Отчет о пешеходном походе пятой категории сложности по Алтаю

Маршрутная книжка ?37/09
Руководитель Злацкий И.А.

г.Киев - 02100
Б-р Верховного Совета 19,
кв.66, т.559-24-97

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход может быть засчитан всем участникам и руководителю __ категорией сложности.

Отчет использовать в___
Штамп МКК

г.Киев - 2009

1. Справочные данные о туристском спортивном походе 4

1.1. Организация которая проводит поход 4
1.2. Параметры похода 4
1.3. Район подрайон (массив) похода 4
1.4. Подробная нитка маршрута 4
1.5. Состав группы 5
1.6. Место нахождение отчета, наличие фото и видео материалов 6
1.7. Какой МКК рассмотрено отчет 6

2. Организация туристического спортивного похода 7

2.1. Разработка маршрута похода, его общая идея 7
2.2. Географическое описание района похода 9
2.3. Варианты подъездов и отъездов 14
2.4. Оформление документов в пограничную зону Российской Федерации 16
2.5. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 16
2.6. Изменение маршрута и его причины 17
2.7. Информация о прохождении маршрута всеми участниками 18

3. График движения и техническое описание маршрута 19

3.1. График движения 19
3.2. Техническое описание маршрута 40
3.2.1. Город Бийск - поселок Бельтир - перевал Карагем Н/К 40
3.2.2. Долина реки Талдура 41
3.2.3. Перевал Теустан 1А 41
3.2.4. Долина реки Аккол 42
3.2.5. Ледник Софийский 43
3.2.6. Перевал Туманный 2А 44
3.2.7. Перевал Узургу 1А 45
3.2.8. Перевал Троих 1Б 45
3.2.9. Траверс ГВХ от пер. Троих до пер. Сибстрин 46
3.2.10. Ледник Большая Талдура 47
3.2.11. Ледник Переметный 47
3.2.12. Перевал Переметный 1Б 48
3.2.13. Долина реки Атбажи 48
3.2.14. Долина реки Йолдоайры - перевал Карагем Н/К 49
3.2.15. Долина реки Карагем - долина реки Камрю 50
3.2.16. Перевал туманный Северный 2А 51
3.2.17. Перевал Разведочный Ложный 1Б 51
3.2.18. Перевал Первого Совета 1А 53
3.2.19. Долина реки Нижняя Каиндыорду 53
3.2.20. Долина реки Карагем 54
3.2.21. Долина реки Аргут 55
3.2.22. Долина реки Кулагаш 56
3.2.23. Перевал Кулагаш 1Б 58
3.2.24. Перевал 50 лет КПСС 2А* 58
3.2.25. Перевал Титова 2А 59
3.2.26. Радиальный выход на гору Аккем 1А 60
3.2.27. Долина р. Аккем 61
3.2.28. Перевал Кузуяк Н/К - долина реки Кучерла - пос.Тюнгур - гор. Бийск 61
3.3. Высотно-скоростной профиль похода 63

4. Расчет категории сложности похода 66

5. Итоги туристского спортивного похода, выводы, рекомендации 73

6. Приложения 76

6.1. Личное снаряжение 76
6.2. Групповое снаряжение 77
6.3. Ремнабор 77
6.4. Состав аптечки 78
6.5. Рацион питания, список продуктов 81
6.6. Распределение веса 85
6.7. Смета затрат 86
6.8. GPS координаты 87
6.9. Список литературы 88

7. Фотоматериалы 89

8. Картографический материал 163

9. Перевальные записки 174

Ф - фото
мин. - минуты
пос. - поселок
к.с. - категория сложности.
н/к - некатегорийный.
У - участие.
Р - руководство.
хр. - хребет.
г. - гора.
в., в-на - вершина.
п. - пик
пер. - перевал.
оз. - озеро.
р. - река.
руч. - ручей.
дол. - долина
орог. - орографический.
р/в. - радиальный выход.
п/х - по ходу движения.
лед. - ледник.
восх. - восхождение.
мн - место ночевки
ГЗЛ - граница зоны леса.
км. - километр
ГВХ - главный водораздельный хоебет
ЧХВ - чистое ходовое время
Б. - Большой
В. - Восточный
Гл. - Главный
лд. - ледовый
М. - Малый
Мб - номер маршрута
ос. - осыпной
С. - Северный
СВ. - Северо-восточный
СЗ. - Северо-западный
ск. - скальный
сн. - снежный
тр. - травянистый
ЮВ. - Юго-восточный
ЮЗ. - Юго-западный
м. - метр

1. Справочные данные о туристском спортивном походе.

1.1. Организация которая проводит поход.

Украина, г. Киев, клуб туристов "Робинзон".

1.2. Параметры похода.

* 252,2*1,2 =302,6
1.3. Район, подрайон (массив) похода.

Маршрут похода проходил по территории Российской Федерации, Республики Горный Алтай и включал в себя три крупных массива Горного Алтая - Южно-Чуйский хребет, Северо-Чуйский хребет и Катунский хребет.

1.4. Подробная нитка маршрута.

пос.Бельтир - р. Талдура - пер. Теустан ( 1А,3100м) - р. Аккол - лед.Софийский - пер. Туманный (2А,3400м) - пер. Узургу (1А,2900м) - пер. Троих (1Б,3300м) - траверс ГВХ от пер. Троих до пер. Сибстрин - лед.Бол.Талдура - пер. Переметный (1Б,3200м) - пер. Карагем рад. (Н/К,2840м) - р. Карагем (Карагемская поляна) - р. Камрю - пер. Туманный С. (2А,3300м) - р. Юнгур. - пер. Разведочный Лож. (1Б,3200м) - пер. Первого Совета (1А,2850м) - р. Карагем (переправа) - р. Аргут - р. Кулагаш - пер. Кулагаш (1Б,2960м) - пер. 50 лет КПСС (2А*,3200м) - пер. Титова (2А,3300м) - г. Аккем рад. (1А,3257м) - р. Аккем - пер. Кузуяк (Н/К,1500м) - пос.Тюнгур

1.5. Состав группы.

? п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Адрес, контакты	Туристический опыт, разряд	Обязанности в походе	Фото
1.	Злацкий Игорь Анатольевич	9.02.1985	Б-р Верховної Ради 19, кв.66; т.559-24-97 zlatskii (at)ukr.net	РП 4 Кольский полуостров (1Б) УП 5 Хамар-Дабан УГ 5 Памир (3А); КМС	Руководитель
2.	Палиенко Сергей Владимирович	29.04.1983	Пр. -т Маяковського 30а, кв.158; т.547-78-73 adolfovich (at)bigmir.net	РП 3 Западный Кавказ (1Б) УП 5 Хамар-Дабан КМС	Зав. по снаряжению
3.	Химин Андрей Александрович	8.09.1985	ул. Шамрило 6, кв.1 т.456-03-69 a.khimin (at)rambler.ru	РП 1 Крым УП 4 Кольский полуостров (1Б) КМС	Зав. по харчам
4.	Панасюк Константин Иванович	14.03.1982	ул. Пушиної 49, кв.247; т.450-91-36 k.i.panasiuk (at)gmail.com	РП 2 Приполярный Урал (1А) УП 2 Карпаты УГ 3 Кавказ (2А) 1й разряд	Зав. по транспорту, летописец
5.	Мхеян Микаэл Фрунзикович	3.07.1974	ул. Кутузова 14, кв.23; т.286-58-86 miky7(at)ukr.net	РП 2 Крым УП 5 Хамар-Дабан (1Б) 1й разряд	Фотограф, зав. по транспорту
6.	Балынская Елена Викторовна	17.11.1985	ул. Васильківська 97, ком.712; т.80432543999 l.v.balynskaya (at)gmail.com	УП 4 Кольский полуостров (1Б) 1 разряд	Финансист
7.	Опанасенко Ирина Ивановна	4.08.1984	ул. Автозаводська 63, кв.25; т.463-95-94 Iryna.Opanasenko (at)alfabank.kiev.ua	УП 2 Крым 3-Альп. разряд (1Б) КМС	Медик

1.6. Место нахождения отчета, наличие фото и видео материалов.

Отчет находится в библиотеке Киевской зональной МКК. Информацию, фото и видео материалы, электронный вариант отчета с комментариями можно получить от руководителя похода по электронной почте zlatskii(at)ukr.net

1.7. Какой МКК рассмотрен отчет.

Отчет рассмотрен Киевской зональной маршрутно-квалификационной комиссией.

2. Организация спортивного туристского похода.

2.1. Разработка маршрута похода, его общая идея.

При разработке маршрута нашего путешествия мы отталкивались от желания всех участников сходить в поход пятой категории сложности c решением ряда задач. Основные из них повысить свой спортивный уровень и посмотреть новый интересный район. Желание подкреплялось тем, что основу группу составляли участники, которые до этого вместе прошли ряд походов в разных горных районах. Так сложилось, что все эти районы были северными - Кольский полуостров, Полярный, Приполярный и Северный Урал и т.д. Поэтому вариант с походом в северном районе отпал почти сразу. В конечном итоге мы остановились на выборе между двумя различными пятерочными районами - Кодаром и Алтаем. Первый рассматривался, как логичное продолжение северных походов в более высоком районе, поскольку Кодар очень похож с Севером по географическим характеристикам, рельефу, животному мир и т.д. Но после долгих сомнений и раздумий, вариант с Кодаром было решено отложить до лучших времен:).

На Алтае до этого никто из участников не был, но все слышали много рассказов о нем, видели фотографии и читали отчеты. Алтай, манил нас своими красотами, разнообразием препятствий, ледниками, снегом, реками, озерами, осыпями, степями, тайгой и т.д. Кроме этого, в эти же сроки на Алтай планировались походы множества других киевских групп, что облегчало между нами сбор информации по транспорту, прохождению препятствий, организации забросок и т.д.

Основу группы составляли участники туристского клуба "Робинзон", два человека представляли клуб "Глобус" и один из клуба "МКС", все из Киева. Разговоры о походе мы вели еще с осени 2008 года. Начиная с января 2009 года, мы активно приступили к тренировкам и выездам под поход. Кроме этого часть участников принимали участие во множестве соревнований по туристскому многоборью.

Алтай, как известно большой район, но нам хотелось, как обычно посмотреть все и сразу, и побольше:).

При этом состав группы не имел достаточного опыта, что бы идти на перевалы высоких категорий сложности. Поэтому у нас был только вариант идти длинный линейный маршрут с высокой интенсивностью, множеством разнообразных локальных и протяженных препятствий. Очень хотелось посетить все три крупных хребта Алтая, но при этом очень сложно было построить логичный линейный маршрут, чтоб все вместе объединить и при этом нигде не перегрузить себя, нормально, без последствий для здоровья участников дойти до конца. Поэтому было решено разбить наше путешествие на логичные условные части. С максимальным просмотром всех интересных мест в этих частях. Ресурс времени у нас был порядка трех недель, что в итоге составило достаточно длительное путешествие на 26 дней, не считая времени на дорогу туда и обратно.

Первая часть начиналась с заезда по Чуйскому тракту через поселок Бельтир в район Южно-Чуйских белков, по р. Талдура. Для лучшей акклиматизации и быстрого прохождения первой части без перегрузок было принято решение занести заброску на перевал Карагем от начала маршрута - слияния р. Джело с р. Талдура. При этом кольца в нитке маршрута у нас не получалось, поскольку заброску мы заносили, а потом забирали своими силами и на значительном расстоянии от мест ночевок.

