель, я склонен возвращаться в памятные места). Свернул налево, на грунтовку, и вдоль лесополосы, левее нее, проехал с километр - полтора. Лесополоса свернула градусов на 30 - 45 вправо, дорожка - тоже.
И вот - море! Около него, в самом конце той лесополосы,? туристический бивак: несколько машин и палаток. Миновав их и перейдя минибалочку, я проехал метров 100 - 200 по полузаросшей дорожке. Справа от нее - параллельные берегу ряды посаженных почти сухих деревьев. С огромной долей вероятности могу сказать, что именно в этой посадке мы с Черным провели ночь на 08.08.99, только тогда деревья были еще живыми и густыми. А сзади, там, где сейчас расположились туристы, похоже, Черный утром жег костер и готовил завтрак. Слева от дорожки, где сейчас стою,? один ряд густых кустов, за которыми - заросшая травой площадка шириной метров 5, а за ней - почти отвесный пятнадцатиметровый яр. Внизу - заросли тростника метров 10 шириной, в которых виднеются небольшие остатки давно заброшенных металлических сооружений. А за тростником - море!..
Прислонив велосипед к кустам с морской стороны, спустился по тропке на дне вышеупомянутой минибалочки (соседи из бивака ходят по ней же: другого спуска к морю поблизости нет). Тропинка, долго виляв в высоком ярко-зеленом тростнике, вывела, наконец, к морю. Песок белый, чистый, следов на нем нет. Море прозрачное, серо-зеленоватое, чистейшее и хоть и мелкое, но не настолько, как в Новоазовске. Волны шелковые, ласковые. Да, видимо, в этом самом месте я бессовестно купался утром 08.08.99, пока хозяйственный и трудолюбивый Черный готовил нам завтрак. Получив и сейчас от купания неизъяснимое наслаждение и поднявшись к велосипеду, решил сегодня не возвращаться на трассу, под штормовой ветер, а провести ночь в этом замечательном месте. (Еще не знал, что скоро будут ночевки в гораздо большей близости к морю.)
За день пройдено всего 66,8 км (по трассе - 48 км); от Волгограда - 910,5 км.
Походил по яру, снимая море и летящих зачем-то стайками на запад чаек. Прошел и сам вслед за ними; разведал дорогу, как отсюда выехать. Там, в полукилометре от места, где я расположился, похоже,? рыбачье заведение: есть металлическая лестница к морю; кажется, какой-то деревянный дом и даже будочка-сортир. По ?моей? полузаросшей дорожке около ?моего? места какой-то лихой парубок провез на мотоцикле несколько девиц - больше никто ни ночью, ни утром здесь не ездил, лишь те туристы уже в потемках один раз прошли туда - сюда.
Поужинал сыром.
Когда стемнело, опять спустился к морю, чтобы искупаться ночью. От этого купания в темно-серой, почти черной темноте (новолуние было всего три дня назад), под нависающим черным яром, под блекло мерцающими звездами получил больше наслаждения, чем от дневного купания, хотя в конце концов продрог.
Здесь впервые в своей жизни (видимо, раньше не доводилось купаться в море безлунной ночью) я наблюдал феномен, точного объяснения которому у меня нет. Дело в том, что при погружении в морскую воду все тело покрывается слабо светящимися маленькими белыми огоньками ? условно назову их ?морскими светлячками? по аналогии с насекомыми, свет от которых очень похож на увиденное мною сейчас. Такое впечатление, что меня облепили десятки этих загадочных насекомых! А стоит ударить по воде, как под руками среди брызг появляются мириады ?светлячков?. Пробовал, плывя под водой, открыть глаза - от рук разбегаются уже большие яркие огни - не светлячки, а целые светящиеся постоянно меняющие форму шары, напоминающие размером куриные яйца. Они даже слегка слепят глаза! Все это фантастически, чудовищно красиво!!! Сначала я опешил: что за невидаль?! Это не может быть отраженным, преломленным звездным светом: звезды намного бледнее ?морских светлячков?. Может, виноват включенный фонарик, оставленный мной на берегу в качестве маячка, чтобы в потемках найти место, где оставлена одежда? Нет: выключил фонарик, а ?светлячки? по-прежнему причудливо мерцают, то вспыхивая, то угасая. А вот если направить свет фонарика на воду, ?светлячки? почти исчезают: более яркий свет забивает их. Поэтому, наверное, я не замечал их при Луне, а если и замечал, то принимал за преломленный лунный свет.
?Взобравшись на яр уже после полуночи, улегся ногами на юг, к морю (чтобы видеть звезды над ним и огни в нем), на выступе площадки, так, что ноги находились в нескольких сантиметрах от обрыва, почти свешиваясь с него.
Прошлый раз перед сном я сидел здесь, любуясь видом сливающейся с небом темно-серой безбрежности с огоньками Бердянской косы, вдающейся слева в ночной простор на четверть или даже треть моря; наслаждаясь тихими ленивыми вздохами невидимых волн под яром и музыкой бердянской FM-радиостанции (тогда лились песни с диска ?Nostalgie-7?). Звезды над морем казались призрачными, колеблющимися вместе со всей громадой воды и не такими яркими, как над более темной землей. И маяк на конце Бердянской косы - лениво, но непреклонно мерцающая звезда.
Сейчас - та же картина, те же звуки (разве что музыку передают другую). То же очарование летней морской ночи. Будто и нет на душе груза последних шести лет? И спокойствие? И легкая печаль о том, что или не сбылось, или уже прошло и вряд ли вернется?
?Итак, я ночую в том же месте (или думаю, что том же), что и 6 лет и 1 день назад. Но на этот раз потратил, добираясь сюда, на 2 дня больше: 10 вместо 8: лишний день (6 вместо 5) потрачен на пути до Ростова, и от него сюда припозл аж за 4 дня вместо 3! Причины отставания на пути от Ростова следующие.
1) В 1-й после Ростова день проехал ровно столько же по счетчику, сколько и в 1999 (96,4 км, а тогда - 96,5 км - как часты удивительные совпадения!). Тогда заезжал в Танаис, а теперь - в Таганрог; на Таганрог ушло, конечно, больше времени и километров. Так что на этот раз наверстывал ночью, хотя и не доехал 6 км до места ночевки 1999 года (тогда пересек Миусский лиман, теперь же его не достиг, заночевав у Лакедемоновки).
2) На 2-й после Ростова день 5 часов (с утра до послеобеденного времени) потратил на ремонт! Вечером еще 3,5 часа ушло на бесполезный заезд в Новоазовск. В итоге пройдено всего 52,0 км - антирекорд! Даже в первый после выезда из Волгограда день (точнее, полдня) пройдено больше. Едва лишь проехал Новоазовск. А в 1999 за аналогичный день пройдено 75,6 км - тоже немного. Мог бы и больше, но тогда я достиг Мариуполя, а дальше не надо было из-за намеченной на следующий день встречи с Черным. Тогда заезжал лишь ненадолго в Весело-Вознесенку, но зато долго ? около 2,5 часов ? отдыхал и купался в Азовском море, за пансионатом ?Парус?. В общем, хоть тогда и не торопился, сегодня отстал от тогдашнего на 23,7 км по счетчику (по сумме двух послеростовских дней) и примерно на 25 км по трассе (около 26 км еще ехать до Мариуполя; а до места той ночевки - на километр меньше, поскольку тогда въехал в Мариуполь, но для ночлега выбрал место, немного вернувшись назад).
3) На 3-й день после Ростова купался за пансионатом ?Парус?, Мариуполь миновал уже под вечер и, несмотря на ночной ?прорыв?, не достиг даже Осипенко. Пройдено 92,6 км по счетчику и 89 - по трассе. А в 1999 из Мариуполя выехали с Черным еще утром и к вечеру, проехав аж 120,5 км по счетчику, добрались до места сегодняшней моей ночевки. Теперешнее отставание (по сумме трех послеростовских дней) составило уже 51,6 км по счетчику и 48 км по трассе.
4) Эти 48 км трассы наверстал лишь на 4-й день пути от Ростова, а по счетчику прошел сегодня 66,8 км (разрыв значений километража ? из-за посещения Бердянска). Почему мало проехал? Во-первых, начался встречный штормовой ветер. Во-вторых, почти полдня потратил на заезд в Бердянск. А в-третьих, рано сошел с трассы, отдыхал и купался.
По счетчику от Волгограда досюда пройдено: в 2006 году - 910,5 км, в 1999 году - 901,1 км; от места заростовской ночевки досюда: в 2006 - 307,8 км, в 1999 - 292,6 км. Расхождения чрезвычайно малы!
ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ,
09 августа
7-46 ? 9-33.
Поехал на запад, по разведанной вчерашним вечером дорожке. Она, свернув направо, влилась в более накатанную грунтовку, вынырнувшую из-под шлагбаума и идущую от того рыбачьего дома. Дорога, сделав петлю, обошла небольшую балку (рядом, на расстоянии вытянутой руки,? цветущее подсолнечное поле) и, наконец, направилась на север, на трассу М 23.
На нее я вырулил в 9-51, проехав от места ночевки 2,1 км. Посмотрел назад, на восток,? меньше чем в километре граница районов, где вчера свернул к морю. То есть почти за 15 часов я преодолел менее километра прямого пути!
Ветер по-прежнему ярится (сегодня он будет менять свое направление от юго-западного до северо-западного). Но я решил не переживать, а поменять режим: днем размеренно ползти со скоростью 8 км/ч или даже меньше, упущенное наверстывать ночью, когда Зефир (западный ветер) обычно слабеет, а утром отсыпаться (такой режим уже неоднократно опробован на дорогах с не очень интенсивным движением, как эта, по которым можно ездить ночью). А раз перестал волноваться и переживать, то и ветер показался утратившим свою вчерашнюю мощь (хотя, может, он и в самом деле немного ослабел?).
Почти безоблачно, но жара приглушена продувающим все тело встречным ветром.
Вскоре - знакомая картина: прямо - дорога в город Приморск, но туда, согласно дорожным знакам, то ли нельзя, то ли нежелательно. Направо - объездная дорога через Бановку. В данном случае она будет не длиннее прямого пути, но в объезд мы ехали 08.08.99, поэтому сегодня поеду прямо.
Море слева - совсем близко, и, похоже, такого крутоярья тут нет. Вот здесь бы надо купаться. Хотя там - более дико и экзотично.
?Примóрск, город (с 1967), центр Приморского района Запорожской области УССР. Расположен на р. Обиточная (бассейн Азовского моря), в 32 км от ж.-д. станции Елизаветовка (на линии Бердянск - Верхний Токмак). 11,9 тыс. жителей (1974). Заводы: металлоизделий, кирпичный, хлебозавод. Ногайский совхоз-техникум?. (Статья из БСЭ.)
?ПРИМÓРСК, город (с 1967) на Украине, Запорожская обл., в 32 км от ж.-д. ст. Елизаветовка. 14,3 тыс. жителей. Завод металлоизделий?. (Статья из БЭКМ.)
Окраина Приморска. Кажется, кладбище с церковью. Колонки сухи. Улица тоже суха. Невзрачное зрелище. Еду дальше. Попросив у женщины, набрал во дворе (справа) две бутылки воды. (Связисты искали обрыв проводки.) Настроение сразу улучшилось. Улица стала зеленой, симпатичной. На право-левом вильке - два магазина: сначала - переоборудованный вагончик (или что-то в этом роде) с клубящимися перед входом алкашами, а метров через 50 - капитальный одноэтажный магазин. Запасся в магазинах продуктами. Слева - памятник павшим воинам.
Левобережная часть Приморска закончился. Дорога идет направо, в степь, пересекает Обиточную речку, текущую здесь параллельно морскому берегу, и въезжает в правобережный (центральный) район города.
Каким-то образом оказался у почтамта. Внутри подходящих телефонов нет, так что я звонил с улицы в Луганск и Волгоград ? не дозвонился ни туда, ни сюда. На почтамте купил конверт с марками для отправки письма в Россию (он так и остался невостребованным) и трехчасовую телефонную карточку (двухчасовая, купленная в Новоазовске, уже заканчивается). Покрутился на этом центральном ?пятачке?, снял новую церковь, в одном из многочисленных магазинов купил шесть пальчиковых батареек для ночных прогонов - оказались плохими; нужно будет искать более качественные.
Спрашивал, как выбраться из города на дорогу в Мелитополь. Есть разные варианты. Почтамт стоит на улице, параллельной морскому побережью (оно здесь имеет направление с северо-востока на юго-запад), а надо перебраться на следующую большую улицу, параллельную этой и расположенную чуть дальше от моря. Поехал на юго-восток, сделал право-левый вилек и оказался на нужной широкой улице. Здесь уже чувствуется дыхание окраины.
Справа продают дыни по 50 копiйок за килограмм - перед выездом из Приморска, справа от дороги, в густом, но сильно замусоренном сосновом лесу, устроил обед (а точнее, поедание вкусной дыни).
А вот другой обед, более основательный и продолжительный (с 15-08 до 16-10), состоялся, кажется, перед ответвлениями в Инзовку и Орловку. (20 - 21 км от западной окраины Приморска).
Мост через ручей Корсак (перед ним, справа, мы с Черным обедали 08.08.99). За ручьем - Владимировка. Около 18 часов. 38 км от западной окраины Приморска досюда прополз за 5 - 6 часов. Перекресток. Справа - капитальный (толстостенный) небольшой магазин, где, немного подождав продавщицу, купил большое запорожское мороженое ?Super пломбiр? (именно так!). Со мной в магазин зашла наряженная, как на праздник, семья с ребенком (или двумя детьми) - они не торопясь, основательно выбирали еду и лакомства: наверное, для них этот магазинчик - главный очаг местной цивилизации и поход в него - своеобразная торжественная церемония.
Подъемчик от Корсака - и снова - степь, а в лицо - ветер. Сначала - юго-западный, потом - северо-западный. Но он начинает понемногу ослабевать. Или я притерпеваюсь? Скорее, и то, и другое.
От Владимировки ? 16 км до Приазовского.
?Приазовское, посёлок городского типа, центр Приазовского района Запорожской области УССР. Расположен в 26 км от ж.-д. станции Мелитополь (на линии Запорожье - Симферополь). Предприятия пищевой промышленности. Инкубаторная станция?. (Статья из БСЭ.)
Кажется, есть двухэтажные дома. Справа, у дороги, под деревьями,? международный телефон-автомат. Не дозвонился ни до Луганска, ни до Волгограда.
Площадь (возможно, центральная). Здесь в правом магазине купил продукты.
За мостом через ручеек Домузла начинается подъем. Солнце село. Здесь, в километре от площади и магазина, когда уже остались позади последние дома Приазовского, за столбиком 457 км (значит, сегодня по трассе преодолено 70 км), у густого левого дерева,? ужин.
Первое дыхание осени: после дневной жары на землю опустилась неожиданная прохлада, причем так холодно в этом августе еще не было (жаль, что нет термометра). Пришлось тепло одеться.
Ветер почти утихомирился. Значит, как и предполагалось, настало время ночной километраженаверстывательной гонки. Машин немного. В заобочинных потемках промелькнула Новоивановка. (Запорожские и Херсонские топографические карты у меня скачаны из Интернета.)
На 442-м км (сегодня по трассе пройдено 85 км, в том числе 15 - ночью, после ужина) расстаюсь с трассой М 23, по которой ехал от Ростова, и резко поворачиваю налево, на объездную - мимо Мелитополя - дорогу. Здесь машин еще меньше, но преобладают, кажется, грузовые. Несколько раз меняю батарейки в рулевой фаре и ?шахтерском? фонарике. В их свете дорога кажется посыпанной тонким слоем рваного снега: может, много пыли? Вообще-то, дорога неплохая, только нечетко видна (или совсем не видна?) разметка, а это ночью плохо. Огни большого города и красные фонари телевышки горят менее чем в десяти километрах справа от меня. Объездная обходит Константиновку и Мелитополь с юга, плавно закругляясь вправо и делая около трети оборота по часовой стрелке; причем иногда кажется, что это город плавно поворачивается против часовой стрелки, а я, крутя педали, остаюсь на месте, как на велотренажере.
Началась пойма Молочной речки: ерики, старицы. Километра через три - мост через саму Молочную, внизу в темноте почти незаметную. А за речкой - подъем на ее крутой западный (правый) берег - сила Кориолиса постаралась. Взбираюсь пешком. По бокам - гутой сад или лес. Удобное место для ночевки. Но все тяну: может, еще чуть-чуть проехать? А может, еще?
Таким образом дотянул до того места, где объездная дорога (она длилась 16 - 17 км) влилась в знакомую трассу М 2, или Е 95 (Москва - Курск ? Харьков ? Запорожье ? Симферополь); по другой версии, М 26. Эта трасса, судя по номеру, вторая по значению в бывшем Советском Союзе. И, разумеется, здесь далеко не так дико, как было до сих пор. Напротив, несмотря на глубокую ночь, машины снуют туда-сюда, останавливаются у заправок, забегаловок - жизнь кипит. Тут уж ночевать негде. Вернее, место для ночлега будет труднее найти.
Свернул налево, на эту самую М 2, на юго-запад, в заветный Крым, до которого уже меньше сотни километров?
Здесь трасса довольно широка. Спуск. Справа - населенный пункт Ивановка. Впереди - ручей Тащенак. Мост через него и подъезды к нему ремонтируют - и земля вокруг так разворочена, что я с большим трудом перебрался на другую сторону.
Третий час ночи. Подъем. Столбик 421 км (очевидно, это расстояние досюда от российско-украинской границы на стыке Белгородской и Харьковской областей). Дорога стала уже. Жилья поблизости нет. Не завершив подъем, сошел влево, где в стороне, в сотне метров, темнели деревья. Там и расположусь на ночлег.