Далее, от р. Талдура по простому перевалу Теустан - 1А попадаем в долину реки Аккол. На Южно-Чуйском хребте мы в первую очередь хотели посмотреть самые большие ледники - это Софийский и Б.Талдура и реки которые из под них вытекают - Аккол и Талдура соответственно. Между собой два ледника разделены боковым отрогом, отходящим от основного хребта, в котором перевалов проще 2Б нет. Поэтому, чтобы попасть с Софийского ледника на Б.Талдуру, мы решили перевалить в долину реки Джазатор и оттуда по доступным нам перевалам вернуться на Талдуринский ледник. Граница между Южно-Чуйскими и Северо-Чуйскими белками проходит по реке Талдура до Карагемского перевала с востока, и по реке Йолдоайры, которая впадает в р. Карагем после перевала с запада. В месте слияния р. Йолдоайры и р. Карагем на Карагемской поляне у нас оканчивалась условно первая часть. В итоге если все у нас получалось, то мы по максимуму смотрели район Софийского, Талдуринского ледников, прыгая через перевалы Туманный - 2А, Троих - 1Б, Узургу - 1А. Планировалось зайти на обзорные вершины Брат или Ольгу (по запасному варианту) в ГВХ и через перевал Переметный - 1Б и выйти на Карагемскую поляну. Такая нитка виделась нам оптимальной, для нормальной аклиматизации и расспределения сил для продолжения похода. Возможно восхождение на какую либо из вершин было лишним, но мы хотели попробовать свои силы... Поскольку на первую часть у нас по плану уходило не меньше 8-10 дней, то перед следующей частью нам необходима была полудневка или дневка. Тем более отсюда мы забирали заброску на продолжение маршрута.

Следующая условно вторая часть - это Северо-Чуйские белки. К сожалению чтобы посмотреть полностью весь Северо-Чуйский хребет с районом Шавлинских озер, ледниками и вершинами Маашей и Актру нам нужно было не меньше 10 дней. У нас столько не было, поскольку мы еще хотели посмотреть Катунский хребет. Выбор стоял таков: либо в первой части, на Южно-Чуйском хребте, нам нужно было что-то резать (посещение одного из ледников, что не очень логично вписывалось в нитку) или вообще не идти на Катунские белки.

Решено было пожертвовать частью Северо-Чуйских белков. Поэтому мы планировали посмотреть только западную часть хребта с его ледниками, озерами, реками, осыпями.

Логично ложилось в нашу нитку маршрута посещение западной части Северо-Чуйского хребта и его красивого озера Камрю, а дальше через перевал Туманный С. - 2А в долину реки Юнгур, по которой очень мало информации. Дальше мы переваливали в малохоженную долину р. Нижний Каиндыорду через самый простой в хребте пер. Разведочный - 1Б и пер. Первого Совета - 1А. Здесь на слиянии Нижней Каиндыорду и Карагема начинался долгий переход под Катунские белки.

Переход вдоль р. Карагем который впадает в р. Аргут занимал не меньше 3-4х дней, особого выбора в планировании пути движения на этом отрезке сложности не вызывало. Здесь по маршруту нас должна была ждать алтайская тайга с ягодами, грибами, рыбой. Но при этом, все начиналось со сложной переправы через р. Карагем. Потом у нас должна была быть паромная переправа через р. Аргут в отдаленном от цивилизации поселке Аргут. Здесь у нас была точка "Ч", то есть если мы видели, что по дням в следствии каких-либо причин явно не успеваем пройти следующую часть по Катунским белкам, то мы бы возвращались назад. Далее от поселка Аргут маршрут проходил до левого притока р. Аргут - р. Кулагаш, где начиналась третья часть.

Условно третья часть - Катунские белки. В этом районе, конечно мы хотели посмотреть на высшую точку Сибири - г. Белуха и Аккемскую стену, что должно было стать изюминкой путешествия и логичным завершением похода. Было понятно, что после тяжелой первой и второй части переход к третьей мог расслабить группу. Могла накопится психологическая и физическая усталость, поскольку на тот момент мы бы шли уже третью неделю.

Поэтому ничего сверх сложного планировать не стоило. Но группе стоило настраиваться на преодоление технических препятствий за которыми уже был выход из района. Эти обстоятельства должны были отвлечь участникв от психологической усталости, которая возможно накопилась с предыдущих дней путешествия. Кроме этого было понятно, что нам нужно как можно быстрее выходить из района при цейтноте времени, который мог образоваться в предыдущих частях или при резком ухудшении погоды, чем славятся Катунские белки, что могло закрыть перевалы к Аккемскому озеру. Назад выходить через Аргут мы уже просто не успевали. Оставалась дорога только вперед. Был выбор пройти к г. Белуха по трудно проходимой, но более короткой р. Кулагаш или по следующему, после Кулагаша левому, длинному притоку Аргута - р. Идыгем, по которой идет хорошая тропа прямо на ледник Менсу. Во втором случае мы бы обрезали часть района и смысл идти туда терялся бы еще на стадии планирования похода. Поэтому выбор был в пользу редкохоженой реки Кулагаш. По ней мы должны были подняться под хребты по которым проходит граница России с Казахстаном. По верхам через перевалы Кулагаш - 1Б, Туристов - 2А и Титова - 2А мы планировали выход под Аккемскую стену г. Белуха, другие первалы кроме пер. 50 лет КПСС и пер. Дружба, даже не рассматривались в виду их отсутствия или слишком высокой категории сложности. Между нашими основными перевалами мы должны были пройти по большим ледникам Катунских белков - Куркуре, Менсу, Аккемский. В планах было еще зайти на обзорную вершину Аккем и посетить озера Кучерла и Дорошколь, но это было возможно в том случае, если бы у нас оставалось достаточно времени, во что верилось с трудом.

Выход с района был традиционный - либо по реке Аккем через пер. Кузуяк - Н/К, либо по реке Кучерла в поселок Тюнгур. Как основной мы выбрали первый вариант.

В итоге, у нас должен был получиться красивый, интенсивный, логичный, протяженный, пеший спортивный поход, с набором препятствий соответствующим пятой категории сложности, в трех крупных хребтах Алтая - Южно-Чуйском, Северо-Чуйском и Катунском. При этом всем нам нужно было множество специального снаряжения хорошая физическая, техническая и психологическая подготовка, планирование рационального питания, минимизации веса рюкзаков, составления адекватного графика движения группы и т.д., для прохождения столь длительного маршрута. По возможности, все это было проведено и обеспечено при подготовке и разработке маршрута.

Мы выражаем благодарность Бабенко Ю.И., Нечипоренко О.П., Келину А.Л. и Шепновскому А.Н. за консультации и материалы по району при разработке маршрута.

2.2. Географическое описание района похода.

Алтай (от монгольского алтан - золотой) - горная страна Азии.

География и природа.

Будучи западным форпостом гор Южной Сибири, Алтай первым встречает проносящиеся над обширными равнинами влажные ветры Атлантики. Он, словно мощный волнорез воздушных потоков, оказывается в зоне влияния различных климатообразующих факторов, которые создают бесчисленное множество эколого-географических оттенков, придающих природе этого горного края ярко выраженное своеобразие и очарование.

На территории Алтая можно наблюдать пустынные ландшафты монгольских нагорий, которые сменяются горной тайгой, постепенно сливающейся на севере с таёжной зоной. Взаимное проникновение этих видов ландшафта создаёт неповторимые и контрастные сочетания, пленяющие глаз путешественника.

Русский, Монгольский, Гобийский Алтай - всё это части обширной горной системы в центре Азиатского континента. Взгляните на физическую карту. В средней части её вы увидите одну из самых больших равнин мира - Западную Сибирь. На юго-востоке она полосой предгорий сливается с нагорьями Центральной Азии. Вот здесь-то, где природные контрасты особенно зримы и отчётливы, и находится Алтайский край.

Располагаясь в умеренном поясе, он вытянут с юга-востока на северо-запад почти на 1000 км. С запада на восток край простирается на 600 и с севера на юг - на 500 км. Площадь его составляет 261,7 тыс. км. Границы края имеют разный ранг: государственная - на стыке с Китаем, Монголией и с Казахстаном, республиканская - с Тувой, областная - с Новосибирской и Кемеровской областями и Хакасской автономной областью Красноярского края.

От административного центра края, города Барнаула, до Москвы - 3 419 км.

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии, и по структуре, поэтому чёткую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачева. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.

Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Республике Горный Алтай и Алтайскому краю, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно-Казахстанскую область Казахстана.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводном поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и протяжённости.

Самые высокие хребты находятся в Центральном Алтае - Катунский с г. Белуха (4506 м), Северо-Чуйский (до 4173 м) и Южно-Чуйский (до 3960 м) - и на самом юге, где пограничный с Монгольским Алтаем массив Таван - Богдо-Ула поднимается до 4082 м (г. Найрамдал).

Климат.

В целом для Алтая характерен континентальный тип климата с отчётливо выраженным контрастом между тёплым непродолжительным летом и холодной зимой, обусловленный внутриконтинентальным положением территории.

Над Алтайским краем, расположенным почти в самом сердце Азии, большую часть года господствуют воздушные массы, формирующиеся в условиях длительного охлаждения континента.

Чем дальше от гор, тем больше вероятность нарушения антициклонального режима поступающими воздушными массами с Атлантики или из Полярного бассейна.

Внутриконтинентальное положение Алтайского края, сложный рельеф гор и господство зонального переноса воздуха определили не просто пестроту местного климата, но их чрезвычайную контрастность и в пространстве и во времени. Для северной части типично недостаточное увлажнение, тёплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно тёплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Алтай характеризуется значительной высотой солнца летом (60-66 градусов) и длинным, до 17 часов, днём. В зимнее же время солнце едва достигает 20 градусов высоты, а день становится более чем в два раза короче.

В зимнее время стоит, как правило, ясная морозная погода, изредка сменяющаяся пасмурной, с метелью.

Наличие глубоких долин и котловин способствует образованию инверсионных условий: на склонах и высоких вершинах в январе (самый холодный месяц года) может быть до 15-20 градусов мороза, в то время как внизу, в котловинах, неподвижный прозрачный воздух выстывает до минус 40-50 градусов. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января составляет минус 32, а абсолютный минимум - минус 62 градуса. В целом горные районы края выступают тёплым островом среди залитых холодным воздухом равнин и предгорий.

Иногда антициклональная погода сменяется с приходом воздуха с юго-запада и запада облачной со слабыми ветрами. Ближе к весне усиливаются циклоническая деятельность и вынос тёплого воздуха из Средней и нагорной Центральной Азии.

Летом край находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана прохладная и дождливая погода. Нередко в середине лета на окружающих горы равнинах устанавливается жаркая погода, и тогда горы с их более прохладным климатом способствуют активизации образования осадков. Из-за веерообразного расположения хребтов приходящие потоки влажного воздуха проникают в глубь гор, образуя мощную облачность. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады.

Переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и тёплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания, снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

Ледники, реки и озёра.

По количеству ледников (1 130) и площади оледенения (890 кв. км) Алтай занимает третье место среди горных стран мира. Наибольший из них - Мёнсу - имеет длину 11 км и находится в Катунском хребте. Близ массива Белухи сосредоточено 169 ледников площадью в 151 кв. км.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истока Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озёр - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Часто говорят, что Алтай - это страна голубых озёр. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 449 кв. км.) также славится очень красивыми берегами и богатыми животным и растительным миром.

Кулундинское озеро - самое большое среди всех озёр Алтая (728 кв. км).

Районы Горного Алтая.

В Центральной части Горного Алтая расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, белки). Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, они несут около 70% всех ледников Алтая.

Северо-Чуйский хребет.

В северной части Центрального Алтая, восточнее Катунского хребта за долиной р. Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км, постепенно сужаясь к востоку до 20 - 25 км. Ограничен с запада глубокой долиной Аргута. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун.

Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известного под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши - 4173 м, Актру - 4075 м, Куркуре - 3988 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до 3 Б, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2900 м, на южных - 3100 м и выше.

Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад-восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский.

Чуйский расположен в междуречье Чуи и Шавлы, прротянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуи и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2925 м.
По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.

Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растёт только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озёра.

Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема,3400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы.

Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20 - 25 км протяжённостью.

Наибольшее оледенение - в верховьхя рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем.

Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трёх озёр, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Оледенение западной окраины хребта представлено почти исключительно малыми ледниками. При этом склоны водораздела Юнгур-Карагем несут лишь разрозненные, единичные ледники, связанные либо с высокими вершинами, либо с глубокими карами.

С продвижением к центру хребта увеличиваются и размеры ледников, появляются карово-долинные и долинные ледники. А собственно центр хребта - узел Биш-Иирду, представляющий сложную систему гребней, имеет значительные долинные ледники. Это Бол.Маашей (длина 6,5 км, площадь 12,8 кв.

км), Джело (4,0 ; 7,3), Лев.Карагем (4,0 ; 6,6), Лев.Актру (6,5 ; 5,2), Пр. Актру (5,0 ; 4,0). Ниже всех спускается Бол.Маашей - 2 200 м.

В восточной части хребта имеются отдельные небольшие ледники. Соответственно высоте снеговой линии ледники южного склона оканчиваются выше ледников северного. Наиболее крупные ледники хребта занимают циркообразные бассейны, ограниченные линией основного хребта и его отрогов, с которыми связаны обширные фирновые поля.

Большое вертикальное расчленение рельефа при обильном питании обусловило и большое вертикальное протяжение ледников.

Южно-Чуйский хребет.

Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделён от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками.

Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М.
Кара-Айры, Калынагач, Ат-баши, несущие свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчленённым рельефом с высотами до 3700 м. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры, Талдуринский, Софийский, Ядринцева.

Скульптурные формы рельефа, созданные древним оледенением, почти полностью уничтожены выветриванием и речной эрозией. В долинах широко представлены следы аккумулятивной деятельности ледников (морены, каменные глетчеры).

Всего на Южно-Чуйском хребте более 220 ледников, большая часть их расположена на северных склонах.

Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены.

Определяющие перевалы района - 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов и 2Б и один 3 А категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах. В смысле возможностей проведения горных походов этот район пока уступает Катунскому и Северо-Чуйскому.

Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесиной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвёртых, климат района значительно суше и контрастнее, чем на Катунском и Северо-Чуйском хребтах.

Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше.

Основная часть ледников, характеризующихся большими морфологическими различиями, находится на северных склонах хребта. Центральное место занимают ледники Бол.Талдуринский (8,5 км; 34,9 кв. км), Софийский (10; 24), Ядринцева (4,5 ; 9,2). Основу же ледников составляют обширные фирновые поля, сливающиеся друг с другом. Однако ослабленное по сравнению с Северо-Чуйским хребтом питание не позволяет развиваться здесь значительным ледниковым языкам. Все они оканчиваются довольно высоко (2 350-2 650 м).

Катунский хребет.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил своё название по реке Катунь, берущей своё начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км, обрывается на север 800 м Аккемской стеной к одноимённому плату и ледопаду и на всём протяжении не снижается ниже 2600 м, достигая высоты 4506 м в массиве Белухи.

В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

Такое довольно равномерное распределение оледенения по хребту с увеличенной концентрацией его в трёх узлах является характерной особенностью, неповторимой нигде на Алтае.

Западная часть хребта, которую условно можно назвать Мультинской, простирается примерно на 50 км, с трёх сторон она ограничена излучиной верхней Катуни, которая и принимает в себя все водотоки этого участка хребта. Отроги всех направлений стыкуются в районе Мультинских озёр, образуя запутанный орографический узел с очень сложной ориентировкой.

Отсюда главная водораздельная линия уходит почти на юг, а затем поворачивает строго на восток. Мультинский узел имеет средние высоты около 3000 м (высшая точка 3208 м). Здесь насчитывается около 150 ледников с площадью оледенения около 80 кв.км. Эти ледники питают многочисленные притоки Катуни, веером стекающие с хребта на юг, запад и север.

Западная часть Мультинского узла весьма доступна, верховья рек здесь сравнительно легко проходимы и во многих местах соединяются тропами, большинство перевалов некатегорировано.

Центральная и восточная части этого узла без специального снаряжения и горной подготовки недоступны. В настоящее время здесь известно более 50 перевалов. Определяющие перевалы - 1Б и 2А категорий трудности, наиболее серьёзные - 2Б категории трудности.

Начиная от верховьев Верхнего и Нижнего Курагана, хребет повышается и, примерно через 25 км, достигает в массиве Белухи своего максимума - 4506 м. Здесь почти на 15-километровом участке высоты не опускаются ниже 4000 м, здесь же главный узел оледенения Катунского хребта и его самые мощные ледники - Сапожникова, Радзевича, братьев Троновых, Берельские. На этом 40-километровом участке хребет имеет три значительных ответвления на север: Кучерлинско-Кураганское, Кучерлинско-Аккемское и Аккемско-Аргутское, которые тоже несут значительное оледенение.

В центральной части хребта сосредоточено около 170 ледников площадью около 150 кв.км. С них начинаются многочисленные притоки Катуни и Берели, на реках нередки красивые водопады. Известны водопады на реках Тегеек, Текелю, Куркуре, Б.Кокколь, Капчал и ручье Россыпном, самые крупные из них - до 40-60 м.

В главном водоразделе, имеющем здесь почти широтное направление, в настоящее время известно около 25 перевалов и их связок, в том числе и имеющих высшую категорию трудности - 3 Б. В боковых отрогах категорированы перевалы от 1А-1Б до 3 А категории трудности.

Долины рек центрального участка хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам.

На последнем 20-километровом отрезке главного хребта разместился третий узел оледенения - Кулагашский. Максимальная высота хребта здесь - 3883 м. В узле насчитывается более 70 ледников площадью свыше 40 км.кв. В этой части хребта - перевалы от 1Б до 3 А категории трудности, троп меньше и они хуже, подъезды менее удобны.

Снеговая линия Катунского хребта повышается с запада на восток с 2500 до 2900 м на северной стороне и с 2700 до 3100 м на южной. Языки долинных ледников спускаются до 2000-2200 м. Северные склоны более залеснённые.

2.3. Варианты подъездов и отъездов.

Добираться до начала маршрута можно через Новосибирск, Барнаул, Бийск. В целях экономии средств до Москвы добирались поездом. Потом от станции метро Киевская по кольцу до ст.м. Белорусская, а затем с пересадкой до ст.м. Речной Вокзал. Отсюда автобус, экспресс и маршрутки идут на 10 минут быстрее, чем со ст. м.
Планерная. В Интернете (http://svo.aero/shuttle/) нашли расписание движения автотранспорта с обоих станций метро.

Есть прямые авиарейсы Москва?Новосибирск и Москва?Барнаул. Далее до Бийска можно добраться либо поездом 601 из Новосибирска либо автотранспортом из Новосибирска или Барнаула. Из Бийска добраться до начала маршрута можно только автотранспортом, авиа и ж/д сообщения на момент проведения похода отсутствовали.

При выборе варианта подъезда и отъезда мы руководствовались следующими критериями:
1. время выезда из Киева должно быть как можно ближе к вечеру;
2. нужно успеть на поезд 601 Новосибирск?Бийск (17²⁸ - 03²⁰);
3. для двух участников необходимо максимально возможно сократить время на обратную дорогу;
4. посмотреть Новосибирск на обратной дороге.

Исходя из перечисленного выше мы выбрали следующий вариант:
1. 23.07.2009 поезд ?22 Киев - Москва (17⁰⁴ - 6 ¹⁹);
2. 24.07.2009 самолет рейс Аэрофлота SU 805 Москва - Новосибирск (10¹⁰ - 17⁰⁰);
3. 24.07.2009 поезд 601Н Новосибирск - Бийск;
4. 25.07.2009 автомашина Бийск - Бельтир - слияние р. Талдура-р. Джело.

При выборе способа добираться до начала старта из Бийска мы руководствовались такими принципами:
- дорога должна занять как можно меньше времени
- нам необходимо было получить пропуск в погранзону, и зарегистрироваться в МЧС
- по дороге необходимо было докупить бензин и некоторые продукты.
- последние 25 км нашего пути проходили по довольно убитой дороге
- наши финансовые возможности были весьма ограниченны.

Поэтому мы остановились на том, что заранее договорились с водителем, который нас за весьма умеренную плату довез до слияния рек Джерло и Талдура. Небольшой микроавтобус повышенной проходимости оптимально подходил по количеству сидячих мест, и мы остались довольны соотношением цена/полученный результат, не смотря на то, что водитель не решился форсировать р. Джерло и заброску на перевал Карагем мы заносили сами.

Все остальные варианты, такие как общественный транспорт и поиск машины на вокзале в Бийске весьма реальны, но явно не удовлетворяли нашим критериям, поскольку не позволяли совершить беспересадочный переезд и соответственно требовали гораздо больше времени.

Выезд из региона был менее прогнозируемый и предполагал два варианта:
1) мы прейдем в Тюнгур по расчетному времени и у нас будет запас времени до самолета, который нужно будет коротать в цивилизации, что влечет дополнительные расходы.

2) по непредвиденным обстоятельствам время маршрута затянулось, и мы вынуждены ехать без остановок и пересадок из Тюнгура, сразу в Талмочево.

По этому мы договорились с водителем, что сообщим ему о необходимости забирать нас из Тюнгура по телефону.

В итоге у нас получилось реализовать первый вариант. Как оказалось в Тюнгур довольно часто приезжают Заказные автобусы, но в конце августа основная их часть приезжает за группами туристов, а те, кто кого-то привозят, стараются как можно быстрее покинуть погранзону, и не задерживаются в поселке лишнее время. Нам повезло, один приехавший водитель из - за некорректной роботы организаторов перевозок не нашел ту группу которую должен был забрать, и чтоб не идти назад порожняком довез нас за 50% стоимости.

ЕСЛИ ВАМ ПИДЕТСЯ НОЧЕВАТЬ ВОЗЛЕ ПОСЕЛКА ТЮНГУР НЕ ЭКОНОМЬТЕ И РАЗБЕЙТЕ ЛАГЕРЬ НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРИТОРИИ, ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ КОНФЛИКТОВ С МЕСНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.

Контактная информация перевозчиков.

Крюков Иван (ivadan(at)list.ru), (3852)-600-294, (913)-210-02-94. Денисов Валерий (905)-083-74-05.

Из Тюнгура выехали примерно в 15³⁰

22.08.2009. В Бийске были в 0 ³⁰. Приехали на авто и ж/д вокзал, оба находятся на одной площади, которые к тому времени были уже закрыты. После чего выехали в ближайший лес там и заночевали. День 23.08.2009 провели в Бийске, при этом взяв билеты на поезд (?602 18⁰⁰ - 03⁵¹) до Новосибирска.