Когда, уже расслабившись, шел по степи к месту отдохновения, вдруг резкой болью пронзило ногу около пятки. Змея! Бросив велосипед и сорвав носок, принялся осматривать место предполагаемого укуса. Но, разумеется, никакого следа от змеиного зуба не обнаружил, иначе вряд ли бы кто-то когда-то прочел сии воспоминания. Видимо, то были или острая растительная колючка, или насекомое. А змея - лишь плод моего воображения.
Ладно, надо, наконец, укладываться. Оказалось, там, куда я шел,? большой лесной массив, но, к сожалению, негустой. Долго выбирал место и расположился ближе к вершине бугра, рядом с открытым пространством, в нескольких сотнях метров от трассы.
За день и больше полночи пройдено 111,3 км (по трассе - около 106 км, если считать, что по М 2 проехал где-то 4 - 5 км); от Волгограда - 1021,8 км (тысячный ?рубеж? преодолен примерно в месте поворота с М 23 на объездную).
Сегодня, пожалуй, первый день сего путешествия, когда я обогнал себя же, только более молодого: 08.08.99 мы с Черным утром поехали от того же места перед Приморском, но двигались через Мелитополь и заночевали на несколько километров позади места сегодняшней ночевки. В тот день мы прошли 107 км (а может, и больше, ведь тогда отказал счетчик). Тысячный ?рубеж? в 1999 году преодолен тоже в районе Мелитополя.
Ложка дегтя в маленьком бочонке меда: тогда мы уже укладывались спать, едва лишь стемнело, а сегодня я усну уже перед рассветом (поэтому, в общем-то, и опередил себя самого на несколько километров; конечно, нужно учесть еще и сегодняшний, вернее, уже вчерашний восточный штормовой ветер). Ведро дегтя: в 1999 году я достиг Мелитополя за 9 дней, в 2006 - за 11. Потрачено два лишних дня!
Взошел на открытое место на бугре, чтобы рассмотреть звезды, так как знал, что в августе под утро уже можно увидеть зимние созвездия. Так и есть: вот он - красавец Орион - мое любимое созвездие - над лесом, над моим велосипедом. Сириус еще за горизонтом: чтобы его увидеть, надо было бы подождать еще час - другой или же потерпеть до поздней осени или зимы: тогда его можно будет увидеть гораздо раньше.
Перед сном поужинал (если не считать это ранним завтраком).
Улегся почти в четыре часа утра?
ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ,
10 августа
10-46 - 12-30. Вот и пошло прахом все мое ночное опережение: из-за утреннего отсыпания выехал на 6 часов позже, чем тогда от Мелитополя (09.08.99)?
Трудно передать мою радость, когда понял, что северо-западный ветер продолжает дуть. Только ведь теперь я еду на юг-юго-запад! Всего два дня страдал от Зефира. Опять коту масленица!
Радостный, подталкиваемый моим любимым попутно-правым ветром (он еще и выхлопные газы от меня уносит), мчусь к Крыму. Яркое Солнце; снова жарко.
Справа купил килограммовую дыню. Есть ее сразу не стал, поскольку чуть подальше съел половину большого сочного арбуза (справа, в тени негустой лесополосы с играющими на траве солнечными пятнами).
Вблизи, справа,? райцентр Якимiвка (Акимовка). У трассы - большой базар и множество забегаловок и магазинчиков. Купил мороженое. Потом, заказав в другом месте чебуреки и, расположился за столиком, под навесом,? ел не спеша, получая удовольствие от своей причастности к цивилизации в виде стола и стула (второй раз за время путешествия пообедал за столом). В третьем месте (в небольшом магазинчике) купил полуторалитровую бутылку газированной воды, так как питьевая вода была на исходе. Садясь на велосипед, дал совет лохматому автостопщику, видимо, тоже собиравшемуся в Крым и голосовавшему у обочины: ?Поступай, как я!?
Справа - Владимировка. Спуск, заросли тростника, мост через Малый Утлюк, подъем. Слева ? Волчанское. Снова спуск, заросли тростника, мост через Большой Утлюк. Воду в Утлюках набирать не стал: грязная. Поперек долины Большого Утлюка, слева от автотрассы, насыпана дамба, и по ней проложен канал (ответвление из Каховского магистрального канала). Дамба переходит в акведук через Большой Утлюк, по этому акведуку с расходом 13 м3/с (так написано) течет вода канала. (Странно, что вода течет и под мостом, и по нему. Мост для воды!). Крутой подъем (помню его). Вскоре моя дорога пересекает сам Каховский Магистральный канал (по сравнению с Донским Магистральным он как ручей по сравнению с рекой).
Справа, в трех километрах, ползут параллельно моему пути туда?сюда трудяги-поезда.
За правым отворотом в Розовку начинается Херсонская область - уже третья на Украине, по которой буду в этом году колесить. У меня есть снимок с дорожным указателем ?ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ?, сделанный 09.08.99, на котором видна спина удаляющегося на своем велосипеде Черного, только что пересекшего областную границу. Сегодня сделал подобный снимок, только уже без своего друга (да еще к указателю добавлена другая надпись: ?ГЕНIЧЕСЬКИЙ РАЙОН?).
?Херсóнская óбласть, в составе УССР. Образована 30 марта 1944. Площадь 28,5 тыс. км2. Население 1125 тыс. чел. (на 1 января 1977). Разделена на 18 административных районов, имеет 8 городов и 29 посёлков городского типа. Центр - г. Херсон. Х. о. награждена орденом Ленина (11 февраля 1967)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?ХЕРСÓНСКАЯ ÓБЛАСТЬ, на Украине. 28,5 тыс. км2. Население 1259 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Херсон?. (Статья из БЭКМ.)
Еду споро - ответвления в населенные пункты так и мелькают: направо - в Сокологоровку, налево - в Новогригоровку, направо - в хуторок имени Розы Люксембург?
Но все это жилье далековато, а вода нужна. Наконец, слева замаячил Новый мир: этот вытянутый в длину хутор (или поселочек?) расположен под углом к трассе, постепенно к ней приближаясь. Когда он приблизился достаточно, я мимо торговок и через пустырь устремился к домам. Там поспрашивал - девочка сказала, как отыскать кран. Поехал по центральной продольной улице, постепенно отдаляясь от трассы, переметнулся налево, на ближайшую к трассе полуулицу. А вода в кране только что закончилась и лишь едва сочится. С чем сравнить мою досаду! Какая это проблема - питьевая вода! И с каждым годом ее найти все труднее и труднее? Как мы не дома не понимаем, что это за счастье - иметь возможность в любой момент напиться простой воды!
Наконец, какой-то добрый мужчина повел меня к своему двору на центральной улице и набрал для меня воды или же просунул через забор шланг с вытекающей из него вожделенной струйкой (уровень его двора был ниже, чем отверстие того иссыхающего крана, поднятого на метровую высоту, поэтому вода у мужчины еще не закончилась).
На трассу выехал уже по асфальту. Дорога не широка, а машин многовато, хотя можно было бы ожидать и худшего. В России, например, машин больше.
Проехав сегодня 60 км, у столбика 481 км, справа, за небольшими зелеными кустами или деревцами, поужинал: съел дыню, которую вез больше полусотни километров.
Кроме установленных вдоль трассы километровых столбиков, имеются еще и стометровые, как у железной дороги (многие из них, правда, пропущены: возможно, посшиблены и не восстанавливаются за ненадобностью); такое я видел только здесь.
Солнце было уже невысоко, когда у одного из разъездов (партизано-фрунзенского, щорсовского или еще какого-то; а может, перед самым поворотом в Геническ) перешел налево и, поздоровавшись с торговавшими рыбой мужиками, прямо спросил: ?Вы знаете Арбатскую Стрелку?? (так я неправильно называл Арабатскую Стрелку). Дело в том, что моя давнишняя мечта - провелосипедить в Крым не по нормальной дороге, а именно по этой знаменитой умопомрачительной Стрелке (но о ней - в своем месте). Мужики, разумеется, знали: они обнадежили меня, сказав, что стрелка вполне проходима, а главное, что пограничники там никого не ловят (не помню уже, кто из недавних дорожных собеседников напугал меня ими).
Повеселев, на новоалексеевско-геническом разъезде, то ли на 496-м, то ли на 497-м км, мысленно простившись с трассой М 2, по которой проехал около 75 км, повернул налево, к воротам Крыма, в долгожданный Геническ,? и вот уж качу на восток-юго-восток по свободной дороге, слева от железнодорожной ветки.
От трассы до Геническа - 12 км. На полпути автодорога пересекла железную и пошла слева от нее. В километре - двух за этим переездом, прислонив велосипед к километровому столбику, я стоя наскоро перекусил хлебом с газировкой. Тысячи не то грачей, не то галок. Закатное небо с пожожим на размочаленную веревку длинным тонким облаком.
Нужно либо ночевать перед Геническом (но укладываться так рано - преступление, если учесть мою медлительность в этом году), либо прогнать его, но тогда в сумерках или потемках придется искать выезд на Арабатскую Стрелку, а это, наверное, проблематично (но все оказалось проще, чем я думал). Так ничего и не решив, медленно въехал в город.
?Геническ
? селение Таврической губернии Мелитопольского уезда, при Геническом проливе, соединяющем Гнилое море (Сиваш) с Азовским. Название происходит от дженичке (в переводе - тонкое), как зовут татары Арабатскую стрелку, северный конец которой находится при Геническом проливе. Жителей 1550; оживленная торговля, преимущественно рыбой и солью. Г. соединен железнодорожной ветвью с Лозово-Севастопольской жел. дор.
Н. Г.? (Статья из ЭСБЕ.)
?Геническ (дополнение к статье)
? преобразован в безуездный город в 1903 г. Жителей 1550?. (Статья из ЭСБЕ.)
?Генúческ, город, центр Генического района Херсонской обл. УССР. Порт на Азовском море. Ж.-д. ст. 20 тыс. жителей (1970). Рыбоконсервный, винодельческий, арматурный, стройматериалов заводы. Медицинское училище. Добыча соли?. (Статья в БСЭ.)
?ГЕНИ́ЧЕСК, город (с 1938) на Украине, Херсонская обл., порт на Азовском м. Железнодорожная станция. 23,9 тыс. жителей (1991). Пищевые предприятия, производство стройматериалов, легкая промышленность. Краеведческий музей?. (Статья в БЭКМ.)
?Название Геническ происходит от тюркского слова ?джениче? - тонкий (в первые годы после основания местечко именовалось еще и Усть-Азовским, потом осталось одно это название). Оживленно расти Геническ стал с 1835 г., когда через него и далее по Арабатской стрелке был проложен почтовый тракт до Феодосии. Еще большее значение Геническ приобрел в 1876 г., когда к нему от недавно построенной железной дороги Лозовая - Симферополь была проложена железнодорожная ветка. Из его порта ежегодно отправлялось на экспорт свыше 4 миллионов пудов зерна. Но все же Геническ оставался унылым, заштатным местечком, летом утопающим в пыли, зимой в грязи. В конце века 75 процентов населения было неграмотным. На 1330 человек жителей здесь было десять трактиров, культурных учреждений не было совсем, Единственный источник питьевой воды находился в пяти верстах от города.
В наше время Геническ - районный центр, в котором работает несколько промышленных предприятий; в их числе - известные на Херсонщине рыбоконсервный и арматурный заводы. Рыбоконсервный завод выпускает свыше 12 миллионов условных банок, его продукция пользуется спросом не только во многих городах Союза, но и идет на экспорт в страны социалистического содружества. А изделия арматурного завода применяются на новостройках Сибири и Дальнего Востока, республик Прибалтики и Закавказья. Кроме общеобразовательных школ, работают в Геническе музыкальное и медицинское училища, имеются районный Дом культуры, библиотеки, историко-краеведческий музей?.
Последняя цитата взята из книги Юрия Шутова ?Путеводитель по Арабатской стрелке? (Симферополь, Издательство "Таврия" 1983), опубликованной также в Интернете ( http://genichesk.com.ua/rest/road/road.html). В этой же книге нашел и три помещенных ниже отрывка из дневника К. Симонова, статьи Е. Львовой и книги Э. Фейгина. Многие приведенные ниже сведения, которые я не мог почерпнуть из личных впечатлений, также заимствованы из книги Юрия Шутова. Спасибо автору.
Недалеко от начала города, справа,? пустынный (кажется, закрытый) новый красивый вокзал станции Геническ (на картах это разъезд 12 км). Только мальчишки бесцельно бродят около. Потом и они ушли. Странное зрелище: безлюдный вокзал (обычно символ суеты), безлюдные перрон и привокзальная площадка? Недалеко за путями - бескрайний, как море, залив Сиваш. Возможно, еще раз перекусил у вокзала.
Сделал остановку подальше, на большой площади. Справа - новый магазин, слева, поодаль ? старый. Думая (напрасно думая), что на Стрелке не будет продуктов, запасся ими здесь.
Город одноэтажный. Автомобилист спрашивает у прохожего дорогу. Я тоже подрулил к тому пешеходу, чтобы узнать дорогу на Стрелку. Сделав праволевый вилек, очутился у воды. Слева сияет огнями порт, а направо уходит широкий мост через протоку Большое Гирло, иначе ? Генический пролив (его ширина - от 80 до 150 м). Берега пролива здесь забетонированы.
Постоял на мосту, глядя на огни города и их отражения в темной колеблющейся воде.
С другой стороны моста заночевал справа от дороги, в зарослях густого высокого тростника (сошел с трассы в 22 часа с чем-то).
За день (точнее, полдня) пройдено 92,9 км (по трассам - около 90 км); от Волгограда - 1114,7 км.
ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ,
11 августа
6-48 ? около 8-25.
Думал, что нахожусь на Верблюжьем острове, но дома, рассмотрев скачанную из Интернета более крупномасштабную карту, понял, что ночевал на острове Крячином. Справа от дороги - болотца и озерца с насыщенным (или близким к насыщенному) раствором соли, в которых обитают мириады мелких ракообразных длиной около нескольких миллиметров (цефалокариды, что ли?). Солончаковая растительность. А вот наш родной тростник прижился везде: и у пресных водоемов, и у донельзя соленых.
Следующий мост - через еще одну протоку (ее название не запомнил, а на картах его нет). Это знаменательное событие, к которому стремился все 12 суток: Я ВЪЕЗЖАЮ В КРЫМ!!!
Точнее, въезжаю на Арабатскую стрелку, которая географически относится к Крымскому полуострову, хотя ее северный населенный конец административно принадлежит не к Автономной Республике Крым, а к Херсонской области (ввиду близости к Геническу и разобщенности с собственно Крымом из-за отдаленности и отсутствия пригодных для неэкстремального сообщения дорог).
?Таврида, древнее название Крыма
? древнее название полуострова Крым (последнее наименование - более позднего происхождения и ведет свое начало от татар). Древнейшая история Т. носит чисто легендарный характер. Название Т. произошло, вероятно, от народа тавров, первым царем которого Геродот называет Тоаса, жившего за 1250 лет до Р. Х. Кроме тавров, в Т. жили киммерийцы (см.), которые основали здесь царство Киммерийского Босфора (см.). Ок. VIII в. до Р. Х. киммерийцы были изгнаны перешедшими через Дон с востока скифами (см.). Около VII в. на северном берегу Черного моря стали основываться греческие колонии (см.). Это утвердило здесь греческое влияние, которому поддались и скифы. Из греч. колоний в Крыму особенно выделялись Херсонес (см.) и Пантикапея, которые образовали собой два греческих города-республики (см. Воспор). Они были покорены в первой половине I-го века до Р. Х. Митридатом, царем понтийским (см.), и Пантикапея сделалась столицей Босфорского царства. Со времени Помпея Босфорское царство стало зависеть от Рима. О дальнейшей истории Т. не имеется достоверных сведений. Во время великого переселения народов в Т. перебывало много народов. В III веке по Р. Х. полуостров заняли готы; нападали на него гунны; в VII и VIII вв. Т. владели хазары; заходили сюда печенеги и половцы. Последние вели с Т. довольно обширную торговлю, между прочим рабами. Посредниками в этой торговле являлись преимущественно генуэзские колонии, которые стали распространяться в Крыму с XII века (см.). После завоевания Батыем Русской земли и основания Золотой орды Т. подпала под власть татар. Дальнейшую историю ее см. Ханство крымское??. (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
От себя добавлю, что Пантикапея ? это современная Керчь; остатки древнего города я видел в конце сентября 1981. А вот руины Херсонеса находятся в черте современного Севастополя; там я был 12.08.99, во время Первой Крымской велосипедки.
?Крымский полуостров
или просто Крым, у древних Таврида - между 44°23' и 46°21' северной широты и 2°10' и 6°20' восточной долготы от Пулкова. С З и Ю он омывается Черным морем, с В Керченским проливом и Азовским морем, а с С соединен с материковыми степями юга России Перекопским перешейком, имеющим не более 7 верст в ширину. Преградив доступ через перешеек, можно превратить полуостров - говорит Реклю - в настоящую крепость. Так и смотрели на него турки и татары и, быть может, поэтому, в конце XIII столетия, последние назвали его Крымом, так как слово это, по объяснению Форстера, значит крепость и может быть сближено с монгольским словом Керм - стена. - Наибольшее протяжение К. с С на Ю, от города Перекопа до мыса Сарыча, 185 верст, а с З на В, от Тарханкутского мыса до Еникале, 300 вер. Площадь К. принимают в 22198 квадратных верст. В его пределы входят пять уездов Таврической губ. (Перекопский, Евпаторийский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский) и два градоначальства (Севастопольское и Керченское)?? (Выдержка из статьи в ЭСБЕ.)