Прибыв в Новосибирск посмотрели на зоопарк. Авиарейсом Аэрофлота SU-806 (18³⁰ - 19⁵⁰) 24.08.2009 Новосибирск - Москва добрались до Москвы. На Киевский вокзал доехали в составе 4 человек через ст. м. Речной Вокзал. У двух участников были билеты на самолет до Киева из Шереметьево -2, еще один участник взял билет до Киева в начале похода в Бийске на поезд ?21.

Стоимость билетов.

Билеты на самолет Москва - Новосибирск - Москва приобретали в начале февраля через турфирму в Киеве.4 комплекта билетов туда и обратно стоили по 2850 грн. Два участника сначала на обратную дорогу из Новосибирска до Москвы взяли билеты на утренний рейс Аэрофлота SU-808 (10³⁵ - 11⁵⁰), билеты туда и обратно по 3150 грн. Но потом авиакомпания отменила утренний рейс и самый простой способ добраться до Москвы в тот же день оказался вылет вечерним рейсом SU-806.

Как видно, при этом люди потеряли по 300 грн. каждый из-за отмены рейса. На билетах отмечается то, что авиакомпания может изменять расписание вылета по своему усмотрению без уведомления пассажиров. Поэтому необходимо до момента вылета, по наличию возможности, отслеживать изменения в расписании.

Билеты на рейс SU-185 (21⁵⁰ - 22³⁰) Москва - Киев брали в мае по 650 грн. за билет. Основная часть группы долго думала лететь-ли самолетом или ехать поездом. В итоге когда решили брать билеты на самолет они уже были по 890 грн.

Поэтому решили (4 человека) брать билеты на поезд ?1 Москва - Киев по 735 грн.

Билет, взятый в Бийске, на поезд ?21 Москва - Киев обошелся примерно в 350 грн. (1500руб).

В начале июля билеты, которые стоили 2850 грн. были уже по 3500 грн.

Отсюда можно сделать следующий вывод - билеты на самолет необходимо брать по возможности заранее и при этом регулярно отслеживать изменение расписания. Билеты на поезд лучше всего брать за 45 дней до отправления.

2.4. Оформление документов в пограничную зону Российской Федерации.

Подробная информация о регистрации в погранзоне находится здесь http://www.fsb.ru/fsb/npd/single.htm%21id%3D10434842%40fsbNpa.html

Лучше заранее позвонить в пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай в селе Акташ по телефону 388-462-35-55 так как их порядки могут немного отличаться от общепринятых. Например, в с. Акташ требовали подать заявку за 90дней, когда везде было указано, что это нужно сделать за 60 дней. Желательно звонить по телефону с факсом, чтоб сразу получить бланки ходатайства для оформления пропусков.

2.5. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.

Заявленная нитка похода:

пос.Бельтир - р. Талдура - пер. Теустан 1А - р. Аккол - лед.Софийский - г. Брат 2А (рад.) - пер. Туманный 2А - пер. Узургу 1А - пер. Троих 1Б - траверс ГВХ от пер. Троих до пер. Сибстрин - лед.Б.Талдура - пер. Переметный 1Б - пер. Карагем Н/К (рад.) - р. Карагем (Карагемская поляна) - р. Камрю - пер. Туманный С.2А - р. Юнгур. - пер. Разведочный 1Б - пер. Первого Совета 1А - р. Карагем (переправа) - р. Аргут - р. Кулагаш - пер. Кулагаш 1Б - пер. Туристов 2А - пер. Титова 2А - р. Аккем - пер. Кузуяк Н/К - пос.Тюнгур

Запасные варианты:

Запасные варианты маршрута в нашем походе можно было продумать достаточно легко, все перевалы высоких категорий сложности по возможности, должны были обходится по более простым в случае непогоды или других обстоятельств. Поэтому мы запланировали следующие запасные варианты:

1. На Южно-Чуйском хребте, запасным был вариант с восхождением на г. Ольга в случае того, если бы группа не смогла подняться по основному варианту на г. Брат. К сожалению оба варианта у нас не получилось осуществить из-за непогоды и лавинной опасности.

2. На Северо-Чуйском хребте особого выбора в запасных вариантах не было, кроме как не заходить на восточную часть, а продолжить движение по р. Карагем до переправы в месте слияния с р. Ниж.Каиндыорду.

3. На Катунском хребте перевал Туристов - 2А, в случае желания и уверенности группы в своих силах была возможность обходить по более сложному перевалу 50 лет КПСС - 2А*. Этим вариантом группа воспользовалась.

4. В районе Аккемского озера запасным вариантом было выход на г. Аккем, спуск к озеру Кучерла, радиальный выход к озеру Дорошколь и выход из района в поселок Тюнгур по реке Кучерла. В итоге в связи с накопившейся усталостью, часть группы совершило радиальное восхождение на г. Аккем - 1А от озера Аккем и вся группа продолжила маршрут по основному варианту с выходом по р. Аккем через пер. Кузуяк - н/к, в поселок Тюнгур.

Аварийные выходы с маршрута:

Район Алтайских гор является достаточно отдаленным от крупных городов и не во всех населенных пунктах можно быстро выехать, не говоря уже о медицинской либо другой помощи. Это нужно учитывать при построении и планировании маршрута путешествия.

Относительно нашего маршрута, то мы старались построить его в отдаленных местах Южно-Чуйских, Северо-Чуйских и Катунских белков. На учет к спасателям МЧС становились в городе Горно-Алтайск, предварительно послав по электронной почте заявку на регистрацию, что значительно сократило наше время пребывания в Горно-Алтайске. Информацию по регистрации групп можно найти по ссылке - http://mchs.altai-republic.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=445&POSTNUKESID=0d534a36c700755d5e40030c2023dcc3.

1. В районе Южно-Чуйского хребта аварийными являются выходы к населенным пунктам по основным рекам и их притокам - Аккол, Талдура в сторону поселка Бельтир и дальше на Чуйский тракт. На юг выходить можно в долину реки Джазатор, в поселок Джазатор недалеко от которого находится пограничная застава. Оттуда на Чуйский тракт попасть гораздо дольше, чем с севера от хребта. На запад от Карагемского перевала нужно выходить либо через, собственно, перевал в сторону Бельтира на реку Талдура, либо через Северо-Чуйский хребет прорываться к Чуйскому тракту. На Северо-Чуйском хребте выходить нужно на север к Чуйскому тракту. В районе ледника Маашей находится спасательный отряд МЧС. Также помощь можно найти в районе ледника Актру, где находится альпинистский лагерь. Вертолет можно вызвать из поселка Кош-Агач.

2. В районе поселка Аргут не стоит особо ждать помощи, поскольку машины там ходят очень редко, с интервалом примерно в месяц. Хотя пограничники иногда проезжают.

В поселке по заверениям местного населения есть рация, по которой можно связаться с поселком Джазатор откуда, при необходимости, приедет машина.

3. В районе Катунских белков на Аккемском озере находится спасательный отряд МЧС и вертолетная площадка, а в поселке Тюнгур сам вертолет. Поэтому аварийный выход нужно искать в этом направлении.

2.6. Изменения маршрута и его причины.

Благодаря хорошо продуманному графику и распределению сил в походе, маршрут был пройден практически без изменений.

В первой части на Южно-Чуйском хребте группе не удалось совершить восхождение на г. Брат или г. Ольга (запасной вариант) из-за непогоды. В сроки, в которые должны были проходится препятствия, район накрыл циклон с дождем в низах и снегом в верху долин, что привело к ограниченной видимости и высокой лавинной опасности. Поэтому было принято решение не идти на вышеуказанные вершины с точки зрения безопасности.

На Катунском хребте вместо перевала Туристов - 2А, группой был пройден перевал 50 лет КПСС - 2А*. На момент прохождения указанных перевалов в районе установилась хорошая погода, что позволяло безопасно пройти перевал 50 лет КПСС.

Перевал Туристов по нашему мнению казался более камне опасным, и прохождение его было не безопасным для группы.

От Аккемского озера часть группы совершило радиальное восхождение на г. Аккем - 1А. От полного прохождения препятствия и спуска в долину р. Кучерла по запасному варианту ?4 было решено отказаться ввиду накопившейся усталости за предыдущие дни.

2.7. Информация о прохождении маршрута всеми участниками.

Все участники не совершили восхождение на вершины г. Брат и г. Ольга.

Группа в полном составе прошла маршрут по основному варианту, с использованием запасного варианта ?3 в случае с заменой перевала Туристов - 2А на перевал 50 лет КПСС - 2А*.

Часть группы в составе Злацкого И.А., Палиенко С. В. и Химина А.А. совершили радиальное восхождение по запасному варианту ?4 на г. Аккем - 1А со стороны оз.Аккем.

3. График движения и техническое описание маршрута.

3.1. График движения.

Характеристика пройденного маршрута путешествия:

1. Чистое ходовое время:
Общее - 156ч

Среднее в день - 6ч

2. Пройденное расстояние:
Общее - 274,2 км
С учетом разницы на радиальные выходы - 252,2 км
С учетом коэффициента 1,2 - 252,2*1,2 =302,6 км

Среднее в день - 11,64км/ч

3. Скорость движения:

Максимальная - 3,47км/ч

Минимальная - 0,72км/ч

Среднее в день - 1,94км/ч

4. Перепад высот:
Набор - 12662м

Среднее в день - 487м
Сброс - 12282м

Среднее в день - 472м
5. Высота ночевок:
Максимальная - 3300м

Минимальная - 1200м

Среднее - 2256м

3.2. Техническое описание маршрута.

3.2.1. Город Бийск - поселок Бельтир - пер. Карагем Н/К

Раннее утро на вокзале города Бийск нас встретило пасмурной погодой с проливным дождем. Водитель приехал за нами быстро и, погрузив наши рюкзаки, мы отправились к началу нашего маршрута (Ф1). Путь лежал по живописной дороге, через весь Алтайский край и Республику Горный Алтай. По дороге мы заехали в город Горно-Алтайск, где стали на учет к спасателям, и докупили недостающие продукты. На Чуйском тракте мы заехали в поселок Акташ за заранее выписанными пропусками. Оказалось, что наш водитель не совсем знаком с местными дорогами и свернул с тракта не в том месте, после чего нас ждала прекраснейшая поездка по Чуйской степи на закате, в надежде найти нужную дорогу. В конечном счете, было решено вернуться. В общем, в поселок Бельтир мы таки добрались, но поздно вечером. Далее наш путь лежал вдоль реки Талдура на запад. Изначально было договорено, что водитель нас завезет как можно ближе к перевалу Карагем, но мы много потеряли времени на поиски дороги, когда не там свернули, поэтому в темноте доехать нам удалось лишь недалеко до слияния реки Талдура и ее левого притока реки Джело. От поселка дорога сначала шла по правому орографическому берегу р. Талдура, потом по мосту перешла на левый берег. Утром наш транспорт не смог переехать р. Джело, хотя мы удивлялись, как он до этого преодолел ухабистую грунтовку от Бельтира. Заброску на пер. Карагем нужно было нести на себе пешком. Мы сильно не расстроились, поскольку такой вариант рассматривался, как основной.