?Крым, Крымский полуостров. полуостров на Ю. Европейской части СССР. Площадь 25,5 тыс. км2. Омывается на З. и Ю. Чёрным и на В. Азовским морями. На С. соединяется с Восточно-Европейской равниной узким (до 8 км) Перекопским перешейком. На востоке К., между Чёрным и Азовским морями, располагается Керченский полуостров, на З. суживающаяся часть К. образует Тарханкутский полуостров.
Природа. Вдоль всего северо-восточного побережья К. протягивается система мелководных заливов Азовского моря (Сиваш), отделённых от моря низменной и песчаной косой - Арабатской стрелкой. Северная, большая часть полуострова, представляет собой степную равнину (Степной Крым), южная, меньшая по площади, занята Крымскими горами, которые простираются от Севастополя до Феодосии и состоят из трёх параллельных гряд с пологими северными и крутыми южными склонами; Южная наиболее высокая гряда гор достигает 1545 м (г. Роман-Кош). Вдоль южного подножия Южной гряды простирается прибрежная полоса Южного берега Крыма; местами на побережье встречаются выходы магматических пород в виде лакколитов (г. Аюдаг), древних вулканических массивов (г. Карадаг). Из полезных ископаемых известны: месторождения керченских железных руд, соли и лечебной грязи в озёрах, известняки, глины, мергели. Климат северной части К. умеренно тёплый. Зима мягкая (средняя температура января 1°, 2 °С); лето очень тёплое (средняя температура июля 24 °С). На Южном берегу К. климат средиземноморский; очень тёплое лето (средняя температура июля 24 °С) и мягкая зима (средняя температура января около 4 °С)? Реки К. маловодны; важнейшие - Чёрная, Бельбек, Кача, Альма, Салгир. На р. Салгир построено Симферопольское водохранилище. Имеется несколько крупных солёных лиманных озёр: Красное, Старое, Сакское, Акташское, Тобечикское и др? На небольших участках сохранилась степная растительность. В горах (особенно на северных склонах) леса: дубовые, буковые, буково-грабовые, местами сосновые. На Южном берегу Крыма растительность средиземноморского типа. Многочисленны парки из декоративных деревьев и кустарников, сады, виноградники, табачные плантации. На Южном берегу Крыма основные города и курорты: Ялта, Мисхор, Алупка, Симеиз, Гурзуф, Алушта и др. Главные города: Симферополь, Севастополь, Керчь...? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, на юго-востоке Европы в составе Украины. 27 тыс. км2. Омывается Черным и Азовским морями; с материком соединен Перекопским перешейком. Северная часть полуострова - равнина (т. н. Степной Крым), южная занята Крымскими горами (т. н. Горный Крым), вдоль южного подножия которых простирается узкая полоса Южного берега Крыма. Климат в северной части умеренный, сухой; на Южном берегу - средиземноморский. Средние температуры января от 1 °С на севере до 4 °С на юге, июля 24 °С. Осадков от 300-500 мм в год на севере до 1000-1200 мм в горах. Реки маловодны. Главные реки: Черная, Бельбек, Кача, Альма, Салгир. Северо-крымский канал. На Южном берегу Крыма расположены основные приморские курорты полуострова. На территории Крыма - Ялтинский, Мыс Мартьян, Карадагский и другие заповедники. Никитский ботанический сад. Месторождения железных руд (Керченский п-ов), природного газа (на севере и северо-западе Крыма), солей (Сиваш), лечебные грязи в озерах и др.? (Статья из БЭКМ.)
?Арабáтская Стрéлка, узкий и длинный бар, состоящий в основном из ракушечного материала, отделяющий залив Сиваш от Азовского моря. Длина около 100 км, ширина от 270 м до 8 км. На С. отделяется от материка узким Геническим проливом?. (Статья из БСЭ.)
?АРАБÁТСКАЯ СТРÉЛКА, песчаная коса в восточной части Крымского п-ова, отделяющая зал. Сиваш от Азовского м. Длина 113 км, ширина от 270 м до 8 км?. (Статья из БЭКМ.)
?Сивáш (тюрк.), Гнилое море, система мелких заливов у западного берега Азовского моря. Длина 112 км. площадь около 2560 км2. Отделена от Азовского моря узкой (от 270 м до 8 км) песчаной косой - Арабатской Стрелкой. Соединяется с морем Геническим (Тонким) проливом. Берега низкие, пологие, топкие, летом покрываются слоем солей.
Во время Гражданской войны 1918?20 в ходе Перекопско-Чонгарской операции 1920 и во время Великой Отечественной войны 1941?45 в ходе Мелитопольской операции (ноябрь 1943) советские войска, обеспечивая внезапность нанесения ударов по врагу, форсировали С. и прорвались в Крым.
С. называются также некоторые другие мелкие заливы в Крыму, отделённые от моря песчаными пересыпями?. (Статья из БСЭ.)
Арабатская стрелка в ее северной часть довольно широка - несколько километров, причем на ней имеются выдающиеся на запад, в залив Сиваш, большие выступы: полуостров Семеновский Кут и находящийся южнее (дальше), безымянный полуостров. Слева, на востоке, на берегу Азовского моря - многочисленные базы отдыха и детские лагеря.
Дорога - бетонка. Правда, новая, хорошо сделанная, поэтому традиционные щели между плитами узки и не очень мешают движению.
Первый населенный пункт Стрелки - Геническая Горка. Перед ним и находится собственно Горка высотой чуть больше 10 м. Здесь Советские воины в сентябре 1941 года задержали (к сожалению. ненадолго) натиск лавиной перших по Арабатке в Крым фашистских войск, поэтому на Горке сооружен мемориал: большой дугообразная стена и снятая с корабля пушка. А теперь еще строят церковь из красного кирпича.
?Панорама такая: прямо впереди, на горке, расположен Геническ; он спускается к морю террасами. Дальше, ближе к нам, метров двести воды, через которую был мост, по тогдашним нашим предположениям взорванный, а на самом деле только подорванный и опустившийся под воду. Еще ближе к нам шесть километров песчаной косы, вся она гораздо ниже Геническа, так что ближайшие к Геническу три километра ее целиком просматриваются оттуда сверху, почти как с птичьего полета. Примерно в трех километрах от пролива на нашей стороне десяток домов, бывший пионерский лагерь, и от него к нам в тыл идет насыпь узкоколейки. Прямо у этой насыпи в пяти километрах от пролива стоят четыре дальнобойных морских орудия на тумбах...
Я пишу в дневнике о морской батарее, которая спасла положение и остановила немцев на Арабатской стрелке в ночь с 16 на 17 сентября. Теперь я установил по документам, что этой 127-й морской батареей командовал тогда лейтенант Василий Назарович Ковшов, шахтер, потом краснофлотец, командир, к началу войны артиллерийский офицер. Впоследствии, в ноябре 1942 года, он, судя по документам, пропал без вести?. (Симонов Константин. Разные дни войны: Дневник писателя. - М., 1977, т. 1, с. 350-351, 353).
Геническая Горка - вытянутое вдоль дороги длинное село. Здесь много отдыхающих, видимо, не столь богатых, чтобы оплачивать пребывание на более дорогих курортах. Почти в любом доме, в любой хибаре для них сдаются комнаты. В правом магазине взял донецкий фруктовый лед ?Клубника?. За магазином - кафе; хотел в нем позавтракать, но оно тоже оказалось магазином - пришлось удовольствоваться покупкой кефира.
От Генической Горки между дорогой и Азовским морем начинают попадаться странные озера. О них скажу особо. Они имеют форму прямоугольников длиной от 100 м почти до километра и шириной метров 20 - 80 и отделены друг от друга узкими перешейками (насыпями, или, по-местному, пересыпями), по которым можно проехать или пройти (иногда вброд). Озера мелкие - по колено или по пояс. Вода в них настолько соленая (выпарена под знойным Солнцем), что является почти рассолом (поэтому назову их рассольными озерами). Иначе эту воду называют рапóй. Но рыбки в ней ухитряются как-то жить, и птиц по берегам много. Озера эти с перерывами идут вдоль азовского берега (на малом от него расстоянии) до середины Арабатской Стрелки и даже далее. Причем посередине Стрелки (километрах в 40 - 50 отсюда) их намного больше, и они часто выстроены в 2 ряда.
Рассольные озера, очевидно, искусственного происхождения. Сначала я думал, что здесь раньше добывали соль. Но, порывшись позже в Интернете, понял, что это не так. Действительно, соль добывали, но только из Сиваша (или около него из похожих вырытых водоемов) в районе Генической Горки и на юге Арабатки, у села Соляного. Эти же озера у Азовского моря - следы варварской добычи песка, прекращенной лишь 30 - 35 лет назад после того, как экологии Сиваша и окрестной суши был причинен почти непоправимый вред.
?Совсем недавно я проехала по всей Арабатской стрелке с севера (от Геническа) на юг. И что же? Очень скоро кончилась радующая глаз картина: на многие километры потянулась лишь широкая железнодорожная колея. По ней день и ночь вывозится песок на строительство в Геническ и другие города Украины... Старые разработки тянутся в виде глубокого канала, заполненного водой с погрузившейся в нее колеей заброшенной железной дороги, а рядом прокладываются новые рельсы - разработки расширяются. Изуродованные, пустынные берега! ...Не перестаешь удивляться, как легко и безответственно, порой непоправимо человек нарушает существующее в природе равновесие... Под угрозой находится и Сиваш. Уменьшение ширины песчаной стрелки неизбежно приведет к изменению гидрологического режима этого уникального бассейна: опресненные воды Азовского моря получат доступ в Сиваш и снизят концентрацию в нем рапы (соляного раствора)?. (Львова Е. В. Беды Присивашья. - Природа, 1969, - 4.)
Эта осевшая, в некоторых местах разрушенная или размытая железнодорожная насыпь тянется до середины Стрелки. По ней я в некоторых местах ехал (а рельсов и шпал и в помине нет). В середине Стрелки имеются даже две параллельные насыпи: между морем и рассольными озерами и за ними (но вторая, возможно не железнодорожная - просто отвалы породы).
Впрочем, у меня есть третья версия. А что, если в рассольные озера предназначались для разведения в них рыбы? В ?Путеводителе?? Юрия Шутова, говорится, что на косе находилось опытное рыборазводное хозяйство имени адмирала Нахимова. Конечно, рыбу могли выращивать в затопленных карьерах, оставленных после прекращения разработки месторождений песка. Но чем тогда объяснить и столь правильную форму рассольных озер, и наличие в них пересыпей? Если бы они действительно образовались в результате выемки отсюда песка, то были бы бесформенными страшными котлованами.
В этой связи более вероятными представляются рыбная или все же соляная версии.
Может, после ухода пескодобытчиков уродливые карьеры поправили, придали им форму и запустили рыбу? И до сих пор она в них водится; да и рыбаки, и питающиеся рыбой птицы около них вертятся.
Соляную версию тоже не стоит отвергать. Пересыпи, по словам, Юрия Шутова, разделяли на промыслах бассейны с разной концентрацией тех или иных солей, что требовалось технологическим процессом.
?Следующее вытянутое село, побольше первого, такое же курортное,? Счастливцево. То ли в нем, то ли еще в Генической Горке пытался проехать к Азовскому морю, на пляж, по пересыпи между рассольными озерами. Но перед выездом к морю - будка, где сдирают деньги за въезд. Нашлись же дельцы наподобие Остапа Бендера, взимавшего плату за осмотр Провала! Интересно, как они переправляют вырученные деньги Богу? Ведь все природные богатства - его собственность! И находятся ведь желающие платить (на пляже - много машин), несмотря на то, что дальше вся Арабатка, все море и Солнце бесплатны. Этот же пляж отличается от всей остальной прибрежной полосы, тянущейся на юг-юго-восток, только большей скученностью народа и захламленностью.
Ничего страшного: я прошел к морю по следующей пересыпи, метрах в 100 или 200 южнее. (эту пересыпь уже перекапывали присланные теми дельцами рабочие, чтобы автомобилисты не могли по ней попасть к морю мимо кассы). А дальше этих пересыпей - десятки. Я искупался и в море, и в одном из рассольных озер. Очень жарко, несмотря на ветреную погоду (ветер по-прежнему помогал ехать), а вода такая теплая (25 - 26 градусов, как сообщали по радио), что, выйдя на берег, тут же хочется снова в воду. Но надо ехать. Позже за это день я купался еще в пяти (или четырех?) местах (часто по нескольку раз), то и дело сворачивая налево, к лазурно-изумрудным морским волнам.
В Счастливцево, в левом зазаборном маленьком магазине, купил шоколад и мороженое и съел их за столиком, во дворе магазина. Взял также пиво ?Рогань?, но его не допил: желудок был уже полон (допивал на ходу). У этого магазина меня расспрашивал о моем путешествии один из многочисленных отдыхающих, восторженно жал руку и показывал меня своим домочадцам как образец героизма.
Вскоре за Счастливцево бетонка заканчивается. Ее еще не успели проложить до следующего села - как раз ведутся дорожные работы. Ехал и шел то в объезд, по песку, то по недостроенной дороге. Но она закончилась совсем, лишь штабели приготовленных бетонных плит обозначали ее направление (хотя направление для меня ясно: на Арабатке не заблудишься: слева - Азовское море, справа - Сиваш).
И начались грунтовки? О них - особо. Вдоль Стрелки тянутся несколько параллельных дорог (редко одна, чаще две, три или больше). Они то расходятся, то сходятся, как протоки в низовьях равнинной реки. Большей частью они песчаные (то меньшей, то большей рыхлости), причем песок под шинами почему-то приобрел поперечную бугроватость (волнистость с частотой около полуметра), что делает его почти или полностью непроезжим для велосипеда (теперь только я понял, что значило слово ?шифер?, произнесенное торговцами рыбой перед поворотом в Геническ!). Но в низинах, ближе к Сивашу или рассольным озерам, а также между ними, грунт просолен, тверд и гладок (а зачастую еще и мокр) - ехать по таким отрезкам дорог одно удовольствие: в некоторых местах даже лучше, чем по самому свежему асфальту. Конечно, это крайности, но есть много дорожек переходного качества, где ехать вроде бы и можно, но трудно. Очень плохо ехать по насыпям бывших железных дорог: песок на них хоть и плотный (на то они и насыпи), но дороги слабо накатаны и опять же - шифер. В общем, приходилось то и дело перескакивать с одного пути на другой, выбирая, где лучше (хотя часто выбрать не удавалось), так что моя траектория напоминала странную искореженную полилинию.
Слева, вдоль моря, тянется множество недостроенных и заброшенных баз отдыха, пансионатов. В некоторых возведены только стены, а кое-где вставлены даже стекла. Видимо, все это было брошено разрушаться при перестройке. Дикому туристу или бомжу есть где найти приют. Но мне рано думать о ночлеге: знойное Солнце еще высоко.
Сначала нашел дорогу недалеко от рассольных озер, справа от них. Здесь заметил артезианский колодец - выходящую из земли трубу с бьющей из нее под естественным давлением земных недр струей ледяной воды. Напился, сколько влезло, и набрал в бутылки, сколько только смог. Вот счастье привалило!
Здесь же вброд через рассольное озеро (оно в этом месте потеряло форму, расплылось, заросло камышеобразной травой и превратилось в болото) вышел к морю и искупался (велосипед пришлось оставить с другой стороны озера).
Но дальше, невдалеке, все же перебрался через него и поехал между ним и насыпью (а за ней - 20-метровая полоска пляжа - и море!). Люди на пляже есть, но не очень много: некоторые приехали на машинах, некоторые - пешеходы. Есть и палатки, причем часто встречаются большие, предназначенные для жизни всей семьей или компанией в течение долгого времени: тут и столы, и стулья, и всевозможная хозяйственная утварь; даже туалеты построены!
Развалины какого-то большого старинного дома.
Проезжая дорога закончилась - и я поехал уже по насыпи, перед тем еще раз искупавшись. Потом и эта дорога стала невыносимой: людей стало больше - и она просто потерялась в следах ног на пляжном песке. Дело в том, что началось следующее, третье село - Стрелковое.
На центральную песчаную дорогу этого села выехал через территорию какой-то базы, спросив разрешения у находившихся там мужчин. Потом обнаружил даже асфальтированный тротуар, похожий на велосипедную дорожку. В правом магазине-кафе купил мороженое и съел его рядом, за столиком, под навесом. Это мало помогло, ведь воздух во второй половине дня еще сильнее раскалился.
Дорога раздвоилась: поехал по правой, дальше от моря: она показалась лучше. Обыкновенная деревенская улица с зимними домами. И в этой глуши, на столбе,? международный телефон-автомат! Звонил в Луганск и Волгоград (трубку взяла дочь: она выслушала, где я нахожусь, переспросила,? видимо, не поняла; действительно, откуда ей знать про Херсонскую область и Арабатскую Стрелку? - и сказала: ?Ну, пока?? - называется, поговорили?).
За Стрелковым дороги начали сильно путаться, причем все были плохи. В итоге я, выбирая лучшую, оказался почти у моря. А раз так, надо искупаться. (Еще около 15 часов.) Здесь задержался надолго, обедая (рыбные консервы), собирая ракушки и многократно снимая непугливых чаек. Людей здесь уже меньше. Далеко в море, почти на горизонте, еле различимы два каких-то непонятных сооружения,? скорее всего, огромные платформы на сваях, а на платформах - вышки. Уже дома на карте рассмотрел, что это газодобывающие станции.
Справа оказалась какая-то база, и я вышел на среднюю дорогу мимо ее забора.
А потом оказался (или это было еще до купания с обедом?) у небольшого холма (с виду искусственного происхождения). Разумеется, заехал на него, чтобы осмотреться,? оказалось, что Стрелка еще широка. Под холмом, слева,? маленькое озеро, полностью состоящее из черной грязи, в которой копошатся люди. Принимать грязевую ванну я не рискнул. Не та ли это воронка, которая образовалась на месте скважины, из которой в результате аварии при разведке месторождения ударил горящий газовый фонтан?
И вот выехал в узкую часть Арабатской Стрелки. Рассольных озер здесь нет (закончились перед Стрелковым). Море, узкая полоска пляжа, насыпь, несколько параллельных грунтовок, немного в отдалении, на западе - Сиваш. Все же здесь между морем и дрогой умудрилась вклиниться еще одна (последняя) база отдыха (вернее, пионерлагерь - так указано на карте). Когда он остался позади, я еще раз перелез через насыпь и, кажется, искупался в море. С бывшей железнодорожной насыпи видно и море (разумеется, раз оно в нескольких шагах), и Сиваш. Здесь уже полное безлюдье: цивилизация осталась позади. От Геническа - 40 - 45 км.
Еду на юг. Стрелка еще более сужается. Земля понижается. Песка меньше. Все чаще встречаются пропитанные солью суглинки в особо низких местах (как раз по ним особенно хорошо ехать!). Кое-где дорога даже подтоплена. Стремлюсь держаться правее: там, ближе к заболоченному берегу Сиваша, земля более просолена и тверда. Хотя в топи тоже забираться не стоит. Это лучший участок дороги на Арабатке.
Еще через несколько километров возник загон для коров с полуразвалившимся железным забором. Видимо, это урочище Валок. Если это так, то, по словам Юрия Шутова, лет 20 ? 30 назад здесь был хутор, а еще раньше тут находилась конечная станция железнодорожной ветки от Геническа. А как же более южные песчаные карьеры? Туда ведь шла железная дорога. А у хутора Валок, может, была конечная остановка именно пассажирских поездов?
За забором - артезианский колодец! Я стал набирать воду (из-за жары пью много, хоть и стараюсь экономить). Но попробовал напиться - ужас! H2S! Раствор сероводорода! Такой гадости я еще не брал в рот! А ведь она еще и ядовита! Выплюнул все, что не успел проглотить; вылил то, что уже успел набрать. Бедные коровы! Как только они пьют эту тухлятину?! Нет, я не корова - я уж лучше буду пить морскую воду. Интенсивно отплевываясь, посидел у забора, отдохнул и направился дальше.
А там - еще интереснее. Страусовая ферма! Я слышал о ней еще от торговцев рыбой перед поворотом в Геническ (один из них сказал, что завидует мне, поскольку я проеду по всей Арабатской Стрелке, тогда как он, местный житель, дальше этой фермы не бывал); видел также в одном из предыдущих сел (скорее всего, в Стрелковом) объявление об экскурсиях сюда. Проехал левее фермы ? там, где ее задворки. Сквозь крупнорешетчатый забор видны десятки, даже сотни страусов ? от огромных грозных самцов высотой под 3 метра, со странными сдавленными криками снующих туда-сюда по своим загонам, до метровых птенцов. Мимо проехали, кажется, на мотоцикле какие-то люди - первые после пионерлагеря.
Где-то около фермы (а скорее всего, за ней) проходит граница Херсонской области и Крымской Республики.
?Кры́мская о́бласть, в составе УССР. Образована 30 июня 1945. До 19 февраля 1954 - в составе РСФСР. Площадь 27 тыс. км2. Население 1909 тыс. человек (1972). Делится на 14 районов, имеет 14 городов и 49 посёлков городского типа. Центр - г. Симферополь.
К. о. награждена орденом Ленина (25 октября 1958) и орденом Трудового Красного Знамени (14 декабря 1970)?
Население. Основное население области - русские (67,3% в 1970), 26,5% составляют украинцы, проживают также белорусы (2,2%), евреи (1,4%) и др. Средняя плотность населения 70,7 человек на 1 км2. Наиболее густо заселён Южный берег Крыма, а также северные предгорные районы и районы, расположенные вдоль ж. д. Джанкой - Симферополь - Севастополь. Городское население составляет 65%. Важнейшие города: Симферополь, Севастополь, Керчь и города-курорты ? Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия, Алупка, Алушта и др?
Туризм. Крым - крупный центр туризма. Здесь в 1972 функционировали 20 турбаз на 7,9 тыс. мест, 109 баз отдыха на 9,6 тыс. мест, 6 пансионатов для автотуристов (в т. ч. ?Приморье? - крупнейший в СССР). Функционируют автомобильные, пешеходные и морские туристские маршруты. Автомобильный: Крымский (Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - Ялта - Алушта), по Восточному Крыму; пешеходные: по лесам Крыма, Крымский горный (Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - Соколиное - Ялта), по Центральному Крыму, по горному Крыму, по Восточному Крыму, по Юго-Западному Крыму, по партизанским местам Восточного Крыма (Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - поход по Восточному Крыму - Феодосия) и в Керчь (каменоломни Аджимушкай)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
?КРЫМ (Крымская Республика), в составе Украины, на Крымском п-ове. 27 тыс. км2. Население 2549,8 тыс. человек (1991), городское 69,2%; русские (1630 тыс. человек; 1989, перепись), украинцы (626 тыс. человек), крымские татары и др. 15 районов, 16 городов, 56 поселков городского типа (1991). Столица - Симферополь. О природе см. в ст. Крымский п-ов?? (Выдержка из статьи в БЭКМ.)
Итак, я в Крыму не только в географическом, но и в административном смысле.
Снова у моря начались рассольные озера: сначала - в один ряд, потом - в два. Море, невысокая насыпь, узенькое озеро, узкая полоска земли, еще одно озеро, насыпь, степь, заболоченная низина, Сиваш - и все это умещается в каких-нибудь 300 м ширины Стрелки, причем степь и болото занимают процентов 80.
Еду справа от второй насыпи. В степи, ближе к Сивашу,? урочище Патаманово. Здесь всего несколько домиков и сараев. Жителей не видно (вообще-то, кажется, один или два человека возятся около своего дома). А когда-то тут было большое село.
Примерно через полкилометра или километр залез на вторую насыпь ? с нее видны двухрядные озера и море за ними,
а с другой стороны - степь и Сиваш. Хорошо различим и противоположный его берег ? там настоящий Крым, с селами и городами ? не эта дикая коса. У двойной дороги - раскидистый вяз
nbsp;? единственное дерево на всем обозримом пространстве (видимо, это о нем упоминается в Интернете, в ?Путеводителе по Арабатской стрелке? Юрия Шутова). Другая же растительность ? лишь чахлая степная трава да осока с камышами вблизи воды. Но зато дух захватывает от всего этого простора, освещенного склонившимся к Сивашу уставшим за день светилом. А великолепие моря! И ни души?После страусовой фермы домики или сарайчики настолько редки, что от одного из них другого не видно.
Закончилась пленка. Чтобы сфотографировать закат и оранжевую солнечную дорожку на глади Гнилого моря, вставил новую, при этом присел на откос насыпи, набрав в обувь мелких колючек. (Но больших колючек, опасных для велосипедных шин ? таких, как в казахской полупустыне,? здесь совсем нет. Зря меня пугал ими Черный, говоря, что в августе из-за них здесь не проехать.) Снял закат.
Ночевать в степи удобнее и суше, но хочу расположиться непременно у самого моря. Поэтому пересек по пересыпи рассольные озера и, с трудом поднявшись на ближнюю к морю насыпь, хотел ехать по ней, а потом уж присмотреть место для ночлега. Но дорога там негодная, поэтому опять спустился с насыпи и дальше поехал около озер: то слева от них, то между ними. Здесь грунт сырой, твердый, ?шифера?, уже порядком измотавшего меня, нет. Зато часто приходится переезжать вброд или переводить велосипед через затопленные участки пересыпей. (Сами озера мелки: полметра ? метр, а места подтопления еще мельче.) Стараюсь, чтобы рассол не попал в оси колес,? если глубина больше их высоты, приподнимаю велосипед на руках. (А вот обода от такой коррозионно-агрессивной среды поржавели.)
А какая здесь все-таки красота! И как много птиц! За 30 лет, прошедших после ухода добытчиков песка, Природа частично зализала свои раны, искусственные водоемы заросли травой и обжились рыбой, а сами рассольные озера по-своему неповторимо очаровательны.
Темнеет. Когда надоело вилять по пересыпям, снова выбрался за вторую от моря гряду. Немного погодя думаю: по следующей пересыпи проеду к морю. А потом думаю: ладно, еще кое-что видно ? проеду еще одно озеро. Потом еще одно? И так далее?
Наконец, уже в почти кромешной темноте пересек рассольные плавни, с трудом взобрался на первую от моря насыпь и, включив свет, поехал по ней. Поехал ? громко сказано, ибо дорожка здесь чрезвычайно плоха. То еле-еле ехал, то шел. Налетела не то мошкара, не то какие-то мелкие комары. Сзади огней почти нет, да и те, что есть,? в большом отдалении. Зато в километре спереди, у берега,? свет. Ладно, проеду его источник, а тогда уж и подумаю о ночлеге. Оказалось, там одна или две грузовые машины с будками, тенты, громкие непринужденные голоса отдыхающих людей, яркий электрический свет ? целый импровизированный мини-лагерь. Надо заметить, что на следующий день на протяжении нескольких десятков километров туристов на берегу я не видел. Это и понятно: отсюда Геническ уже немного дальше, чем собственно Крым; а едут сюда отдыхать, думаю, исключительно с материка, с севера, со стороны Геническа. Ведь собственно Крым и сам настолько хорош, что из него на Арбатку не тянет. Поэтому чем дальше на юг, тем меньше народа,? и южная половина косы будет почти совершенно пустынной.
Проехав мини-лагерь, увидел впереди, на берегу, еще один огонек, но только очень слабый ? километрах в двух. Может быть, проехать и его? А вдруг за ним окажется третий?
Остановился на ночлег на полпути между этими огнями, у какой-то небольшой промоины. Примерно 22-50.
За день пройдено 70,1 км (от ?вершины? Арабатской Стрелки; возможно, я дожимал до 70 км); от Волгограда - 1184,8 км.
По восточно-европейскому времени, по которому живет Украина, нет еще и десяти, а какая темень!. На восток-северо-востоке ? темное, серо-черное, без единого светлого пятнышка море. На запад-юго-западе ? черные озера и тени пролетающих над ними черных ночных птиц. Лишь за озерами, за степью, за Гнилым морем, еле-еле мерцают пылинки огоньков в далеких крымских селах. А еще дальше над Тавридой висит месяц ? осколок народившейся 6 дней назад Луны. Его слабый свет плохо разбавляет ночь. Тишина и покой. Лишь северный ветер нервными руками, словно четки, перебирает невысокие волны.
Комары есть, но, по сравнению с нашим Нижним Поволжьем, их ничтожно мало.
Можно бы расположиться и на сухом песке, но для полноты и неповторимости ощущений расстелил ?постель? ? спальный мешок, завернутый в целлофановый кулек,? в сыром месте так, что ноги должны находиться ровно в метре от линии досягаемости волн (а лечь намеревался ногами к воде, чтобы ночью видеть мерно дышащее море). Велосипед ? рядом.
Конечно, искупался, оставив на своих вещах фонарик-маячок, так как с моря в чернильной темени берега ничего не видно.
И во время купания я опять увидел ?морских светлячков?! На этот раз обратил внимание, что они возникают не в самой воде, а в пузырьках воздуха, погруженных в воду. Оттого и разница в размерах, и их причудливые движения, и то, что они прилипают к телу и возникают во время резких движений рук на поверхности воды. Все это лишь воздушные пузырьки! Но почему же они светятся? Почти уверен, что это как-то связано с оптическим преломлением света на границе воздуха и соленой воды. Но где же все-таки источник света? Ответа нет. Могу лишь предположить, что это слабый электрический разряд, то есть преобразующаяся в электромагнитную (световую) энергия, образующаяся при трении воздуха о воду. А может, никакого источника света и нет, а просто слабый внешний свет, присутствующий даже самой темной ночью, каким-то образом преломляется на поверхности пузырька или многократно отражается внутри него (ведь блестит же прозрачный кристалл при слабом свете)? А не представляет ли собой внутренняя поверхность пузырька вогнутое собирающее зеркало ? рефлектор? А может, я просто сошел с ума?..
?Порядком продрог ? сразу после ?морской ванны? тепло оделся. Подумав, что ночью ветер может усилиться, оттащил спальный мешок еще на полметра от кромки прибоя.
ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ,
12 августа
?А надо бы оттащить еще на полметра. Проснувшись в 3 часа ночи, увидел, что волны уже подобрались к самым ногам.
Прямо над взволнованным морем сияет Орион. Вид зимнего неба необычен, когда лето еще в разгаре. Поэтому я даже поежился от этого предвестника грядущей зимы.
Полюбовавшись им, собрался опять заснуть. Но не тут-то было: то ли жалко было уходящего лета, то ли мешал усилившийся рокот прибоя, то ли тревожился, что волны захлестнут меня (это вероятнее), но сон не шел.
Заснул все же часов в 5, а проснувшись через 1,5 часа, понял, что ноги все-таки залило (хорошо, что целлофан не пропустил воду) и что вот-вот взойдет Солнце. Сразу потянулся за фотоаппаратом (благо, что рюкзак ? рядом) и, не вставая, накрутил телеконвертер и принялся снимать восход над морем. Но оказалось, что пленка не движется: вчера вечером плохо закрепил. Поправляя ее, засветил 2 ? 3 вчерашних кадра, где должно быть клонящееся к закату солнце над гладью Сиваша. А тем временем Солнце уже взошло (в 6-33) ? момент восхода был упущен. Что ж, снял уже взошедшее Солнце, но взошедшее только что. На снимке край его ? всего в нескольки угловых минутах от воды.
Все знают, как прекрасен закат или восход над морской безбрежностью ? можете себе представить эту картину.
Вокруг ? ни одного человека (да и ночью никто не проезжал). Только Море, Солнце и Арабатка? Уже второй день, как в душе поселился тихий восторг от Свободы и Простора.
Почти рядом кормится стайка маленьких длинноногих куликов: лишь только откатывается очередная волна, они мгновенно вбегают на оставленное водой на несколько секунд пространство, быстро склевывают на мокром песке добычу ? мельчайших беспозвоночных ? и успевают отскочить перед следующей волной. Их снять не удалось: убежали.
Поднявшись, принялся снимать свой велосипед у самой воды, насыпь с дорогой качества заброшенной тропки, рассольные озера? И море; волны, накатывающие на берег под углом, слева направо; песок; ракушки).
Надо заметить, что почти вся Арабатка состоит из мелких раковин моллюсков и песка, который, если рассмотреть его ближе, состоит из тех же перемолотых ракушек. Есть еще и суглинки ? ближе к Сивашу. Намыта эта, возможно, самая длинная в мире коса Азовским морем сравнительно недавно ? 800 ? 900 лет назад. Так говорят ученые. Действительно, древние греки, исследовавшие эти берега вдоль и поперек, никогда о ней не упоминали.
?Под моими вещами нашли себе приют многоножки. Стоит поднять какую-то вещь, как они разбегаются в разные стороны, ища любую тень, чтобы скрыться от лучей Солнца. Одна из них спряталась в тени велосипедного колеса, и когда оно тронулось в путь, она, как собачка, бежала за его тенью.
?Поехал, а точнее, пошел в 8 с чем-то.
Впереди, примерно в километре,? два деревянных (дощатых, фанерных или древесно-стружечных) дома. Ясно, что ночью я видел впереди слабый огонек, светивший именно оттуда. Подъехав поближе, увидел, что дома заброшены, как и многое другое, находящееся здесь. Один из них, левый, ближний, меньший, сохранил только стены и крышу: пол, потолок, двери и окна куда-то исчезли. Другой ? целый домище с большим подвалом. С открытой веранды, находящейся с озерной стороны, 5 ? 7 дверей ведут в большие комнаты: даже не комнаты, а многокомнатные квартиры. Многие стекла целы. Под полуоторванными обоями сохранились газеты примерно пятнадцатилетней давности. Не такой уж и старый дом (ясно, что построены эти дома уже после ликвидации железной дороги, поскольку стоят прямо на насыпи). Многое ободрано, облезло, но жить еще можно, а если отремонтировать и завезти мебель - то и подавно. Похоже, что и живут: в самой дальней комнате ? остатки еды и прочие следы недавнего присутствия людей. Вместо картинок на стену наклеены винные этикетки. Дома летние: стены тонки, а печей, кажется, нет. Здесь хоть и теплые зимы, но не настолько, чтобы жить без отопления. Зато электропроводка есть, и у домов стоят столбы без проводов, значит, электричество на середине Арабатке было уже после прекращения разработки месторождений песка. (Вообще, и здесь, и в других местах Стрелки иногда попадаются заброшенные столбы электоропередачи.) Кто строил эти дома? Для кого? Для рыбаков? Пастухов? Курортников? Ответа нет. На картах они обозначены как сараи, причем на интернетской километровке их 4.
За рассольными озерами остановилась легковая машина. На этой самой карте там ? питьевая вода. Но тогда я не знал. А может, и не было уже там никакой воды. Или была, но с сероводородом.
Надо бы перебраться на среднюю дорогу, за озера (они здесь потеряли форму, сильно заросли, заболотились), но показалось, что и эта дорога, по насыпи, улучшилась; а ведь с видом на морской простор жить приятнее ? поеду здесь. Но зря показалось. Скоро дорога стала еще хуже, чем была. Потом, возможно, потерял еще одну возможность переехать. Вернуться бы, но страшно не люблю возвращаться.