Дорога от слияния р. Талдура и р. Джело хорошо просматривается (Ф2). До землетрясения по этой дороге была регулярная связь с Карагемской поляной через одноименный некатегорийный перевал. Особенно этот путь любят водники, поскольку это самый короткий и быстрый путь попасть в сердце Чуйских белков - Карагемскую поляну. После землетрясения часть дороги обвалилась, движение прекратилось, и только в 2008 году ее начали восстанавливать. А судя по интенсивности движения, теперь можно на соответствующем транспорте добираться до поляны. По крайней мере, по дороге на перевал нас обогнал УАЗик, а на обратном пути встретили несколько групп, видимо водников, на ГАЗ-66 следующих в направлении перевала.

Дорога на перевал - ничего сложного, кроме необычайно живописных панорам, для пешего туриста не представляет. Сразу после брода р. Джело дорога поднимается на возвышенность в западном направлении и идет по правой орографической стороне реки. После затяжного подъема дорога немного спускается, приближаясь к реке. С правой стороны впадают небольшие притоки. Возле слияния этих притоков с основным руслом р. Джело расположены жилые зимники на правом берегу. Немного раньше этого места расположен мост через р. Джело, по которому приходит дорога с левого берега (Ф3). Откуда эта дорога начинается нам, можно только догадываться, возможно, где-то от Бельтира или с Чуйского тракта...? Сразу после зимника дорога резко поднимается и выходит на высокое плато на запад, выше зоны леса. В этом месте р. Джело поворачивает на северо-запад. Резкий подъем, видимо, для большинства транспортных средств непреодолим. Выше зоны леса открывается вид на истоки р. Джело, под г. Купол (Ф4). Дорога после возвышенности проходит между озерами, откуда начинается основной затяжной подъем на перевал по травянисто-осыпному склону. Достаточно высокий перевальный тур находится на высоте 2800м, немного в стороне на юг от места, где дорога переваливает через хребет (Ф5). В этом месте мы спрятали нашу заброску. Следует помнить, что иногда местные жители или животные разворовывают заброску, если она плохо спрятана. Обратная дорога "на легке", оказалась не такой легкой, как мы ожидали. Длинный вчерашний переезд и короткий сон, в общем вызвали невероятную усталость. Таким образом, на организацию заброски мы потратили почти целый день.

3.2.2. Долина реки Талдура.

Одна из основных рек Южно-Чуйских белков - Талдура, берет свое начало из-под ледника Б.Талдура, который по своей площади является самым большим на Южно Чуйских белках. Но по характеру реки, ее течению, берегам и т.д., р. Талдура не представляет сложности в верхнем течении (до левого притока р. Джело) в преодолении ее бродом. Течение реки в верховьях не быстрое - до 1 м/с, благодаря многочисленным разливам, которые начинаются практически от самого ледника. Много воды, скорей всего с ледника, уходит по грунтовым водам, что делает реку спокойной, без крупных порогов, с небольшими глубинами до 1,5 м.
Берега местами сильно заболоченны, но мест для ночевок достаточно много (Ф6). Правый берег долины обрывается высокими скалами, левый более пологий. Растительность представлена кустарниками и хвойными деревьями, которые подходят почти под самый ледник. В месте слияния левого крупного притока р. Джело, р. Талдура поворачивает в восточном направлении, до этого она течет в северо-восточном. По обеим сторонам реки идут тропы и даже дороги, по которым завозят альпинистов под основные ледники Южно-Чуйского хребта. По берегам реки много жилых и заброшенных зимников. Следует заметить, что нами река преодолевалась в сухое время. Когда много осадков, характер реки может меняться, но все равно больших трудностей у подготовленных групп это не должно вызывать.

После тяжелого заноса заброски на перевал Карагем было решено перейти на правый берег для выбора ночевки. По двое и трое бродим в устье р. Джело 15/0,5 (Ф7). Хорошее место для брода р. Талдура мы нашли вверх по течению от места слияния р. Джело и р. Талдура, где острова делят реку на несколько рукавов. Бродим по трое и по двое стенкой, течение основного рукава менее 1 м/с,30/0,6 (Ф8). Правый берег оказался сильно заболоченным, с множеством комаров и мошек. Места под палатки мы нашли ближе к зоне кустарников и леса. Воду для приготовления еды брали из ручейков, которые растекаются от основного русла. В самой реке вода становится под вечер мутная.

Наутро мы двигаемся вверх по течению, по маршруту, который наметили вчера во время заноса заброски. Постепенно набираем высоту, чтобы обойти скальные выходы. Движение по берегу реки осложнено заболоченными участками, после которых ноги становились моментально мокрыми.

После скальных выходов, лес разрежается, и склоны становятся травянисто-осыпными.

Не доходя до зимника, который указан на карте, как "Кыл" переходим ручей чуть выше островка с лесом. Крутизна склона 20%. Постепенно траверсом, стараясь не терять высоты, мы подходим к нужному нам распадку, который должен нас вывести на перевал Теустан 1А. За три перехода от места ночевки выходим под начало подъема. Отсюда хорошо просматривается лед.Б.Талдура (Ф9).

3.2.3. Перевал Теустан 1А.

Перевал Теустан (1А,3100м) - травянисто-осыпной, расположен в северном отроге Южно-Чуйского хребта, соединяет долины р. Талдура и р. Аккол, экспозиция с востока на запад. Подъем начинаем по распадку со стороны р. Талдура, который оказался без воды. Левый берег распадка травянистый, крутизной до 30° (Ф10). Правый берег обрывается крутыми скалами и опасен для движения. Преодолев крутой травянистый подъем 250-300м травы становится меньше, появляется вода. После опасного участка длиной в 100м с обоих берегов (нависающих камне опасных скал) начинается более пологий участок подъема (Ф11). В этом месте вода уходит под камни, чем объясняется ее отсутствие ниже. Двигаться лучше вдоль разливов ручьев, поскольку остальной путь представляет собой поросшие камни, которые трудно заметны в густой траве.

После пологого участка, распадок разделяется на два рукава. Мы выбираем левый распадок по ходу движения, справа виден крупный снежник. Подъемный взлет на перевал (20°) выводит на плато усыпанное камнями, все время приходится двигаться по средней и крупной осыпи. За три перехода от начала подъема в распадке выходим на перевал.

Перевальная седловина плохо выражена, но перевальный тур хорошо заметен издали.

Высота перевала 3100м (Ф12). Сняли записку туристов гор. Харабаровска, гор. Омска, гор. Барнаула, гор. Санкт-Питербурга, гор. Калининграда от 13.07.09, руководитель Конник Эдуард.

Сильный порывистый ветер быстро погнал нас вниз. Спуск с перевала, хорошо просматривается на востоке (Ф13). Первый участок спуска по некрутому травянисто-осыпному склону, который выводит на короткий мелко-осыпной склон до 25°. За один переход по нему мы спускаемся к слиянию двух ручьев, которые образуют левый приток р. Кызылкая. Далее движение осложнено заболоченной долиной ручья, приходится постепенно искать участки по суше, маневрируя и переходя с одного берега на другой, пока позволяет ширина. Выбираем путь движения по правому берегу до момента выхода ручья на огромное плато. До этого ручей был заключен между двух отрогов отходящих в восточном направлении от основного хребта. После того, как долина раздается, мы переходим на левый берег ручья, не доходя до слияния притока с основной р. Кызылкая. В месте слияния правый берег реки резко обрывается на протяжении нескольких километров. Мы продолжаем движение по левому берегу, обходя заболоченный разлив реки по дуге. Впереди виднеются летние стоянки пастухов, а немного в стороне, по левую руку, огромное стадо яков. В месте, где оканчивается резкий обрыв по правому берегу, мы переходим с левого на правый берег реки. Сюда мы дошли за один переход после спуска от слияния ручьев.

Впереди река заходит в красивый каньон, который мы по тропе обходим по правому берегу (Ф14). Обход каньона оканчивается резким свалом по мелкой осыпи крутизной до 25°. Далее простирается большое плато с летними стоянками пастухов, заключенное с обеих сторон высокими скалами. На выходе из каньона, недалеко от тропы, мы решили заночевать. Пока дежурные готовили ужин, несколько человек сходили радиально по дну каньона к красивому водопаду, который был замечен сверху при обходе каньона (Ф17). Проход к водопаду представляет собой участки легкого лазания и преодоления крупной и средней осыпи, но вид на водопад того стоит (Ф15, Ф16).

Тропа по заболоченному плато выводит правее русла реки к краю крутого склона правого берега долины р. Аккол. Отсюда открывается красивый вид на долину с большими разливами и огромными озерами. По набитой скотом тропе, серпантином по средней осыпи крутизной до 25°, мы выходим к зимнику недалеко от оз.Каракуль. Шли один переход от ночевки.

3.2.4. Долина реки Аккол.

Река Аккол является правым притоком р. Талдура, берет свое начало из под крупного Софийского ледника. Долина реки широкая с совершенно разными берегами и множеством разливов основного русла. По берегам практически отсутствует кустарник и деревья, только кое-где они представлены островками зелени, которой больше на правом берегу. Правый берег обрывается высокими скалами в противоположность более пологому левому борту долины. Участок долины, который нам удалось посмотреть, это участок между озером Софийское и озером Аккуль (Ф18, Ф19).

От зимника, возле оз.Каракуль вверх по левому берегу реки, в траве, идет тропа, по которой гоняют скот и местные ездят на рыбалку и охоту. Вдоль русла реки, видимо, идет дорога на которую мы выходим после зимника на р. Ниж.Тураоюк - левый приток р. Аккол. Эта дорога достаточно наезженная, поскольку возле р. Верх.Тураоюк, следующего левого относительно большого притока р. Аккол, мы встречаем отдыхающих на нескольких полно приводных машинах не очень высокой проходимости с кемпинговыми палатками. Первый по ходу движения из притоков возле зимника мы переходим по кладке. Второй приток, на котором встречается много отдыхающих, - бродим. Сюда доходим за четыре перехода от оз.Каракуль.

При затяжных осадках брод р. Верх.Тураоюк может вызвать определенные сложности, т.к. река вырывается из каньона и несет сильный поток воды. Также возле этого притока достаточно дров и хороших мест под палатки, до этого мест чтоб были и дрова и вода, нет. После р. Верх.Тураоюк долина р. Аккол сужается, проезд на машине невозможен. Тропа местами сильно заболоченна, увеличиваются участки с кустарником. Движение осложняет средняя и крупная осыпь, которая покрыта мхом, и при мокрой погоде становится скользкой. В некоторых местах тропа теряется и приходится прокладывать путь через кустарники, крупные валуны. Река в этом месте вырывается из-под мореного вала и в долине широко разливается. В некоторых местах, тропа подходит под берег реки, которую замывает при повышении уровня среза вода. Заросший маренный вал выражен на правом берегу реки, по левому тропа поднимается на возвышенность, с местами под палатки, где мы и стали, ввиду невозможности движения из-за плохой погоды. Сюда от последнего правого притока два часа хода. С этого места открывается вид на Софийский ледник и вершины Ксения и Брат (Ф20). Ширина реки уменьшается, но вместе с тем, мощь и скорость потока становится сильнее, вода прокладывает путь через огромные валуны и пороги. Далее двигаться приходится по осыпи траверсом звериными тропками. В месте, где река мощным потоком вырывается из Софийского озера, - мореный вал, после которого тропа выводит на левый берег озера. В этом месте много мест под палатки и при желании можно найти дрова из кустарников, которым поросла осыпь. От места ночевки - один переход. Река на участке от озера до языка ледника приобретает спокойный характер, растекаясь по глинистой, топкой долине. Перейти поток по сухому (перепрыгнув) возможно, только рано утром, но надобности в этом мало. Правый берег более крутой, чем левый, покрытый средней осыпью, возможно прикрывающей остатки ледника. Отсюда просматривается путь подъема на ледник Софийский на востоке (Ф21) и на ледник Удачный, на юге. На озере мы вынуждены сделать полудневку из-за непогоды (ледник полностью закрытый) и плохого самочувствия некоторых участников.

3.2.5. Ледник Софийский.

Софийский ледник - второй по площади после Талдуринского. Тело ледника, разделенное на несколько частей скальными грядами, течет на восток от Южно-Чуйского хребта. Язык ледника спускается очень низко до - 2400м, из-под него берет начало р. Аккол, которая почти сразу на своем пути образует Софийское зеро. От озера до языка один переход. Язык ледника плавно переходит в нижнюю ступень тела ледника. Заход на ледник можно осуществить с обоих бортов боковых морен. Ранклюфт, как таковой не выражен, продольные трещины, в начале и по бокам, легко обходятся. Нижняя ступень представляет собой полностью открытый ледник, трещин практически нет, либо они не представляют сложности в обходе или перепрыгивании. Плавный постепенный набор высоты, до 15° по открытому леднику, выводит к большому ледопаду (за два часа от языка ледника) (Ф22).

Ледопад просматривается еще от озера и на подходе к леднику. Обычно, когда ледопад открытый, он обходится слева или справа по ходу движения, посередине ледопад сильно разорван. Перепад высоты в ледопаде, от верхней до нижней ступени, составляет порядка 300 м.
Нами был выбран путь по центру ледопада, поскольку все трещины были засыпаны снегом, а движением по снежным мостам было сэкономлено больше время чем, если бы мы двигались по левому или правому борту ледопада (Ф23). Двигаемся в связках.

В верхней части ледопада приходится выбирать оптимальный путь движения между большими поперечными и продольными трещинами. Постепенно, по мере продвижения вверх по пологому полузакрытому леднику, трещины становятся меньше, большинство из них перепрыгивается или переходится по снежным мостам. За полтора перехода проходим ледопад и выходим на закрытый ледник верхней ступени (Ф24). После того как ледник становится закрытым, приходится тропить снег. Глубина снега местами по пояс. После продолжительного пологого участка, двигаемся в западном направлении, стараясь обойти участки раскисшего снега, который образует болото из мокрого снега, подмытого ручьями. Постепенно выходим на участок с хорошим настом на более крутом подъеме до 15°. Немного по дуге в связках двигаемся в направлении виднеющейся на западе высокой скальной гряды. До этого на подъеме двигались по насту, как только выходим на более ровный участок ледника - снова попадаем в рыхлый снег. Погода не радует, низкая облачность и ветер.

Планируемой на восхождение вершины Брат не видно. Не доходя до гряды, поворачиваем на юго-запад и натыкаемся на трещины, снег не держит, местами проваливаемся с головой.

Слева на юге видны склоны г. Ксения, справа на западе открываются склоны г. Брат.

Оптимальный и простой путь подъема на г. Брат с запада, по наиболее пологому гребню, он виден не полностью. Решаем стать лагерем на безопасном расстоянии от лавиноопасных склонов, чтоб на завтра было недалеко выходить к вершине. От выхода на верхнюю ступень к месту ночевки дошли за три перехода. Впереди на западе виднеется перемычка перевала Туманный, потому решаем сходить в разведку.

За время разведки к перевалу, ветер раздувает тучи и открывает склоны и вершины г. Брат и г. Ксения (Ф25, Ф27). На склонах висят огромные снежные карнизы. По дороге тропим глубокий снег, наблюдаем свежие лавинные выносы со склонов обеих вершин. Дошли до озера перед перевалом и повернули назад (Ф26). Погода окончательно портится, поливая нас, то мокрым, то сухим снегом.

3.2.6. Перевал Туманный 2А.

Погода не давала нам возможности даже высунуть нос из палаток. Сидеть лишний день ждать погоды, которая не собиралась восстанавливаться, для нас была сильно большая роскошь, и сидеть на леднике в циклоне нам тоже не хотелось. Склоны и вершина г. Брат были полностью закрыты, видимость утром нулевая, туман или облако накрыл весь ледник.

Вчерашняя разведка дала нам возможность посмотреть подход под перевал. Туман к обеду поднялся и дал возможность увидеть перемычку пер. Туманный, которая разделена по середине скальной грядой. Было решено воспользоваться "окном погоды" и перевалить через перевал в долину. За ночь и первую половину дня выпало много снега. Пришлось заново тропить по колено свежий снег по вчерашним следам. Туман не давал полной видимости и уверенности в безопасности склонов вершин. Со всех сторон доносится грохот от постоянно сходящих лавин. Поэтому вчерашний путь, который был пройден и протоптан по безопасному маршруту, нас выручил. За переход вышли к туру на перевале.

Подход под перевал проходит по относительно ровному участку. Перед скальной грядой находится ледовое озеро, которое обходится по дуге с западной стороны под склонами г. Брат. Далее идет выход на небольшой снежно-ледовый гребень, который является продолжением скальной гряды. Отсюда, впереди немного ниже гребня, виден перевальный тур на скальных выходах, откуда начинается спуск с перевала (Ф28).

Перевал Туманный 2А находится в Южно Чуйском хребте восточнее г. Брат, соединяет с северо-востока на юго-запад долины р. Аккол и р. Аккарасу, которая является притоком р. Джазатор. Это один из самых быстрых и простых путей попасть с Софийского ледника в долину р. Джазатор. Высота перевала 3400м. Сняли записку от 28.07.09 группы туристов гор. Белокуриха, руководитель Пушкарев Н.И. С перевала видна долина с несколькими озерами (Ф30).

Спуск с перевала начинаем немного западнее тура. Участок дюльфера 40м по скальным полкам, крутизной 80-90% выводит на небольшой снежник, по которому 40м выходим на осыпной склон (Ф29). Много снега, накрывшего почти всю осыпь внизу, что заставляет перестраховаться и провесить несколько лишних перил. По склону 35° две веревки по 50м выводят в цирк к началу небольшого закрытого ледника (Ф31).

В стороне виден большой свежий лавинный вынос снега и камней со склонов г. Брат.

Отсюда связываемся и направляемся по закрытому леднику к левому по ходу борту долины. Быстро доходим до открытого льда, откуда начинается крутой сброс в небольшом ледопаде. Ледопад обходим слева по снежнику по ходу движения. Снежник выводит на среднюю и крупную "живую" осыпь мореного вала, крутизна 35°.

Характер осыпи отличается породой от той, что мы наблюдали до этого. Камни "живые", скользкие, разбросаны в хаотичном порядке, сильно замедляют движение.

Спустившись с мореного вала за два перехода от ледника, находим на правом берегу ручья площадки под палатки.

3.2.7. Перевал Узургу 1А.

Ручей, возле которого мы нашли места под палатки, является началом р. Аккарасу (Ф32). Далее он разливается, местами уходит под осыпь, появляясь недалеко от впадения его в большое и красивое озеро. От места стоянки двигаемся по средней осыпи и быстро выходим на траву. Местами приходится преодолевать заболоченные участки. Не доходя до большого озера, начинаем траверсировать западный склон долины по средней и крупной осыпи, стараясь не терять высоту. Наша следующая цель - пер. Узургу 1А. Находится перевал в южном отроге г. Брат, Южно Чуйского хребта. Это самый простой путь попасть в соседнюю долину р. Узургу через южный отрог с востока на запад, не обходя отрога.

По осыпи за два перехода от ночевки выходим на травянисто-осыпной участок склона, оз.Аккарасу остается на востоке под нами (Ф33). Напротив крутого участка, который начинается после высоких непреодолимых скал на западных склонах, начинаем подъем на перевал. По травянисто-осыпному склону 20-35° заходим в небольшой карман забитый снегом. Пересекая пологий снежник, начинаем подъем по кулуару в направлении понижения в гребне (Ф34). Двигаемся по перевальному взлёту, сложенному из средней осыпи, уклон 20-30°. За переход от начала подъема выходим к туру (Ф35, Ф36). Перевальная седловина не большая, с туром, немного в стороне на склоне. Высота 3000м. Сняли записку группы туристов из гор. Белокуриха от 26.07.09, руководитель Пушкарев Н.И. На запад просматривается большое озеро и верховья долины р. Узургу.

Спуск представляет собой крутой 35-40° участок 200-300м по мелкой и средней осыпи.

Двигаемся траверсами, быстро сбрасывая высоту подрезая склон, выходим на пологие травянистые участки за переход. Если взглянуть назад, на путь спуска, то достаточно сложно определить нужное понижение перевальной седловины (Ф37).

На ровных участках кое-где лежат снежники, с которых текут ручьи, есть места под палатки. Впереди немного левее по ходу движения видно большое озеро. Отсюда виден крупный ледник на севере, заключенный между двух южных отрогов от ГВХ. На северо-западе видна г. Ольга В. Наш путь лежит в долину ручья за вторым южным отрогом (Ф38). Двигаемся по травянисто-осыпному склону на спуске, к южному отрогу на северо-запад правого борта долины. Большое озеро остается слева на западе по ходу движения. С трудностями подходим траверсом к ручью у правого склона долины по крупной осыпи. Ручей переходим по камням. Выходим на травянисто-осыпной участок на западном склоне южного отрога. Подходим к левому берегу ручья по крупной "живой" осыпи. Немного не доходя до каскада водопадов, спускаемся к ручью. Переходим его по камням на правый берег и по травянистому склону поднимаемся к озеру. Становимся на ночевку после трех с половиной переходов от основного спуска с пер. Узургу. Берег озера сильно заболочен.

Отсюда начинается подход под наш следующий перевал - пер. Троих 1Б.

3.2.8. Перевал Троих 1Б.

Подъем под перевал начинаем от озера, которое находится под высоким мореным валом. С северной оконечности в озеро впадает ручей, который течет по засыпанному крупными валунами кулуару между несколькими рядами бараньих лбов (Ф39). От озера просматривается подъем по дуге левее бараньих лбов по ходу движения в обход кулуара. Начинаем движение в северном направлении по травянисто-осыпному склону. Быстро подходим под крупно осыпной участок, который от озера не просматривался, т.к. был закрыт небольшой возвышенностью. Крутизна склона резко возрастает до 35°. По осыпи постепенно поднимаемся под бараньи лбы, дальше движение прямо в лоб не безопасно. Поэтому мы вынуждены траверсом выходить к кулуару.

После затяжного подъема по крупной осыпи в кулуаре выходим на мореный вал, в кармане которого находится озеро. Половина озера покрыта льдом, недалеко от берега есть хорошие площадки под палатки. В озеро с северной стороны впадает ручей. Пытаемся продвигаться по левому берегу ручья по крупной осыпи, правый берег состоит весь из бараньих лбов. Но после нескольких выскочивших из-под ног "чемоданов" решаем, в целях безопасности, выйти на более ровный участок морены, повернув перпендикулярно ручью на восток. Впереди виден пер. Троих (Ф40). По крупной осыпи выходим на небольшой ледник засыпанный камнями и снегом.

Продолжаем движение по снежникам, местами переходя по камням участки без снега.

Наст держит хорошо, хотя на подходах к каменным грядам проваливаемся по пояс.