Был атакован стаей кусачих августовских мух. Насекомых на Стрелке много ? и не все такие противные, как эти мухи или вчерашний гнус. Много огромных стрекоз ? величиной чуть ли не с кулак. Странно, что почти нет муравьев: видимо, им не по вкусу здешний ракушечный грунт, хотя в других местах они доставляют немало хлопот путешественнику.
Кроме беспозвоночных и птиц, здесь много ящериц.
?Смог съехать с насыпи нескоро: рассольные озера еще больше заросли, а пересыпи между ними во многих местах провалились и залиты рапóй.
Наконец, удалось. И вот я на одной из средних дорог косы, накатанных, но часто с непроезжим ?шифером?. А вскоре к ней присоединилась и дорога с насыпи.
Рассольные озера закончились. Больше их не будет (разве только у Соляного, но те далеко от дороги, у Сиваша). Да и насыпь больше напоминает естественную песчаную гряду (может, здесь уже не было железной дороги?) Из-за этой гряды (дюны) море с середины Стрелки не видно. Зато виден Сиваш.
Урочище Рожкова ? в четырех ? пяти километрах от места ночевки. Слева, на этот раз рядом с дорогой,? один или два дома, обросшие сарайчиками и прочими хозяйственными постройками. Лают собаки. Людей, кажется, не видно. Чуть подальше ? какие-то развалины.
Все. Жилья дальше не будет километров 30 ? 35, до самого Соляного. Это самый необжитой участок Арабатки. Здесь же находятся и самые узкие ее места.
Где-то за урочищем Рожкова увидел впереди и немного справа, на юге (Стрелка идет на юг-юго-восток), у горизонта, бледно-сизые облака. Дождевые облака в такой солнечный день? Да облака ли это? Уж не Крымские горы ли? Нет, до гор еще далеко. И только когда мнимые облака остались неподвижными в течение получаса, понял, что это все-таки ГОРЫ! До них отсюда по прямой 55 ? 65 км. Очертания левых (от меня) гор напоминают уродливый профиль великана. Такой я уже видел раньше. И, возможно, неоднократно: в районе Коктебеля и Шебекино. Только он ли это или что-то похожее? Как в телепередаче о знакомом городе ищешь виденные лица, и кажется, что находишь?
Приветсвую тебя, горная Таврида!
Часов в 11 ? 12 вышел к Азовскому морю. Если и севернее на Стрелке было много птиц, то здесь их, сидящих у воды, ? как людей в городе ? тысячи!. Вместо с привычных больших серых чаек тут обитают такие же большие черные птицы (дальше буду называть их бакланами, хоть и не уверен, что это именно бакланы). От них берег кажется черным. При моем приближении они отлетают на 10 ? 20 метров в море и садятся на воду, а когда ухожу, снова один за другим возвращаются на песок.
Здесь первый раз сегодня искупался. Давно уже пора рассказать о естественном арабатском пляже. Лучшего места для купания я в своей жизни еще не видел.
Эммануил Фейгин в книге ?Мальчик пляшет под дождем? написал: ??я бывал там много раз. И полюбил Арабатку навсегда. Особенно ее восточное, Азовское побережье. Я видел разные моря, но, честное слово, нет более доброго, миролюбивого и дружеского человеку моря, чем Азовское. Есть необыкновенная прелесть в его ласковой покорности, в его любовной готовности отдать людям все, чем оно богато?.
Я полностью согласен с Фейгиным. Ласковое теплое море, нежные невысокие волны, чистейший ракушечный песок ? и этот рай тянется более ста километров! И ни одной человеческой души на многие километры! О люди! Не надоело вам кишмя кишеть в мегаполисах, оставляя без внимания такие божественные места?! Не надоело лежать на усеянных незнакомыми телами пляжах, где, чтобы подойти к воде, нужно, перешагивая через чужие конечности, лавировать между десятками голых торсов, а во взбаламученном море сложно плыть, ни на кого не натыкаясь. Впрочем, лежите лучше там, ибо если вы переберетесь в это и подобные ему райские места, то они просто перестанут быть таковыми.
Хотелось только, чтобы дно было чуть-чуть поглубже. Самую малость. Хотя здесь не так уж и мелко: во всяком случае, намного глубже, чем в Таганрогском заливе.
Что касается мусора, то совсем без него нельзя (он есть даже в Антарктиде). Но здесь его пренебрежимо мало по сравнению с местами, более ?облагороженными? присутствием человека. На несколько порядков меньше. Правда, портят впечатление пластмассовые бутылки, ставшие за последнее десятилетие бичом Природы. Они ведь не гниют, не разлагаются. Может, виноваты не только нерадивые туристы и рыбаки, использующие их в качестве поплавков для сетей: может, их приносит сюда море, как оно нанесло миллиарды тонн ракушек. Я не сказал, что бутылок на Стрелке много. Но одна бутылка на километровом участке берега уже несколько скрадывает впечатление чистоты и непорочности.
К морю я свернул не только для купания, а еще и потому, что кончается вода. Заправился морской. О ней ? особый разговор. Я никогда не верил тому, что на море можно умереть от жажды. В самом деле, пусть соленая вода противна на вкус, но не будете же Вы умирать только потому, что Вам она неприятна, и ради того, чтобы кому-то доказать, каким Вы были в окончившейся жизни изнеженным созданием. Да, раньше не верил, а теперь стал сомневаться. Не потому, что понял, что морскую воду нельзя пить. Напротив, убедился, что она вполне для питья пригодна и отнюдь не противна, несмотря на неприятный вкус (не надо только забывать ее дезинфицировать). Дело в другом. В том, что соленая вода почему-то не утоляет жажду. Сколько ее ни пей, все равно будет хотеться еще. В кишках уже одна вода: столько ее выпито ? а мозгу кажется, что горло пересохло и организм обезвожен. То есть жажда эта мнимая. Организм водой переполнен, но что-то не срабатывает в нервной системе ? и он требует еще. Не знаю, можно ли умереть от мнимой жажды (я ведь жил на морской воде всего ничего ? меньше суток), но что вещь эта довольно плохая ? несомненно.
Проехав еще с десяток километров, решил, что пора бы подкрепиться. Но что это я все останавливаюсь у моря да у моря? Не стоит ли навестить и Сиваш?
?Сиваш
или Гнилое море - мелководный зал. Азовского моря между Арабатскою косою с одной стороны и берегами Днепровского у. и Таврического полуо-ва с другой. Залив этот, некогда открытый и глубокий, благодаря мягкому и подвижному грунту Азовского моря постепенно засорялся наносами, из которых морские прибои нагромоздили массу отмелей и кос, называемых здесь пересыпями. Длинная (105 в.) и узкая коса такого же происхождения - Арабатская стрелка - отделяет в настоящее время С. от открытого моря. Берега С. совершенно отлоги, вода в нем стоячая, неприятного запаха, и море до того мелко, что в некоторых местах нужно идти от берега версту, чтобы войти в воду по колена. Морские ветры нагоняют воду на материк, а при западных и во время сильной жары уровень С. сильно понижается, и тогда вдоль его берегов обнажается светлая полоса солонцеватой земли, совершенно бесплодной и покрытой вязкой и непроходимой грязью. Местные жители называют такую почву Сивашами. Без ценных искусственных сооружений С. не может иметь никакого значения для торговли. Несколько лет тому назад поговаривали о прорытии Перекопского перешейка с целью приблизить Геническ, лежащий у вершины Арабатской стрелки, к Одессе; но в настоящее время проект этот, по-видимому, оставлен. Все значение С. для края ограничивается тем, что он представляет собою громадный водный бассейн, дающий обильные испарения и питающий многочисленные соляные озера в Перекопском у. и на Арабатской стрелке.
К. В.? (Статья из ЭСБЕ.)
Если у моря растительность степная и даже полупустынная, то ближе к Гнилому морю она становится болотнее и несколько богаче. Небольшие островки ивняка (за ним я оставил велосипед), дальше ? трясина, сверху высохшая, покрытая светло-серой коркой из ила и соли. Сухая корка под ногами ломается, и остаются глубокие следы во влажной исподнизу земле. Тут растут чахлый редкий тростник не выше метра и еще какие-то более низкие травы. Пройдя метров 20 по подсохшему болоту, попадаешь, наконец, к Сивашу ? Гнилому морю. Болотный запах гнили присутствует, но он не тяжелый, не сочный, как на обычном болоте, а более слабый и какой-то легкий, сухой, смешанный с запахами моря и соли. У самой кромки воды ? полуметровая полоска мелких ракушек. Дно очень мелкое, покрытое теми же ракушками и илом. Недалеко в рассоле (рапé) стоит цапля. Но попытка подойти ближе и снять ее не удалась: цапли осторожнее чаек. Вся береговая кромка покрыта ярко-белой пеной, очень похожей на мыльную. Но это не мыло. На вкус пена ? обычная соль. И тает эта пена медленнее мыльной. Маленькие кусочки соленой пены отрываются от берега и, гонимые легким ветерком, плавают по местами гладкой, а кое-где слегка рябой поверхности залива. До другого берега ? километров 15 ? он еле-еле виден. (А в месте моей сегодняшней ночевки ширина Сиваша составляет около 5 км; есть и более узкие места). К сожалению, Крымские горы, находящиеся за этим заливом, за степями, почти у самого Черного моря, и неплохо видные отсюда, на снимках не различимы: фотопленка не восприняла слишком низкий цветовой контраст между голубым небом и голубыми же горами.
Около 13-00. Здесь, у самой кромки рассола, я пообедал.
Искупался в целебной, как говорят, рапé, даже окунался с головой, хотя сделать это трудно в водоеме глубиной по колено. И берегом, и глубиной (но не шириной) Сиваш напоминает Каспийское море в Атырауской области Казахстана. Вот только в Каспии вода слабо соленая, а здесь ? рассол.
Во время моего отдыха у Сиваша по дороге проехала легковая машина ? вторая за сегодняшний день (и прошедшую ночь тоже).
Третьей машиной оказался грузовик в километрах в десяти от места обеда: мужики грузили на него скошенную траву, упакованную в виде перевязанных шпагатом прямоугольных параллелепипедов (как в мультфильме ?Ну, погоди!?). Эти параллелепипедоидальные тюки во множестве попадались вдоль дороги на протяжении нескольких километров. Вот бы посмотреть на связавший их упаковщик! Раньше я сказал, что растительность на Стрелке скудна. Но чем южнее, тем травы больше, тем она выше и гуще ? начинаются пригодные для покоса луга. Густая трава растет не на сухом ракушечном песке близ моря и не на болоте у Сиваша, а, по выражению Горация, в ?aurea mediocritas? (золотой середине).
Около 15 часов еще раз вышел к морю, чтобы искупаться (к Сивашу больше не тянет, если рядом ? море). (Здесь или на месте предыдущего морского купания лежал огромный брошенный пляжный зонт. Почему это запомнилось? Да потому, что здесь настолько мало мусора, что зонт издали бросился в глаза.) Тут Стрелка узка настолько, что на одном кадре с углом зрения 51 градус видно и море, и Сиваш!
Как говорится, хорошего понемногу. То есть как ни хороша Арабатка, но я уже соскучился по асфальту ? когда же закончатся эти переплетающиеся пескошиферные квазидороги? Еще больше соскучился по пресной воде.
Проехала четвертая машина ? легковая.
Наконец, на горизонте замаячили домики Соляного.
Вскоре (уже 17 или 18 часов) я еще раз вышел к морю. Купался и ужинал. Недалеко расположились отдыхающие, приехавшие на микроавтобусе (эти уж, наверняка, с крымской стороны). Это пятая за сегодняшний день машина. Впереди, на юго-востоке, там, где Стрелка ?прикрепляется? к большой Земле, берег плавно закругляется влево. Это Арабатский залив.
Над Гнилым морем собираются тучи. Где-то вдали идет дождь. Встрепенулся ветер, дохнул влагой. Дождя не хочется: дневная жара уже спала, а дороги могут испортиться. Хотя нормальных дорог все равно нет, а песок не раскиснет. Сделал последний за сегодняшний день снимок: на нем уже просматриваются на горизонте за дождевой пеленой Крымские горы, хотя очертания их гребней плохо различимы.
В путь.
Дождь так и не пошел. А я еще раз выходил к морю и купался.
Наконец, Соляное. Проехал по левой боковой улочке, между маленькими домиками. В магазин почему-то не попал (то ли не нашел, то ли он был закрыт). Водой не заправился: даже не у кого было спросить: куда-то подевались все люди. Поеду и дальше на морской воде. (Сегодня в пути встречался еще один артезианский колодец, но он тоже был с сероводородом.)
Здесь когда-то находился Крым-Элийский соляной промысел, но теперь он, похоже, заброшен.
На выезде из села ? старый лозунг, призывающий за кого-то голосовать.
Соляное не оправдало надежды не только на воду, но и на дорогу: обозначенное на карте ?твердое покрытие? оказалось не асфальтом, а свежим, самым что ни на есть непроезжим щебневым грейдером ? хуже арабатских грунтовок. Пытался ехать по правой параллельной просоленной дороге, но она ушла к Сивашу, в плавни. (Здесь увидел удирающего от меня зайца.) Пробовал и по левой, песчаной дорожке (ближе к морю, у которого снова появились пляжники) ? совсем плохо ехать. В конце концов выбрался на грейдер и обреченно по нему поплелся.
Арабатская крепость. (6 км от Соляного.) На карте обозначены развалины, но я не ожидал встретить здесь такое серьезное укрепление. Никогда раньше ничего о нем не слышав, сообразил, что крепость, скорее всего, турецкая и разрушена сравнительно недавно, после завоевания Россией Крыма. Примерно, но не совсем так. Вот что узнал из той же книги Юрия Шутова (а также из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и Большой советской энциклопедии).
Крепость, действительно, построена турками примерно во второй половине XVII века (тюркские слова: ?арабат? ? предместье; ?рабат? ? пограничный пункт, укрепление, казарма охраны, крепость). От этих слов происходит название и всей Стрелки, и расположенного рядом залива Азовского моря.
Во время русско-турецкой войны (1768 ? 1773), в июне 1771 года русские войска, преодолев за 4 дня Арабатскую Стрелку, штурмом взяли крепость.
Крым был присоединен к России в 1783 году.
Во время Крымской войны (1853 ? 1856) крепость была подновлена русскими: обложена серым кирпичом (он почти наполовину обвалился ? и из-под него видны старые, выложенные турками камни). В 1855 французы не смогли занять Стрелку, в частности, благодаря крепости Арабат, выдержавшей артобстрел.
В 1920 году здесь был укрепленный пункт барона Врангеля. В ноябре, после прорыва позиций белых на Перекопском и Чонгарском направлениях, войска 9-й армии под командованием В. В. Куйбышева переправились на Арабатскую стрелке в районе Геническа. Часть войск форсировала Сиваш в самом узком месте, за Патаманово, напротив устья реки Салгир (1737 году русские войска во время боевых действий против турок уже форсировали Сиваш в том же самом месте); другая часть красных прошла мимо Арабатской крепости (но белые, видимо, оттуда уже удрали).
В период великой Отечественной войны на всей Стрелке было столько боев, столько пролито крови, что обо всем этом можно рассказать только в большой книге.
Около крепости существовало поселение Арабат, от которого осталось несколько домиков и палаточный лагерь между ней и морем.
Подумать только, насколько оживленной была Арабатская Стрелка в былые времена! Часами не встречая здесь человека, сегодня трудно поверить, что когда-то по ней двигались многочисленные войска: и татары, совершавшие опустошительные набеги на Украину и Русь, и турки, и белые, и красные, и Советские войска, и фашисты. А в мирное время здесь проходили важные торговые пути: шли обозы с солью и многими другими товарами. В конце XIX века на Стрелке было пять ямских изб (почтовых станций).
?Мощные стены трехметровой толщины возвышаются на 7 ? 8 метров. Бойниц, о которых пишет Ю. Шутов, нет. Зато в стенах проделаны маленькие отверстия, похожие на гнезда ласточек, опоясывающие стены тремя рядами: внизу, посередине и вверху. Они видны как в старой, турецкой кладке, так и между кирпичами новой, русской. Отверстия эти не бойницы: они не сквозные, а ведут в тщательно выполненные горизонтальные продольные каналы прямоугольного сечения, идущие вокруг стен на расстоянии сантиметров 30 ? 50 от их наружной поверхности. Я хорошо рассмотрел эти каналы там, где кладка частично разрушена. Назначение их совершенно непонятно: по этим ходам может пройти разве что небольшая крыса. Вокруг стен ? до сих пор глубокий ров, возможно, заполнявшийся водой. Трава вокруг выгорела, что придает крепости грозный, военный вид. На пепелище белеют раковины маленьких улиток. От крепости на юг-юго-запад, вдоль берега Сиваша, тянется двухкилометровый вал ? тоже турецкий, но дзоты на нем ? Советские, времен Великой Отечественной войны.
В крепости ? звонкоголосая экскурсия школьников, заливисто лает собачка. Когда дети ушли, я, оставив велосипед в одной из многочисленных заросших травой воронок, проник в Арабат через огромный пролом со стороны Стрелки, с северо-запада. (Уже почти стемнело ? включил фонарик.) Земля на крепостном дворе выше уровня окружающей Арабат степи, иногда даже вровень со стенами, а некоторые холмы выше их. Почти ничего не осталось от турецких жилищ: только ямы и бугры ? и все поросло густой серо-зеленоватой травой. Раскопано лишь одно огромное каменное подземное помещение. В нем обитают то ли птицы, то ли летучие мыши ? в абсолютной темноте даже жутко. Над бывшими очагами ? уходящий круто вверх дымоход. Его выходное отверстие я видел потом на заваленной землей крыше этого помещения. Оно невелико: человек не пролезет, но если животное провалится в него и упадет с пятиметровой высоты на каменный пол, ему не поздоровится.