Отсюда на севере просматриваются два осыпных кулуара. Путь подъема на пер. Троих 1Б по дальнему от нас кулуару в северо-восточном направлении (Ф41). Дошли к началу подъема за три перехода от ночевки.

Подъем начинаем по снежнику, постепенно продвигаясь к осыпи по центру кулуара, уклон 30°. Начинаем подъем по центру кулуара по средней осыпи, затем прижимаемся под скалы левого борта кулуара выходим на участок мелкой осыпи. Дойдя до ручья, переходим к центру кулуара, и движемся вдоль русла по средней осыпи, местами двигаемся по снежникам, что ускоряет движение. Перед выходом на перевальный взлет переходим на правый борт кулуара по крупной осыпи. Уклон уменьшается, до этого он составлял до 40° (Ф42). Следует отметить, что по кулуару сильно сыпет камнями.

Перевал Троих 1Б соединяет долины р. Узургу и р. Талдура направление с юго-запада на северо-восток. Самый простой перевал через ГВХ, чтобы быстро попасть на ледник Б.Талдура и в долину р. Талдура из долины р. Джазатор. Высота перевала 3300м. Перевальная седловина не особо выражена, кулуар выводит правее основного тура, который находится между каменной грядой и нависающим телом ледника (Ф43). По снежному мосту можно легко выйти на закрытый ледник. Подъем занял три часа. Сняли записку группы туристов гор. Н-Тагила и гор. Екатеренбурга от 09.08.08, руководитель Самборский Владислав.

3.2.9. Траверс ГВХ от пер. Троих до пер. Сибстрин.

От седловины пер. Троих связываемся и выходим на закрытый ледник. По гребню большого снежного надува двигаемся в северо-западном направлении, обходя вершину находящуюся слева по ходу движения на западе. Приходится тропить.

Погода резко портится, видимость падает. Мы успеваем траверсом отойти на безопасное расстояние от лавиноопасных склонов вершины. Далее траверсом двигаемся по рыхлому снегу в западном направлении к пер. Сибстрин. Погода совсем портится, начинается метель. На севере замечаем скальную гряду, берем в направление ее, после понижения через большое снежное плато. Пройдя перехода от пер. Троих, становимся лагерем недалеко от гряды. Гряда на северо-западе обрывается высокими скалами.

В наших планах было радиально сходить на вершину г. Ольга В., но погода и сроки нам этого не позволяют сделать, вершина полностью закрыта. Погода дает небольшое окно, в которое за час мы успеваем радиально сходить на седловину пер. Сибстрин, которую видно с нашего места стоянки на юго-западе. Путь к перевалу представляет собой пологий участок тропления по рыхлому снегу с выходом, перед седловиной, к большому ледниковому озеру в понижении. Озеро обходится по восточной стороне (Ф44). На неширокой скальной седловине выложены площадки под палатки. В сторону спуска на юго-западе высокие скалы уклоном 80-90°. Сняли записку группы туристов гор. Москва, ТК МИЭМ от 1.08.09, руководитель Шилкин Д.А.

Ночевка выдалась "веселая", метель сменилась мокрым снегом с ветром, а потом и дождем на утро наши ветрозащитные стенки были размыты дождем. Хотя высота ночевки была одна из самых высоких 3300м.

3.2.10. Ледник Большая Талдура.

Ледник Б.Талдура самый большой по площади ледник на Южно-Чуйских белках. Течет ледник в северо-восточном направлении. В верхней части на границе гребня ГВХ ледник относительно пологий с повышениями в узловых вершинах таких как г. Иикту, г. Ольга В. и др. Тело ледника прорезают несколько больших скальных гряд, которые сильно влияют на характер самого ледника. В таких местах, где ледник врезается в гряду, образуются резкие сбросы с ледопадами и широкими трещинами.

Наутро погода наладилась, и мы увидели вершины, которые траверсировали (Ф45). Также открылась г. Ольга В. (Ф46). Восточный гребень, по которому планировалось восхождение, оказался лавиноопасен. Снег, которого выпало очень много, выручил нас на спуске.

Спуск начинается крутым участком ледника, который является продолжением северо-восточного склона г. Ольга В. левее гряды, по ходу движения. Там находится широкий бергшрунд через весь склон. В малоснежные года он представляет серьезное препятствие. Нам удалось перейти бергшрунд по снежному мосту, прижимаясь к правому борту ледника.

Далее продолжаем спуск в северо-восточном направлении по закрытому леднику, в связках, придерживаясь правого края ледника (Ф47, Ф48). Постепенно ледник выполаживается, снег начинает проваливаться, появляются трещины. Снежные мосты плохо держат, приходится искать по полузакрытому леднику проходы, что забирает определенное количество времени. После затяжного спуска 20° выходим на пологую открытую центральную ветвь ледника. На востоке открывается вид на ледопад восточной (правой) ветви ледника. На западе огромная гряда отделяет западную (левую) ветвь ледника, которая течет из-под г. Иикту. Обе ветви, правая и левая, отделены от центральной неширокими моренами. Встречаем людей, видимо альпинисты, двигающиеся в сторону г. Иикту. Тело ледника становится уже, постепенно переходим ближе к левому борту. Лед грязный, все больше становится засыпанным камнями. Не доходя до языка ледника, выходим на левую боковую морену, недалеко от ручья текущего с бараньих лбов (Ф49). Дошли до морены за три перехода. Далее двигаясь в северо-западном направлении преодолевая боковую морену по средней осыпи, выходим к правому орографическому борту долины ледника Переметный.

3.2.11. Ледник Переметный.

Долина ледника Переметный покрыта травой и кустарником на нешироком участке старого мореного вала, от боковой морены ледника Б.Талдура и до конечной морены Переметного ледника. Стараемся держать направление к левому борту долины, постепенно поднимаясь на мореный вал. Переходим по камням ручей, который вытекает прямо из-под конечной морены, и заходим в карман боковой морены. С левой стороны долины, между осыпным склоном и боковой мореной, по неширокому карману идет тропка вдоль ручья. Местами травянистые участки заболочены, но это оптимальный путь к леднику. За два перехода после захода в долину лед.Переметный выходим на боковую морену, откуда виден ледник (Ф50). Постепенно переходим на центральный мореный вал. За переход выходим к озеру на валу, возле которого есть площадки под палатки. Из-под ледника течет речка. На юго-востоке открывается красивейшая панорама на ледник Б.Талдура с вершиной г. Брат на горизонте (Ф51). Здесь становимся на ночевку.

Ледник Переметный течет с запада на восток, нависая на большой бараний лоб, который обрывается на юге высокой стенкой. Если смотреть на язык ледника на запад прямо, то слева виден бараний лоб (см. выше), справа виден относительно пологий подъем на основное тело ледника (Ф52).

Под ледник подходим по мелкой пологой осыпи. Выход на открытый ледник плавный, пологий ледник постепенно переходит в 30° уклон. В верхней части перед выполаживанием крутого склона начинаются трещины. Левее по ходу движения пройти тяжело, много трещин и что-то похожее на ледопад. Связываемся и двигаемся по полузакрытому леднику, перепрыгивая или переходя трещины по снежным мостам. За переход от подножия ледника выходим на центральный пологий участок, уклон 5 °, закрытого ледника. Снег мокрый и рыхлый, постоянно проваливаемся по колено и глубже. Справа по ходу движения на северо-западе просматривается оконечность скального гребня. В этом направлении за переход выходим к пер. Переметный 1Б.

Видимо, наш путь маршрута к перевалу был неоптимальным, поскольку вдоль скальной гряды у левого борта ледника в кармане, снег держит гораздо лучше, чем тот, который мы тропили по центру ледника. Проход в карман был возможен сразу от языка ледника.

3.2.12. Перевал Переметный 1Б.

Перевал Переметный (1Б,3200м) соединяет долины р. Талдура и р. Атбажи, нами пройден в направление с севера на юг. Перевальный тур расположен на склоне скальной гряды (Ф53). Лед.Переметный в плотную подходит к гряде. На перевале сняли записку группы туристов гор. Харькова от 02.08.09 под руководством Надененко В.Л и Елисеева Л. А. Сильный ветер и дождь, заставил нас быстро пойти на спуск.

Спуск осуществляем с попеременной страховкой по склону до 30°, по полузакрытому леднику стараясь далеко не отходить от скальной гряды, справа по ходу движения.

Слева ледовый сброс переходит в ледопад. Далее по склону на запад ледник стекает с высокой и крутой узловой вершины. За участком, от седловины крутого спуска 200-300м, выходим на более пологий закрытый ледник, двигаемся вдоль правого борта ледника (Ф54). Погода портится совсем, закрывает верховья долины, поливая дождем. За два перехода выходим на пологий открытый ледник, откуда быстро выходим на морену. Впереди виднеются два озера. Двигаемся по средней осыпи мореного вала в северо-восточном направлении, озера остаются по левую руку (Ф55). За переход выходим на край мореного вала и по крупной осыпи спускаемся на правый травянистый берег р. Атбажи которая вытекает из вала.

Отсюда, впереди виднеется большое озеро.

3.2.13. Долина реки Атбажи.

Река Атбажи является притоком р. Йолдоайры, течет с юга на север. Двигаемся по направлению к озеру правым берегом реки, по травянисто-осыпным склонам старой морены. Пройдя два правых притока, за полтора перехода доходим до озера. По правому берегу упираемся в сложнопроходимый крутой осыпной склон. Переходим по камням на пологий левый берег. Озеро с севера подперто старым мореным валом. Двигаясь к левому борту долины, спускаемся в карман марены. Обходя бесконечные валы низом, за переход от озера, выходим к месту, откуда из-под мореного вала вытекает река. Немного далее проходим небольшое озеро. Начинают появляться кусты, а по правому берегу реки в траве идет слабая тропа. Стараемся не терять тропу, двигаемся по правому берегу реки. Тропа периодически пересекает осыпные склоны, спускаясь к реке, идет по заболоченным или заросшим кустарником участкам.

Периодически тропа исчезает. Характер реки меняется, увеличивается скорость и мощность течения, река становится шире. За переход от мореного вала выходим в зону леса (Ф56). Кустарник вдоль реки становится труднопроходим, по пояс. Пойма реки сильно заболочена. Наша цель дойти до р. Йолдоайры. Тропа в лесу, немного не доходя до слияния, разделяется. Выбираем правую тропу и выходим на высокий левый берег р. Йолдоайры. Вдоль реки идет звериная тропка. По ней спускаемся к реке и становимся лагерем. До темноты успеваем сходить в разведку к слиянию р. Атбажи и р. Йолдоайры, в надежде найти уложенное бревно через поток для переправы. Ближе к слиянию р. Атбажи входит в небольшой каньон, переправа в брод невозможна. Левая тропа, на развилке, выводит на край высокого правого берега перед слиянием, откуда спускается на поляну вниз к слиянию рек. Хорошего места для укладки бревна не находим, возвращаемся в лагерь.

3.2.14. Долина реки Йолдоайры - перевал Карагем Н/К

Река Йолдоайры - левый приток р. Карагем. Течет с востока на запад из-под пер. Карагем.

Ширина реки в самом широком месте составляет 20м, но при этом течение на большей части очень быстрое и сильное, что доставляет определенные сложности при переправе. Вдоль реки от Карагемского перевала идет грунтовая дорога, по которой можно доехать на соответствующей машине до Карагемской поляны - места слияния р. Карагем и р. Йолдоайры.