Вышел из крепости через другой пролом, северо-восточный, в сторону моря, и попал в крепостной ров. Между ним и морем ? голоса отдыхающих; из дальних увеселительных заведений звучит музыка.
Взяв велосипед, по вязкому песку подошел к морю (но не так близко, как прошлой ночью), и расположился на пляже, неподалеку от палаток. Ночной привал.
За день пройдено всего 53,8 км; за два дня от ?вершины? до ?основания? Арабатской Стрелки (а именно здесь ? место ее ?прикрепления? к собственно Крымскому полуострову) ? 123,9 км; от Волгограда - 1238,6 км.
Не помню, купался в море или нет. Если да, то это уже шестое место сегодняшнего купания (в том числе и в Сиваше). К морю выхожу сегодня тоже шестой раз (если считать предыдущую ночевку). Во всяком случае, входил здесь в воду, чтобы набрать ее для питья и мытья.
Заметил, что ?морские светлячки? возникают не только в толще воды, но и на песке, в пузырьках пролитой на него морской воды. Значит, они образуются не обязательно вблизи человеческого тела.
Несмотря на литры выпитой соленой воды, жажда продолжает мучить. Из-за нее, улегшись примерно в 11-40, долго не мог заснуть. Да еще и живот разболелся.
Музыка, голоса ? эту ночь проведу не в диком месте.
ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ,
13 августа
Восход ? в 6-36, на три минуты позже, чем вчера.
Подошел мужчина из соседней палатки. Расспрашивал о моем путешествии. Восторгался. Сообщил мне первые сведения об Арабатской крепости и расположенном рядом турецком вале. Позвал меня к себе, налил бутылку или две воды (как сладка ты, пресная вода!). Познакомил с женой (правда, она осталась совершенно равнодушной к моему ?героизму?, а он не мог взять в толк, почему она тоже не восхищается моими подвигами,? семейный конфликт романтика и обывательницы?). Когда я уже уходил с пляжа, он догнал меня, помог вывести по вязкому песку велосипед и вручил несколько персиков из своего сада (он местный житель: кажется, из Каменского). Пригласил не стесняясь приезжать в Крым и пожелал счастливого пути.
Прежде чем покинуть это гостеприимное место, я снял крепость снаружи, еще раз залез вовнутрь через северо-западный пролом, чтобы снять вид на ров с крепостной стены и внутренность. Побывал опять в ?каменном мешке? ? подземном помещении. Вышел уже не через пролом, а с другой стороны ? через проем, где были единственные ворота ? юго-восточные.
Обходя крепость с сивашской стороны, снял турецкий вал с Советскими дзотами: два из них видны вдали, а третий, ближний, в кадр не поместился. Под валом, со стороны Гнилого моря,? еле заметный ров.
8-34. Продолжаю путь.
Сразу за крепостью, слева ? заброшенная двухэтажная будка поста ГАИ (зашел в нее: там когда-то было не только электричество, но и туалет с водопроводом). Открытый ненужный шлагбаум.
А справа, в степи ? скромный обелиск Советским воинам, павшим в боях за свободу Крыма?
Впереди ? большая Таврида. Прощай, Арабатка! Одно из моих заветных желаний исполнилось: я прошел Тебя всю! Хоть героизма в этом и нет, все же полагаю, что 99,99 % людей попадают в Крым иными, гораздо более комфортными способами. Даже если вдруг сейчас прекратится мое путешествие, буду считать, что год прожит не зря.
Напоследок приведу слова из той же книги Юрия Шутова:
?Прощаясь с Вами, читатель, хочу пожелать Вам скорой встречи с чудесными арабатскими пляжами, старинной крепостью, ласковым, теплым морем, с особой, звенящей тишиной, которую можно услышать. Природа разговаривает здесь с Вами плеском волны, шорохом ветра, ликующими или тоскующими голосами птиц. И, может быть, голоса эти запомнятся навсегда вместе с живыми картинами сияющего утреннего берега, синего неба, с ощущением легкого бриза на лице и той свежестью чувств, которая возникает у человека только наедине с морем. Море лечит. Лечит не только физические недуги, оно помогает забыть огорчения, легко снимает тяжесть с души, и даже светлая грусть, которая возникает здесь, является праздничной, и хочется быть спокойнее, добрее, чище... Не торопитесь взрывать тишину бормотаньем транзистора, ревом мотора, громкими голосами. Здесь они неуместны так же, как шум на концерте классической музыки. Ведь здесь Вы тоже слушаете концерт, который тысячи лет сочиняет для человека Природа. И поэтому ведите себя так, чтобы ничто не нарушало его торжественного и неповторимого звучания?.
?Дорога ? все тот же неудобоваримый грейдер. Здесь уже материк: Азовское море по-прежнему близко, но оно уже не рядом, а внизу, под обрывом (за лесополосой). Вышел к яру, постоял.
От крепости до Каменского ? 3,5 км. Впереди ? короткая балка (все: рельеф уже не плоский); грейдер огибает ее справа. Не имея желания по нему ползти, пересек балку напрямик, по разбитой крутой грунтовке, вброд через ручеек, и въехал в Каменское (по-татарски ? Ак-Монай).
Недалеко уже Черное море: Ак-Монайский перешеек между Арабатским и Феодосийским заливами имеет ширину всего 17 км. Но я пока не хочу к Черному морю, не хочу в Феодосию, где уже не раз бывал,? хочу в горы. А потому спрашиваю дорогу не на юг, а на юго-запад, во Владиславовку, по направлению к центральному Крыму.
Слева ? большая база отдыха ?Чайка?. На ее территории я, жалуясь, что уже невмоготу глотать морскую соль, и испросив разрешения, набрал 3 л питьевой воды из цистерны (оказывается, с пресной водой здесь ?напряженка?: она привозная). Молодой парень спрашивал, можно ли проехать по всей Арабатке на машине, не размыта ли ? я заверил, что вполне можно, но сложно, и посоветовал держаться поближе к Сивашу.
Центральная площадь. Магазины. Рядом, слева,? море под яром, пляж. Но уже досыта накупался вчера и позавчера. Хватит. Теперь ? в горы!
Еду направо (по отношению к той улице, по которой въехал в Каменское и достиг площади). На выезде из села, справа,? еще одни развалины. Может, тоже бывшая крепость? Но понять трудно: руины плохо сохранились.
Ломаная дорога во Владиславовку ведет через Львово. Но это ? продолжение того же грейдера. Нет уж. Поеду по асфальту на юг-юго-восток, в сторону Семисотки и Феодосии ? а там видно будет.
Сухая степь. А заветные горы маячат все ближе?
Окраина Семисотки. Основная дорога сворачивает в центр села, налево. Но вправо уходит другой асфальт (на моей карте он грунтовка) ? рядом с железной дорогой Керчь ? Джанкой. Это же как раз в сторону Владиславовки! Туда!
Еду справа от железной дороги (она за лесополосой). Выезжал зачем-то к станции Петрово.
Ветер хороший (или нет его вовсе; главное, что не мешает). Душа поет: вот он, Крым! Не на карте, не за границей, не за тридевять земель, а здесь, вокруг! Можно им дышать, можно его потрогать! В восторге снимаю всякие мелочи: то недозрелые грецкие орехи, просто так растущие у обочины, то мириады раковин улиток на траве, то придорожные созвездия розовой и белой повилики, то тысячную стаю галок или им подобных птиц.
Недалеко от Фронтового надо бы свернуть налево, а я гоню прямо. Когда понял свою ошибку, возвращаться не стал: ладно, как-нибудь прорвусь! А зря. Асфальт плавно заворачивает направо, в центр Фронтового,? мне туда не надо, поэтому качу прямо, вдоль железной дороги, по грунту. Пологий спуск в Курпеченскую балку ? и я уперся в широкий ручей. Моста нет, а на железнодорожный не забраться: он на неприступной насыпи (на нем сидит пацан и от безделья бросает камни в воду). Возвращаюсь, потом сворачиваю влево, на южную окраину Фронтового. Проехав вдоль домиков и по каким-то тропкам, нашел-таки пешеходный железный с перилами мост через ручей и перетащился по нему. (Снять бы ́этот пейзаж, но уж очень он похож на среднерусский и не напоминает Крым.) Слабые грунтовки разбегаются в разные стороны ? я выбрал ту, что похуже, идущую через заброшенную пашню, но зато направляющуюся налево, вверх, к лесу возле железной дороги.
В лесу грунтовка стала сравнительно хорошей. Проехал не обозначенный на картах хуторок.
Из-под железной дороги вынырнул Северо-Крымский канал.
?Северо-Крымский канал имени комсомола Украины, канал в УССР, подающий воды Днепра в районы северного и восточного Крыма. Выходит из Каховского водохранилища и через Перекопский перешеек доходит до Керчи. Строительство начато в 1961, в 1963 вода транспортировалась до Красноперекопска, в 1965 - до Джанкоя, в 1971 - в Керчь. Протяжённость 402,6 км; пропускная способность головного сооружения 294 м3/сек. Первый участок канала (208,9 км) ? самотёчный, на остальном протяжении - 4-ступенчатый машинный водоподъём (на 8, 25,7, 67 и 36 м). От С.-К. к. отходят Краснознаменский канал, 5 крупных оросительно-обводнительных ветвей - Раздольненская, Красногвардейская, Черноморская, рисовые каналы Азовский и Раздольненский общей протяжённостью 300 км. Из него получает питание также Чаплинская оросительная система (17,2 тыс. га)?? (Выдержка из статьи в БСЭ.)
С северной от канала стороны, справа,? грейдер, также вышедший из-под железной дороги. По нему и поеду на запад. Грейдер этот не такой новый, как между Соляным и Каменским, поэтому по нему можно ехать, выбирая колеи понакатаннее. Машин очень мало.
Думая все-таки избежать грейдер, свернул налево, через лесополосу и по мосту через канал выехал на грунтовку, думая по ней попасть во Владиславовку. Справа ? заброшенный дом, построенный ССО, рядом ? зачахший скверик, вытоптанный пасущимся скотом. Ехать трудно, потому что дорога пошла на взгорье. Взобравшись на него, увидел, сто она не сворачивает во Владиславовку, как показано на карте, а идет прямо, к каким-то строениям у железной дороги. Лучше вернусь. С ветерком скатился обратно, на грейдер. (Можно было бы попасть во Владиславовку по грунтовке, идущей по другой стороне канала, но уж очень надоело сегодня плутать.)
Потом, почти рядом с Владиславовкой, у станции обслуживания канала (или насосной станции), был еще один мостик через него ? им я также пренебрег, решив в село не заезжать.
Сделав лево-правый вилек (при этом проехал через несколько перекрестков, пересек канал и ? по переезду, где ожидал прохождение феодосийского пассажирского поезда,? железную дорогу), оказался на асфальтированной трассе Р 58 (Феодосия ? владиславовка ? Советский ? Джанкой). Владиславовка осталась слева: в ней я так и не побывал, как и в центре Семисотки.
Снова ? на запад. Северо-Крымский канал уже справа. А слева ? охраняемые большие виноградники.
Спустился к каналу; опасаясь возможной жажды, набрал воды (она не пригодилась). Рядом ? огромный закрытый бетонный колодец. Очень жарко ? хочется искупаться, но крутые бетонные берега в воде скользки, а уцепиться не за что (10.08.99, купаясь с Черным в Красногвардейской Ветви, даже привязывали к мосту веревку, чтобы по ней выбираться из воды). Поэтому купание пришлось заменить обливанием из бутылок.
Пообедал (шпротный паштет) в густой (кажется, карагановой) лесополосе, между дорогой и каналом. Пока сидел в зарослях, мимо, на восток, слаженно работая ногами, быстро провелосипедила тесная команда туристов на красивых байках, в красивой форме (меня они не заметили). Видно, едут не издалека: дальние велопутешественники выглядят уставшими и потрепанными, более нагружены и едут вразброд, растянуто.
Мостик через Чурюк-Су (?гнилая вода?). Слева ? Новопокровка. В красивом магазине ? большая очередь ? стоять не стал. Свернул за водой налево, в красивое богатое село. Попросил набрать ее у группы молодежи, в левом дворе ? парень наполнил две бутылки по 1,5 литра. Поговорил с молодежью и поехал дальше, на юго-запад (кто-то прокричал, что в Феодосию не туда, намекая, что нужно возвратиться на трассу, по которой я приехал; я знаю дорогу, и в Феодосию мне сейчас не нужно).
Дорога, изгибаясь вправо, вышла из Новопокровки, а вскоре я свернул на юг, на хорошую трассу, идущую из Кировского, обсаженную справа пирамидальными тополями.
Справа лакомился растущей у обочины алычой. Вообще, в Крыму часто встречаются одичавшие садовые деревья: алыча, сливы, яблони (причем яблони не дикие, а селекционные, с огромными яблоками) ? буду срывать непредвиденные плоды. Если бы не спешка, можно бы объедаться случайными дарами Природы.
Пошел дождь. Как ждал я его, изморенный жарой! Но громыхнула гроза, дождь усилился, его холодные струи оказались неприятны разгоряченному телу ? и я спрятался под двумя правыми тополями, а целлофан вынимать поленился. Дождь ослабел ? снова в путь. Вскоре дождь совсем прекратился, и жары сегодня больше не было.
Начался пологий, почти незаметный, но многокилометровый подъем ? предвестник заветных Крымских гор. Ехать можно, но когда подъемы чередуются со спусками ? это одно, а здесь ? совсем другое: к вечеру дорога меня вымотала. Уж лучше крутой недлинный подъем.
Одно за другим идут села и хутора ? такие же красивые, как Новопокровка: большое село Журавка, Маковское, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское. Захожу в магазины, покупаю еду (а на выезде из Журавок, на право-левом вильке, купил в правом магазине бутылку пива,? кажется, ?Рогань?). (Если раньше подозревал, что в украинских магазинах каждый раз обсчитывают на 10 копiйок, что примерно соответствует 59 копейкам, то теперь в этом удостоверился. Втихаря обсчитать могут, конечно, везде ? удивительно другое: здесь, видно, так принято, как, допустим, чаевые в некоторых странах. На ценнике черным по белому написано, что пиво стоит, допустим, 2-40; а продавщица без тени смущения заявляет, что 2-50, причем взгляд ее остается невозмутимо честным. Помножьте 59 копеек на количество покупателей за месяц?)
В Первомайском дорога ушла чуть влево, где присоединилась к трассе М 25 (Новороссийск ? Анапа ? Керчь ? Феодосия ? Старый Крым ? Белогорск ? Симферополь),? по другой версии, М 17,? а я поехал прямо, по тихой центральной улице большого села. В центре ? перекресток, памятник, небольшой парк (проехал через него). Улица стала заштатнее, дорога ? хуже. Рядом с ней ? вишня ? полакомился ее переспелыми плодами. Начались какие-то мелкие базы или предприятия. Напоследок повиляв, выехал на трассу М 25, сошедшую с моста через текущую с гор речку Чурюк-Су (теперь она будет течь слева, навстречу).
Обращает на себя внимание то, что указатели с названиями населенных пунктов ? на русском языке или на украинском и русском, хотя на остальной территории Украины русский язык на дорожных знаках не допускается (можно писать по-английски, но не по-русски). Всевозможные вывески в Крыму почти исключительно написаны по-русски.
Машин на этой неширокой трассе много, подъем стал круче ? часто приходится идти по каменистой обочине. Растительный мир уже гораздо богаче. Горы близко, их невысокие пока вершины хорошо видны.
Слева ? длинное село Изобильное. В магазине взял мороженое и съел его на правой автобусной остановке, напротив магазина. Чуть подальше отдыхал в правых деревьях, у виноградника.
Направо уходит ответвление в Золотое Поле (есть еще и Яркое Поле). Сразу за отворотом ? еще перекресток: прямо ? трасса М 25 в объезд Старого Крыма; налево ? сам Старый Крым; направо ? бетонка в гору, по направлению к близкой вершине Лысый Агармыш (518 м). Она была самой правой в цепи далеких гор, видневшихся с Арабатской стрелки. Поднимаюсь по бетонке, чтобы снять садящееся за Агармыш Солнце и не захватить в кадр столбы этекторопередачи. Но оно уже коснулось горы ? пришлось снять пейзаж со столбами.
Сегодня я поднялся не на очень большую высоту: Новопокровка находится в сорока метрах над уровнем моря, Первомайское ? в двухстах, а сейчас я нахожусь на высоте около трехсот метров. Но вот они, ГОРЫ! Весь горизонт впереди и с боков заполонен ими. Блаженный миг в предвкушении еще более близкого с ними знакомства!
Внизу раскинулся Старый Крым.
?Крым Старый
(по-татарски Эски-Крым, в древности Солкат или Солгат) - заштатный город Таврической губ., Феодосийского у., в 23 в. от Феодосии. Жит. 3540; городские доходы около 10000 руб., расходы - ок. 9000 рублей. Тут же болгарская колония того же имени и поселок десятинщиков. Главное занятие жителей - табаководство и производство табачных изделий. Кн. Потемкин старался водворить в Старом К. шелководство и виноградарство, но после его смерти это дело расстроилось. В пяти в. армянский монастырь св. Георгия, постройку которого относят к 1340 г. В окрестностях много памятников, свидетельствующих, что Эски-К. был некогда большим и цветущим городом. Батый в 1252 г. построил здесь великолепный дворец. После 1265 г. сюда переселились турки из Добруджи. Когда столица Крымского ханства, в XV в., была перенесена из Старого К. в Бахчисарай, город стал быстро упадать. После присоединения Крыма к России, Старый К. был переименован в Левкополь и назначен уездным городом, но в 1787 г. уездный центр был перенесен в Феодосию? (Статья из ЭСБЕ.).
?Стáрый Крым, город в Кировском районе Крымской области УССР. Расположен в 26 км к В. от Феодосии и в 100 км от Симферополя, на шоссе Симферополь - Феодосия. Завод железобетонных изделий, швейная фабрика. Предприятия пищевой промышленности. В 1930?32 в С. К. жил и умер писатель А. С. Грин. Дом-музей А. С. Грина. С. К. - климатический курорт. Лето тёплое (средняя температура июля 21 °С), зима очень мягкая (средняя температура января ?2 °С); осадков 510 мм в год. Санаторий для больных туберкулёзом лёгких.
С. К. возник до завоевания Крыма монголо-татарами (13 в.); до 14 в. назывался Солхат, до присоединения Крыма к России (1783) - Эски-Крым. С 13 в. - центр Крымского улуса Золотой Орды (здесь чеканилась монета с именами её ханов). В 13?15 вв. С. К. - транзитный пункт караванной торговли генуэзской Кафы (современная Феодосия) с древнерусскими княжествами (через Перекоп) и Средней Азией (через Поволжье). Архитектурные памятники: остатки мечетей, в том числе построенной ханом Узбеком (1314), монетного двора и караван-сарая 14 в. В 5 км к Ю.-З. от города - руины армянского монастыря Сурб-Хач (основан в 14 в.) с остатками фресок конца 14 - начала 15 вв.
Лит.: Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму, Симферополь, 1966: Домбровский О. И., Фрески средневекового Крыма, К., 1966?. (Статья из БСЭ.)
?СТÁРЫЙ КРЫМ (до 14 в. Солхат, до 1783 Эски-Крым), город в Крыму, в 24 км от Феодосии. 11,1 тыс. жителей (1991). Климатический курорт. Литературно-мемориальный музей А. С. Грина. Известен с 6 в. В 13-15 вв. центр Крымского улуса Золотой Орды?. (Статья из БЭКМ.)
Разумеется, я проехал через этот древний город (на запад-юго-запад) ? по его центральной улице Ленина. Вначале ? спуск, потом ? подъем. Сначала крутой, потом не очень. Темнеет. Город, воспетый Алескандром Грином и Максимилианом Волошиным, не произвел на меня особого впечатления (может, потому, что я мало знал о его истории). Маленькие одно- и двухэтажные дома по бокам неярко освещенной центральной улицы. Указатель налево: ?Литературно-художественный музей имени А. С. Грина? (кажется, так). Сворачиваю туда.
Музей недалеко, на улице Свободы, 17, с юго-западной стороны. Видимо, здесь и жил Грин.
?Грин (псевдоним; настоящая фамилия Гриневский) Александр Степанович [11(23).8.1880, г. Слободской бывшей Вятской губернии, - 8.7.1932, Старый Крым], русский советский писатель. Родился в семье ссыльного поляка - повстанца 1863. Скитался по России, был матросом, золотоискателем. На военной службе (в 1902) примкнул к эсерам; в 1903?10 неоднократно подвергался арестам за эсеровскую пропаганду, был в ссылке, совершал побеги, жил по фальшивым паспортам. Первый рассказ ?Заслуга рядового Пантелеева? (1906) был конфискован и сожжён охранкой. Впервые подпись ?А. С. Грин? появилась под рассказом ?Апельсины? (1908). Писатель-романтик, фантаст, превосходный пейзажист и тонкий психолог, Г. умел раздвинуть рамки обыденности и обнаружить в окружающей жизни её поэтические стороны. Г. верил в человека и считал, что всё прекрасное на земле зависит от воли сильных, чистых сердцем людей (?Алые паруса?, 1923; ?Сердце пустыни?, 1923; ?Бегущая по волнам?, 1928). Идеальные образы Любви, Красоты и Человечности, созданные Г., полны высокого гуманистического смысла, хотя и носят порой отвлечённо-романтический характер. По повести ?Алые паруса? созданы одноименный балет (1942) и фильм (1961), по роману ?Бегущая по волнам? - одноименный фильм (1967). В 1970 в Феодосии создан литературно-мемориальный музей Г.
Соч.: Собр. соч., т. 1?6. [Вступ. ст. В. Вихрова], М., 1965; Избранное. [Вступ. ст. К. Паустовского], М., 1956?
А. Ф. Русакова?. (Выдержка из статьи в БСЭ.)
Двухэтажный дом с выходящим на улицу крыльцом. За высоким забором ? цветы. Плакаты. Музей уже закрыт, но на крыльце еще разговаривают люди. Я объехал музей слева по маленькой улочке. Со стороны, противоположной входу ? большой пустырь. Подошел к забору, за которым в густых сумерках разглядел памятник с царским орлом. Может, это и есть могила писателя? Позже, порывшись в Интернете, я обнаружил, что похоронен он на местном кладбище, где на его могиле в 1980 году установлен памятник ? метровая бронзовое скульптурное изображение ?бегущей по волнам? на мраморной стеле.
На пустыре были брошенные дома, но все-таки в центре города довольно людно ? мало ли кто вздумает забрести сюда? Поэтому мимо молодых парней, соображавших, где бы распить бутылку (как много на Украине пьющих ? больше, чем в России), снова вышел на улицу Ленина. Магазины, кафе. Колонок нет. Почти в конце города, в большом правом магазине, купил колбасу.
А вот и выезд на симферопольскую трассу. Дальше ? по ней. Слева ? последние городские кварталы и мечеть, а справа ? санаторий ?Старый Крым? с огромным лесопарком. Высокий длиннющий забор из вертикальных железных прутьев. Бывшие когда-то величественными, а теперь облезлые и давно уже наглухо закрытые ворота. Во всем чувствуется запустение. Сквозь дыру над парапетом, рядом с воротами, велосипед не протащить; но по опыту знаю, что во время разрухи в таких длинных заборах не может не быть лазеек. Да, справа от ворот есть один пролом в заборе ? сквозь него я и проник в черный заброшенный парк. Но тот пролом защищают густые кусты ? велосипед опять-таки не пройдет. С сожалением беру велосипед и хочу продолжить свой путь. Но слева от ворот, оказывается, вообще нет многих секций в заборе. А я пытался пролезть в узкие лазейки!
Вот и отличное место для ночлега (сейчас около 22-40). Это, скорее, не парк, а отгороженная часть леса. Огромные сосны, редкие тропинки. Но в сосновом бору все далеко просматривается. Хорошо, что в подлеске растут кусты кизила. Располагаюсь под ними, поедая не совсем спелые кислые кизиловые костянки.
За день пройдено 69,6 км (это Крым ? не место гнать); от Волгограда - 1308,2 км.
Истекла половина отпущенного мне для путешествия времени.
ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ,
14 августа
Встал в 6-52.
Крымские, или Палласовы, сосны имеют очень длинную хвою; одну сухую двойную иголку я даже взял в Волгоград.
Поскольку вчера проехал через Старый Крым в потемках и не снимал его (за исключением восток-северо-восточной окраины), вернулся примерно на полкилометра и сфотографировал мечеть.
И снова ? вперед, на запад-юго-запад, в горы! Вокруг (особенно справа) - великолепный лес, настоящий ? не лесополоса, не жидкие палки. Он гораздо гуще, чем тот лесопарк, где я провел ночь. А я еще лез туда через забор! Вот здесь бы ночевать! И кизил тут плодовитее ? набил им карманы.
Где-то слева ? развалины армянского монастыря Сурб-Хач. Но как туда проехать? В ту сторону ведут разные дорожки, перекрытые шлагбаумами. Какую выбрать? Свернул на одну из них, наугад. Здесь, видимо, проходят маршруты конных экскурсий. Немного углубился в лес. Он лиственный, в отличие от соснового бора справа от трассы. Ручеек: здесь находятся многочисленные родники, питающие Чурюк-Су. И вдруг ? мелодичный равномерный звон. Что это? Оказалось, поблизости пасутся коровы с колокольчиками. Дорогу к монастырю все равно не найду, так что лучше возвратиться на трассу. На фоне гор зеленеет покрытое ряской лесное озеро (отличный снимок получился!) ? нетронутое, поскольку его окружают непроходимые заросли густого кустарника, в том числе гигантской колючей плодовитой ежевики, которой я с удовольствием полакомился. (Ложка дегтя: ближе к трассе ? свалка мусора. Даже на такую красоту у человека поднялась испоганивающая рука!)
?Подъем окончен (высота ? около 450 м). Вскоре свернул на старый, полузаброшенный участок трассы, идущий почти параллельно ей. Мчусь по плавному спуску почти пустой хорошей дороги. Лес здесь не так высок, но он стеной стоит по бокам.
А слева земля круто уходит вниз, дорожки туда завалены камнями. Но я свернул туда, в таинственные тенистые дебри. Оказалось, там, в глубине, течет Сухой индол ? далеко не сухой, очень игривый ручеек, петляющий меж древесных корней. Тишина. Полумрак, несмотря на яркий день. Пробивающиеся сквозь густую листву солнечные лучи контрастными пятнами лежат на усыпанной листвой Земле, невысокой ярко-зеленой траве, чистой воде ? такой чистой, что я без колебаний набрал ее в свои бутылки (текущая с гор вода намного чище водопроводной). Хочется остаться здесь надолго, но надо ехать. А что если поехать по тропинке вдоль ручья? Он течет на запад, куда и я направляюсь. Справа от него, наверху,? старая трасса, с которой я спустился; слева, тоже наверху,? новая. Ручеек мне по пути. Снял непонятное травянистое растение высотой сантиметров 20 ? 30 без листьев, но с зелеными и красными (спелыми) ягодами и ядовитый бересклет с ягодами-глазками. Вскоре понял, что по дну этого небольшого ущелья далеко не уеду: тропинка почти растворилась, а ручей по-змеиному извивается. Поэтому выбрался на старую трассу.
Справа, в той горе, где на карте обозначена пещера Погреб,? карьер. Туда нельзя; да разве и найдешь, не знаючи, вход в пещеру? Легче найти иголку сами знаете где. К карьеру идет асфальт, а моя дорога стала не то грейдером, не то грунтовкой. Ниже, ниже ? и вот уже мостик через Сухой Индол. Долго пришлось бы ехать сюда по тропкам на дне ущельица? Плохая теперь дорога пошла по левой стороне ручья. Но я почел за благо, поднявшись по лугу наверх, выехать на новую, основную трассу М 25.
А там ? реклама, зазывающая посетить озеро с двойным татарским названием на букву ?Ш?. Поддавшись ей, свернул налево и по очень старому, почти разбитому булыжнику, потом по грунтовке, сделав пол-оборота против часовой стрелки вокруг поля, добрался до этого озера. Оно оказалось обыкновенным большим прудом на притоке Сухого Индола с берегами, заросшими невысокими густыми деревьями и тростником. Здесь какой-то предприниматель устроил платное место отдыха. Я, кажется, немного перекусил, потом, оставив велосипед, по зарослям спустился к пруду. На трассу выехал не по той кошмарной петле, а по проложенной прямо через поле тропинке. Зря потерял час.
Подъем. Большое село Грушевка. Перед ним ? перекресток: налево ? дорога через горы в Судак (до него 26 км), к Черному морю. Но я хочу достичь этого моря не по нормальному асфальту, а по маленькой горной дорожке или тропе, причем через более высокие горы. Поэтому еду по-прежнему в симферопольском направлении. Трасса лишь касается Грушевки, проходя по ее окраине, где в левом крошечном магазинчике я купил две фотопленки ?Konica Minolta?.
Вскоре ? граница Кировского и Белогорского районов. Напротив соответствующего указателя, слева, под кустами, пообедал. Снял отсюда неплохую, но все же традиционно испорченную мелким щебнем дорогу вперед ? на снимке высится вершина Кубалач (738,1 м); на переднем же плане обращают на себя внимание желтые и голубые (дегтярник) цветы у обочины. Да, Флора здесь богатая, зеленая (это в августе-то!), нет и намека на вчерашние полусухие степи.
Направо ? ответвление в села Курское и Льговское (видимо, здесь когда-то обосновались северские выходцы).
Ел у дороги сливы. Потом (справа) - огромные яблоки; под тяжестью тысяч плодов натужно изогнулись ветви бедного дерева.
Перед и за Тополевкой - очень красивые виды: постепенно к шоссе с обеих сторон подступают высокие зеленые небритые горы, теснят его, как бы желая не пропустить дальше, заставляют извиваться, выкручаваться.
В Тополевке, справа, пополнил запасы питья родниковой водой, текущей из вычурного фонтанчика возле прижорожного кафе ?У И?? (у кого-то на букву ?И?).
Миниатюрное сельцо Радостное; деревенька Еленовка под горой Кубалач - еще меньше, несколько домиков. В Еленовке, у дороги, справа,? хорошо оборудованный однорядный рыночек. Там я еще раз пообедал в открытой забегаловке, взяв два чебурека и пол-литровую бутылку какого-то крымского газированного напитка. Жаль только, что над столиками, за одним из которых я расположился, не было навесов, ведь Солнце палило нещадно.
Я уже решил, что именно в Еленовке сверну, наконец, на юг и через горы попробую выйти к Черному морю около Морского. Настал этот момент. Примерно на 82-м км (от Симферополя) сворачиваю налево, на неширокий асфальт, спускаюсь и пересекаю ручей Индол (другой Индол, на этот раз не Сухой) на высоте около 290 м над уровнем моря. Извилистый подъем: поворот налево, потом направо. Дальше ? километра полтора слегка изгибающейся и полого поднимающейся дороги до Земляничного. Перед ним ? левый поворот. Миновав его, снял вид назад, на долину Индола с пасущимся коровьим стадом, пирамидальными тополями и кусочком только что пройденной дороги, домики Еленовки вдали и массивную гору Кубалач за ней. Немного в стороне виднеется мечеть.
Земляничное ? небольшое село. Спросил у татарки, проеду ли в Морское. Она по-русски говорила еле-еле, но ответила утвердительно и показала на правый поворот. Свернув направо, попал на сельскую улицу. В левом дворе собралась группа народа (русские) ? они мне рассказывали, как добраться до Черного моря (настолько долго и подробно, что я запутался и их объяснениях). До Морского ? всего 18 км. Но дорога очень плоха (а на хорошую я и не рассчитывал). Они советовали двигаться через перевал Ворон, который расположен правее (он не показан на карте); а на перевал Маски очень трудно влезть. Советовали держаться правее двух высоких гор: Сургут-Оба (954,1 м) и еще какой-то (из здесь много). (Но разве можно из леса увидеть вершины? Даже с поляны трудно разобрать, насколько высока та или иная гора: ближайшая кажется большей и заслоняет все остальные. Снизу видны лишь бока ближайших гор. Короче, нет обзора.) Один из мужчин тоже восторгался моим велопутешествием и говорил, что очень хотел бы пройти со мной до Морского, но дела держат дома. Приятные люди.
Повернул направо. Мост через ручеек Чимар (приток Индола). Нужно свернуть налево, в горы, то ли у правого магазина, то ли за ним. Несмотря на долгие предварительные объяснения, свернул не там. Потом вернулся, еще раз спросил дорогу у парня и исправил свою ошибку. Подъем по грунтовой (или посыпанной камнем улочке). По ней, справа, проходит трубопровод, из которого можно набрать воду ? но мне это уже не нужно. Как и предупреждали, кордон со шлагбаумом. Зачем он? Здесь же не заповедник. Спросил у парня, живущего на кордоне, проеду ли в Морское ? он ответил, что проехать очень просто: все время нужно ехать прямо по дороге. (Какая там простота! Разве по таким мелким горным дорожкам можно просто проехать?)
15-30. От трассы ? около 2 км. Веселый от предчувствия нового приключения, иду на юг, в гору. 18 км ? пустяк! Вечером буду у моря! Так я думал?
Вот и первая непростота ? развилка: левее забирают автомобильные колеи, правее ? тракторные. Пошел по автомобильному следу.
Вокруг ? не очень густой пока буковый лес. (Или грабовый? Я бук и граб не различаю.) Яркие пятна Солнца на земле. Грунтовка, конечно, плохая, колеистая, с лужами (видимо, вчера тут прошел неслабый дождь), правда, уже почти высохшими; хотя по сравнению с тем, что будет впереди, она автострада. Разумеется, весь путь через горы я проделал пешком (за крайне редкими исключениями), используя велосипед как тачку для перевозки рюкзака и прочего мелкого груза. Слева ? неглубокий овражек ? сухое русло. А вот и его начало ? не родник в виде текущей из-под земли струи, а большая заболоченная площадка с незаметно сочащейся из грунта водой. Образующийся таким образом ручеек в самом своем начале поглощается трехдюймовой трубой: вот, оказывается, откуда подается вода на южную околицу Земляничного и вот почему русло Чимара сухое.
Вторая непростота: перед большой поляной (с полоской леса посередине, делящей поляну надвое) дорога снова раздваивается: один путь ведет в левую половину поляны, другой ? в правую. Здесь долго колебался, куда идти; ходил на разведку и в одну сторону, и в другую. В конце концов, решил двинуться направо, поскольку показалось, что дорога туда более накатана. Как выяснилось после (уже на следующий день!), это было ошибкой?
За поляной выбранная мной дорога свернула направо и ушла в более густой лес. Угол подъема увеличился. Почва во многих местах сырая, и в нее врезались причудливо переплетающиеся следы грузовиков. Идти по ним ? мучение; где можно, пробираюсь не по дороге, а сбоку.
Но что это? Дорога вдруг пошла вниз, причем все круче. Да и направление ее юго-западное вместо южного. Вот здесь и закрался первый холодок сомнения.
Справа присоединилась вышеупомянутые тракторные колеи: точнее, моя дорога присоединилась к проложенному трактором пути. При этом я достиг дна ущелья, где протекает ручей Индол. Ниже уже некуда ? и дорога пересекла вброд ручей и пошла понемногу вверх справа от него (то есть по его левому берегу). Причем снова на юг, что меня успокоило (хотя на карте дорога идет не по дну ущелья, а по горе, левее; но это же всего ? в масштабе ? 2 мм от ручья!) По тракторным колеям, оставленным в сырой земле, вести велосипед трудно, но это лучше, чем по автомобильным. Тем более что Земля мелко-каменистая ? тракторные траки оставили не очень глубокие следы. Лиственный лес здесь высокий, густой; его кроны сплетаются над головой сплошным шатром, ярко-зеленым от с трудом пробивающихся сквозь него солнечных лучей. Пить можно вдоволь: вода в ручье очень чистая.
Но вот я достиг места, где трактор, оставив развороченную землю (пытался, что ли, сделать запруду?), развернулся и уехал обратно. Дальше дорога стала намного хуже. Она слегка заросла травой ? вряд ли здесь ездят. Действительно, в одном месте она перегорожена поваленным деревом и заросла кустарником,? оставив велосипед, ходил на разведку, где бы лучше обойти завал. Спускался к ручью.
Потом дорожка перекинулась (вброд, разумеется) на другую сторону ручья (это, похоже, уже не Индол, а его приток Деми-Дере) и пошла понемногу вверх. Здесь она стала немного лучше: видимо, в нее влилась другая дорожка, по которой ездят.
Вообще, здесь часто то ответвляются, то присоединяются дорожки ? от пригодных до заросших. Большинство из них, похоже, идут параллельно друг другу. Но не все: иначе бы я не заблудился (а читатель, наверное, уже догадался, что я заблудился, но окончательно пойму это лишь на следующий день). Некоторые дороги расходятся в разные стороны, в чем убедился чуть позже. Вершин гор, да и самих гор не видно: сплошная стена леса. Ориентировка ? только по карте и пробивающемуся сквозь листву солнечному свету (или компасу). Да еще по руслам ручейков, хотя их так много ? в основном сухих,? что надежным ориентиром они служить не могут. Дороги тоже не ориентир: во-первых, карты часто не соответствуют действительности (наверное, из-за того, что устаревают): дороги, показанные жирно, часто заброшеннее показанных пунктиром; а во-вторых, многих грунтовок даже на километровках (1 : 100 000) просто нет, да все и невозможно показать.
Моя дорожка, оторвавшись от ручья, идет в гору. Подъем становится все круче, грунт ? все сквернее: то камни, то мягкая земля. Дальше ? хуже. Крутизна такая, какую я испытал когда-то на Урале: Сделав шагов 20, нужно ставить ногу под колесо, чтобы велосипед не сорвался вниз, и отдыхать (лучшей зарядки для всего организма и не придумать). Да еще мини-ручеечек бежит по дороге навстречу, приняв одну из ее колей за свое русло. Вся моя одежда полностью вымокла от пота. (Хорошо, что скоро вечер и уже не жарко, хотя здесь и днем тень.) Дорога все ýже и мокрее (но несколько дней назад, видимо, была непролазная грязь, теперь уже наполовину высохшая ? в этом мне сильно повезло). На земле - глубокие следы легковой машины (наверное, вседорожника; а грузовик здесь не пройдет: слишком узко), а также конские следы и, что меня особенно ободряет, кое-где следы велосипедных шин.
Справа возникает почти отвесная пропасть, поросшая лесом, а дорога начинает серпантинисто извиваться, прилепившись к крутым бокам гор. Слева иногда спускаются узкие промоины ? русла ручейков. Сейчас они сухи, но жутко представить, что здесь бывает, когда они наполняются водой, ведь она прямо через дорогу перепрыгивает в пропасть. В этих местах стезя настолько узка, что правая автомобильная колея проходит буквально в нескольких сантиметрах от бездны. Мне тоже приходится выбирать: либо лезть в грязь (там велосипед и ноги завязнут), либо проходить как можно правее, по-над самой пропастью. Выбрал второе, но двигался предельно осторожно.
Этот подъем ? самое трудное препятствие, которое я за все 12 лет своих странствий преодолел на велосипеде. Понимаю, что это далеко не предел. Если бы стало еще хуже, можно бы разгрузить велосипед и сначала вести его, а потом нести рюкзак. В особо топких местах можно бы нести велосипед. Но до этого дело не дошло. А вот герои-экстремалы из волгоградского велоклуба ?Орион? рассказывали, как они путешествуют через горные ледники. Кое-где им приходится переправлять вещи (и, наверное, велосипеды) на веревках. А один из них приделал в каретке велосипеда подобие штыка, используемое в качестве ледоруба: размахнется велосипедом, вонзит штык в лед, потом сам подтягивается в велосипеду ? так и взбирается по ледяному склону. По сравнению с ними я ребенок на самокате.
Но вот и конец серпантину. Основное препятствие преодолено. Дорога оторвалась от пропасти и, хоть и продолжает подниматься, но уже не так крута. А вот (справа) и первая за долгое время небольшая поляна. С нее видны вершины ближайших гор. Но что это за горы? Сопоставить с картой нельзя. Здесь видны следы покоса. Я ужаснулся: как можно возить отсюда сено? Но позже понял, что вполне можно, но только по другим дорогам. Сюда подъезжают с противоположной стороны, даже если едут из Земляничного. Это лишь меня (да еще некоторых отчаянных, чьи следы виднелись на серпантине) черти занесли на самую не пригодную для езды дорогу.
И вот - перевал. Не ставлю восклицательный знак потому, что на самом деле это не было перевалом; просто дорога с этого места временно пошла немного вниз. Около 595 м над уровнем моря.
Налево, круто в гору, уходит полузаросшая тропинка. Думая, что вершина близко, пешком устремляюсь по ней. Но не тут-то было: все выше, выше, а тропка не кончается. Наконец, большая поляна. Некошеная, поскольку автодороги сюда не ведут. Но трава невысока.
Крымские лес красив. Но он проходим в любом месте. Трава невысока и негуста, подлесок не очень развит. Вспоминаю, как 09.08.03 я пробирался к вершине Дюнян-Суйган (в переводе с башкирского, ?жеребца зарезали?) на Южном Урале. Там даже под деревьями приходилось продираться сквозь траву, не говоря уже о буреломе. А на полянах ? гораздо хуже: там трава ? до трех метров высотой, и чтобы пройти сквозь нее, нужно прокладывать путь всем своим телом. Несомненно, на Урале лес величественнее, глуше и, надо признаться, красивее (чего только стоят башкирские березы, от которых рябит в глазах, и ели!). (Не буду даже заикаться о Брянских лесах: это особый разговор.) Зато здесь легче ходить.
?Итак, я на поляне. А вершина скрыта лесом. Устремляюсь туда? и попадаю в заросли невысокого, но цепкого терна. Вершина должна быть где-то рядом. Продираюсь. И вдруг ? хруст ветвей впереди. Прислушиваюсь ? опять тишина. Я ? вперед. Хруст повторяется с утроенной энергией. Какое-то большое животное (то, что в этом диком месте может продираться сквозь терн другой человек, такой же дурак, как и я, даже в голову не пришло). Очень большое животное? Но какое? Медведь? (Вспомнилось, как я видел следы медведя со страшными отпечатками когтей на Кавказе, в долине реки Наужи, 28.08.02.) Волк?.. И тут раздается отчетливое хрюканье. Кабан! Первая мысль: хорошо, что не медведь (хотя, как кто-то сказал после, здешние медведи трусливы и безопасны). Вторая: куда спасаться? Ага: вот здесь есть невысокий сук, куда я легко запрыгну ? и кабан меня не достанет, свиньи ведь по деревьям не лазят. Третья: кабаны ? самые свирепые животные в лесу. Если волки трусливы (больше всего чтят силу; нападают только на тех, кто слабее) и их можно напугать своей отвагой, то кабана бесстрашием не проймешь. Рассвирепевший кабан теряет рассудок и прет напролом, невзирая на лица. Но, с другой стороны, с чего бы ему свирепеть? Я ведь его не злил. Я его не вижу; и, скорее всего, он не видит меня. Откуда ему знать, что я не опасен? Ведь пока он не разозлен, то должен соображать, что любая неизвестность опасна. Значит, если я начну громко шуметь (громче, чем он, чтобы у него создалось впечатление, что я больший, чем он, зверь), кабан должен поостеречься и удалиться. И я начинаю резко трясти ветви кустарника. Хрюша, видимо, опешил и стал вести себя тише. Тут мной овладевает безрассудное отчаяние: вершина ? вот она, в нескольких метрах; может, это вершина всего моего путешествия, а я не достигну ее из-за какой-то свиньи! И я пру вперед, сквозь терн, обдирая ноги и руки. Но все же то и дело останавливаюсь и прислушиваюсь. Хруст веток впереди стал постепенно удаляться, потом совсем затих. Кабан оказался умнее: он не стал со мной связываться и ушел. Так я его и не видел. И хорошо, что так.
Потом сообразил встать на четвереньки и дальше пошел в таком виде по кабаньим проторенным тропам - оказалось удобнее, чем лезть напролом. Вся земля вокруг изрыта ? понимаю, кем. А когда терновник закончился, оказалось, что это еще не вершина. До нее ? еще метров 50 по более густой, чем раньше, траве и сухим сучьям.
И вот она ? вершина! На ней ? большой камень. Залез на него ? выше уж некуда? Рядом ? маленькийстолбик: похоже, это граница участков лесничества (это следует и из карт). Хоть место и дикое, но нашел донышко зеленой стеклянной бутылки ? очень старое, покрытое слоем, возможно, многолетней пыли. Жаль, что из-за деревьев ничего вокруг не видно. А не то, может, увидел бы Черное море? Но как ни выбирал позицию, так никакого просвета в чаще и не нашел.
Никакого моря я бы не увидел, поскольку стою на сравнительно невысокой (671 м) горе Кисломно (неизвестно, из какого языка пришло это искаженное слово), или, по-татарски, Елхы-Бурун ? ?первая гора?. Эти сведения, как и многие другие, приведенные далее, я узнал уже дома из Интернета. Но для простоты некоторые топонимы буду здесь приводить, как будто они были мне известны еще во время похода. А на самом деле сейчас я просто не знаю толком, где нахожусь. Для себя условно назвал гору, на которой стою, ?Кабаньей? (по вполне понятной причине), не зная общепринятого ее имени.
На предвершинную поляну вышел очень просто, сбоку от терновника,? оказывается, не надо было сквозь него пробиваться. (Но все время озирался: не выскочат ли откуда-нибудь кабаны?) Отвюда видны восточные вершины (в другие стороны нет обзора) под невысоким Солнцем. Нашел свою тропку и почти бегом (ноги сами несут вниз) благополучно добрался до своего оставленного без присмотра велосипеда (думал ведь, что восхождение займет всего несколько минут ? не тут-то было?). Похоже, здесь никого и не было. Отправился дальше (кажется, первый раз за все время хождения по горам немножко проехал на колесах).
Вскоре на пути возник пятерной перекресток со старой деревянной лавочкой под навесом (ее сделанное от руки изображение потом даже нашел в Интернете). Налево и направо идут дороги, доступные автомобилям. Прямо ? тропка вниз, а резко вправо ? еще одна еле-заметная тропинка вниз.
Согласно картам, жирная дорога, ведущая на юг из Земляничного, огибая гору Кисломно слева, где-то поблизости раздваивается (условно назову это место пунктом А): налево ? путь через перевал Маски в Меджуречье и на море, направо же ? через перевал Ворон в село Ворон и на море. Я же шел правее, чем нужно было, по руслу ручья (эта дорога обозначена только на километровке как тропинка), обогнул Кисломно справа и теперь принимаю этот перекресток с лавочкой за пункт А. Поэтому думаю, что влево отсюда дорога идет на Маски, а вправо ? на Ворон (на самом деле не совсем так). А поскольку в Земляничном меня предупреждали, что на Маски лучше не соваться из-за крутизны, то мне туда как раз хочется сунуться из-за тяги к преодолению трудностей. Но, с другой стороны, если Маски ? самый крутой участок, то, значит, тот страшный подъем, что я преодолел, за крутизну не считается. Выходит, Маски еще хуже и там я вообще не пройду? (На самом деле Маски наверняка лучше, ведь в Земляничном не знали, куда меня занесут черти.) Вот и думай, куда ехать?(Тропинки в расчет не принимал: и без них в мозгах раздвоение.) Несколько раз ходил то направо, то налево ? и там, и сям подъемы, ведущие в неизвестность. Колебания мои усилило то, что я начал понимать, что нахожусь не в пункте А: за ним высится гора, а за перекрестком с лавочкой ? спуск вниз. Но делать нечего: нужно считать, что это пункт А (или близкий к нему). Решил, что поеду туда, куда ведет нечеткий велосипедный след, оставленный до меня. Установил, что велосипедист прошел направо (или оттуда: непонятно ведь, в каком направлении он двигался; а следы человеческих ног хоть, кажется, и были, но неясно, какие из них принадлежали велосипедисту).
Итак, решено: направо.
Теперь скажу, куда на самом деле вели дороги и тропинки:
1) дорога налево, на восток-северо-восток,? в село Ворон, на перевал Ворон, в пункт А, на перевал Маски, в Междуречье и, наконец, обратно в Земляничное (на ту дорогу, по которой мне и следовало бы двигаться); это главный путь: по нему можно пройти куда угодно (или почти куда угодно);
2) тропка прямо, на юг, ? кратчайший пешеходный (с крутым спуском) путь в Ворон;
3) тропинка резко направо, на северо-запад,? наверное, в Земляничное;
4) дорога направо, на юго-запад,? вообще не к морю, а в горно-лесную глушь.
Итак, иду направо? Думая, что в Ворон?
Пока колебался, почти стемнело. Включил свет. Подъем. Длинный подъем. Дорога после того, что пройдено, кажется очень хорошей. Подъем закончился ? спуск. Подъем ? спуск. Подъем ? спуск. Уже со счета сбился. Оказалось, прошел (а иногда удавалось даже проехать) по небольшому хребту из трех вершин: две из них высотой около 650 метров (прошел, возможно, не по самым вершинам, а рядом с ними), третья (прошел немного левее нее) ? примерно 670, наравне с Кисломно. Ее название ? Комо-Фырхра (Комо-Фырсха).
Ночь. Тишина. Неподвижный воздух. Таинственный темный лес. Огоньки светлячков (оказывается, они и в Крыму водятся ? не только на Кавказе). В небе - чуть больше половины растущей Луны. В просветы леса и на полянах видны темно-серые очертания выгнутых горных спин.
На одной из полян ? металлическая конструкция трех- или четырехметровой высоты, напоминающая керогаз или переносную керосиновую лампу ?летучая мышь?: что-то вроде котла диаметром 1,5 м на ножках, на крышке котла ? еще какие-то сооружения. Что это и с какой целью построено? На печь для приготовления пищи не похоже. Может, оно нужно, чтобы жечь в котле дрова и создавать дым? А зачем? Подавать кому-то сигнал дымом? Вряд ли. Сушить сено? Не похоже. Вялить рыбу? Так откуда здесь рыба? Кипятить в котле воду? А для чего тогда металлические стойки, перекладины и листы сверху? Ответа у меня нет. Еще один такой ?керогаз? стоит рядом с вершиной Комо-Фырхра.
То, что дорога шла то на юго-запад, то даже на запад, сначала не очень настораживало: этого и ожидал. Но все время надеялся, что она вот-вот повернет на юг, в Ворон, к морю. А когда за Комо- Фырхрой она пошла опять на запад, встревожился. Если бы не это чувство тревоги, на душе было бы совсем хорошо: от единения с природой, тишины, пьянящего свежего воздуха, лунного света. От непоколебимого спокойствия темных гор.
Еду по естественному валу, слегка спускающемуся от этой Фырхры. Впереди ? высокая черная гора (после оказалось, Айваз-Кая). И вдруг на ее боку ? огонек! И два голоса (слов не разобрать): мужской и женский. Каким диссонансом они прозвучали в этой зачарованной темной глуши! Ведь уже много часов (от Земляничного) я не встречал живого человека. Оказывается, не я один в этих горах. Голоса звучат далеко, может быть, за километр отсюда, но горы хорошо разносят звук. Тем более что тишина кромешная.
Ладно, здесь и остановлюсь на ночлег, а то впереди, внизу ? черный лес, темнота, где и дорогу-то не найти, и, видимо, чье-то жилье. Буду надеяться, то завтра дорога прямо перед этой большой горой повернет на юг. Сошел налево около 22 часов, спустился на несколько метров и расположился на склоне, зайдя за куст.
За день пройдено 37,3 км (а от конца Земляничного ? за 6,5 часов ? всего 8 км); от Волгограда - 1345,5 км.
Далеко-далеко на юге ? редкие еле заметные огоньки (это, скорее всего, село Ворон). Где-то в горах ? тоже очень далеко ? промелькнули между деревьями, как брошенная на землю и погасшая спичка, фары машины.
Это одна из лучших моих ночевок: может быть, даже лучше, чем у моря. Море своим несмолкаемым ропотом навевает тревогу, бессонницу. Здесь же всеобъемлющий покой разлит по всей округе: по темным вершинам и залитым слабым лунным светом долинам. Вся суетность мира, лежащего там, далеко, за горами, почти в другой Вселенной, кажется надуманной и несерьезной.
Много хочется еще сказать о неповторимом очаровании ночных гор. Но, как ни старайся, все равно не выразить словами то восхищение, что я здесь испытал?