Левый и правый берег реки покрыты хвойным лесом и кустарником. Склоны на левом берегу, в месте, где мы стали достаточно крутые, подстилка леса - мох, который покрывает поваленные ветром и паводком бревна. Двигаться вдоль берега сложно.

Поднявшись на террасу, лес становится реже, но сильный бурелом все равно не позволяет свободно двигаться. Разведка показала, что по звериным тропам, которых много в лесу, так же двигаться не очень приятно. По карте на правом берегу должна была быть хорошая дорога поэтому мы решили переправится туда поутру. Место для переправы оказалось возле лагеря. Поток в этом месте посередине разбивался большим валуном на два не широких. Через один с правого берега было уложено бревно. Через второй поток и первый поток мы уложили свои бревна с вечера.

Утром за 40мин. переправились через реку с помощью маятника и страховки (Ф57). Опор на правом берегу для организации перил нет. Правый берег представляет высокий обрывистый глиняный склон 80м, с камнями (Ф58). Дальше идет терраса покрытая лесом. Через небольшую полоску бурелома, выходим на грунтовую дорогу. По нашим расчетам, мы вышли примерно по середине на отрезке от Карагемской поляны и до последнего правого притока выше по течению р. Йолдоайры. Решаем дойти до притока и стать там бивуаком, чтобы оттуда было ближе идти за нашей заброской на пер. Карагем.

За полчаса дошли до правого притока, разбили лагерь и пошли за заброской под акомпонемент дождя. Двигаемся по правому берегу по грунтовой дороге, которая идет вдоль берега реки, видны недавние следы машины. Местами дорога переходит на левый берег или идет по руслу реки, но в таких местах по правому берегу продолжает идти конная тропа, местами она выходит на небольшие прижимы из осыпных склонов. Зона хвойного леса переходит в зону кустарников недалеко от впадения в р. Йолдоайры двух, подряд, левых притоков р. Хавалюярык и выше по течению р. Киренэльдуярык. Обе реки, немного выше устья вырываются из красивых каньонов, образуя каскады водопадов.

Здесь есть хорошие места под палатки и дрова.

Напротив второго притока, который впадает выше по течению за первым, бродим основное русло р. Йолдоайры на левый берег,20/0,5 (Ф59). Два левых притока несут много воды, поэтому выше впадения, течение основной р. Йолдоайры заметно ослабевает и брод не составляет сложности практически в любом месте, где нет каньонов и можно свободно подойти к берегу. За впадением р. Киренэльдуярык снова выходим на грунтовую дорогу на возвышенности, которая поворачивает на северо-восток.

Начинается зона альпийских лугов. В месте впадения с севера следующего правого притока р. Паспалагачиоюк легко бродим на правый берег основной реки. Далее дорога плавно набирает высоту по альпийским лугам, проходя немного в стороне на возвышенности от русла реки. Дорога поворачивает на юго-восток в месте, где река проходит небольшой, но красивый каньон. Далее долина расширяется, обретая плавные черты склонов. До этого склоны на обоих берегах обрывались крутыми осыпными склонами или скалами. Впереди на юго-востоке виднеются большие ледники, откуда вытекают несколько правых притоков р. Йолдоайры, на востоке видны склоны хребта за которым начинается бассейн р. Талдура. В этом месте река и дорога резко поворачивают на северо-восток. Поднимаясь серпантином по дороге выходим в верховья заболоченной долины истоков р. Йолдоайры (Ф61). Дорога, и мы по ней, переходим на левый берег, продолжаем двигаться на восток в сторону виднеющегося перевала, отдаляемся от реки, которая уходит на север. По затяжному подъему выходим на седловину к большому выложенному из камней туру пер. Карагем (Ф60).

Дорога обходит седловину севернее, стороной через вторую возвышенность от перевала. Быстро находим спрятанную заброску и возвращаемся обратно по тому же пути. Путь на перевал и с него, у нас занял полдня.

3.2.15. Долина реки Карагем - Долина реки Камрю.

От места ночевки по грунтовой дороге, которая идет по высокому правому берегу в лесу, за переход дошли до Карагемской поляны. На поляне есть домик, несколько бань. Сюда от пос.Бельтир часто закидывают водников, к началу сплава по р. Карагем.

Быстро находим место брода р. Карагем, в районе широкого разлива, немного выше по течению от южного края поляны (Ф62). Бродим стенкой по двое и трое, через несколько рукавов,15+20/0,6. На правом берегу находим тропу и двигаемся по ней вниз по течению. После слияния Карагема и р. Йолдлайры проходим прижим (Ф63). Тропа идет на некотором расстоянии от реки по высокому кустарнику, что затрудняет движение. Постепенно сбрасывая высоту, тропа заходит в лес, через легкий бурелом. Местами пересекаем участки с высокотравьем (Ф64). Тропа поднимается выше по склону, река остается далеко внизу. В местах, где тропа подходит под берег, есть хорошие площадки, но таких немного. За три перехода доходим до правого притока р. Каноюк (Ф65). По наваленным бревнам через приток переходим и продолжаем движение по легкому бурелому. Тропа поднимается высоко над рекой и за два перехода выводит нас к р. Камрю.

Река представляет достаточно трудное препятствие.

Мощь реки впечатляет. Но поскольку этот район часто хоженый туристами, через реку немного ниже от выхода тропы из леса, через большие валуны, которые разделяют один поток на несколько, уложены бревна (Ф66). Переправляемся на правый орографический берег р. Камрю, находим слабую тропку, двигаясь вверх по течению. Левый берег труднопроходим, обрывается крутыми глиняно-осыпными склонами. Движение по лесу правого берега осложнено из-за бурелома, приходится двигаться по выложенным турикам вдоль реки по паводковому руслу, заваленному средней и крупной осыпью (Ф67). Страшно представить, что здесь происходит, когда весной сходит вода.... Обходя прижимы, заходим в лес, двигаемся по бурелому. Перед небольшой возвышенностью впереди пересекаем заросший травой осыпной участок без леса, высоко над рекой. За возвышенностью через бурелом выходим к южной оконечности оз.Камрю. От устья р. Камрю дошли сюда за три перехода. Много мест для ночевки. Впервые, так низко, ночью был небольшой мороз, конденсат под палаткой замерз.

После ночевки озеро обходим по левому берегу через среднюю осыпь, заходим в лес. Далее двигаемся по слабой тропе с легким буреломом вдоль реки. После часа пути от места стоянки, переходим правый приток р. Камрю по камням и через неширокую полоску леса заходим в высокий кустарник по пояс. В лесу много грибов. По кустарнику и травянистым участкам проходим по склону слияние р. Прав.Камрю и р. Лев.Камрю. Продолжаем движение по каменистому руслу р. Прав.Камрю, по кустарнику двигаться сложно, склон крутоват.

Выходим на пологую часть долины, поворачивая на северо-запад. По правому берегу становится идти сложно, переходим на левый берег, в траве находим звериную тропу. Впереди видно слияния двух ручьев, вытекающих из-под трех небольших ледников разделенных между собой (Ф68). Сюда дошли за три перехода от правого притока недалеко от оз.Камрю. Наш ледник посередине, закрыт высокой скальной грядой. Обходим заболоченные участки, поднимаемся на травянисто-осыпной склон старого мореного вала вдоль левого притока, внизу видно оз.Камрю (Ф69). Выходим к озеру в заболоченной висячей долине перед осыпным валом морены. По мелко и средне осыпному склону поднимаемся к двум небольшим мореным озерам. Нам этот путь показался наиболее оптимальным и безопасным при подходе к леднику, который выводит на пер. Туманный С. (Ф70). Возле озер есть хорошие места под палатки, шли два часа от перехода на левый берег р. Прав.Камрю.

3.2.16. Перевал Туманный Северный 2А.

По мелко осыпной морене за полчаса подходим под ледник на северо-западе. Ледник без трещин, выход на него простой (Ф71). В начальной части двигаемся по открытому леднику уклон до 25°. Далее выходим на пологую 5 ° закрытую часть ледника.

Впереди в цирке ледника видны все перевальные седловины, в том числе и наша пер. Туманный С. (Ф72). За переход от подножия ледника подходим под основной подъем на перевал, наст вначале держит хорошо, пока солнце закрыто отрогами.

Как только выходим на солнечную сторону ледника, начинаем проваливаться. Правее под перевалом Горьковский 2Б виден вынос лавины.

Путь подъем на перевал проходит вдоль скально-ледового кулуара, засыпанного снегом. Снег держит хорошо, тропим по колено, на 40° склоне выходим к перевальной седловине за 30мин. Перевальная седловина небольшая (Ф73). В перевальном туре записку не нашли, видимо выдуло, поскольку перевал популярный и часто хоженый. Пер. Туманный С.2А соединяет долины р. Прав.Камрю и р. Юнгур расположен в северо-западной и юго-восточной экспозиции в Северо-Чуйском хребте. Высота 3300м. Часто перевал называют Туманный Восточный.

Спуск с перевала проходит вдоль скальной гряды по снежно-ледовому склону до 20-35° (Ф74). Склон на спуск находится в тени до 10.30, поэтому наст до этого времени держит хорошо и вероятность схода лавины меньше. Нами перевал пройден по жесткому насту, до выхода на пологую закрытую часть ледника, за 20мин. Еще за 20мин.

мы выходим в западном направлении на открытую часть ледника. Трещин мало. На горизонте в юго-западном направлении видна г. Белуха. За 15 минут выходим на основную морену ледника по склону до 25° без трещин. Продолжаем спуск в долину р. Юнгур по мелкой и средней осыпи 5-25°, придерживаясь ручья вытекающего из-под ледника. За переход от ледника спускаемся на траву перед небольшим каньоном.

Впереди - слияние трех ручьев образующих р. Юнгур, в этом месте поворачиваем на юг, впереди видно красивое озеро (Ф75). Еще за переход доходим до озера по левому немого заболоченному берегу р. Юнгур. Река Юнгур на западе впадает в р. Аргут.

3.2.17. Перевал Разведочный Ложный 1Б.

Впереди от озера просматриваются склоны с вершинами и ледниками Карагемского хребта.

Продолжаем движение от озера по левому берегу, склон которого порос мелкой березкой, траверсом. Вдоль русла реки движение осложняется прижимами, осыпями и главное крутым склоном. За переход выходим по склону от 20° до 30° на слияние р. Юнгур и левого притока, вытекающего из-под цирка на юге, куда мы и идем. В этом месте р. Юнгур поворачивает на запад, внизу начинается лес, много выгоревшего кедра (Ф76). Заходим в долину левого притока, сначала пересекая крупно осыпной склон, затем траверсируем поросшим мелким березовым кустарником склон. Двигаться все сложное, поэтому сбрасывая высоту, выходим на разливы ручья, где по камням правого берега за час перехода выходим к большому озеру. Левый берег озера более крутой и покрыт березовым стлаником. Поэтому мы решили пойти по более длинному, но на наш взгляд простому пути, по правому берегу озера.

Переходим левый приток по заболоченным участкам, который выводит к пер. Терешковой, выходим на возвышенность травянисто-осыпного склона левого берега озера. За полчаса выходим на южную оконечность озера, впереди высокие обрывистые скалы и крутые осыпные склоны. На безопасном расстоянии от осыпных склонов находим места под палатки. Встретили московскую группу, которая достаточно быстро прошла по левому берегу в сторону, откуда мы пришли по правому (Ф77).

В озеро ближе к левому берегу впадает ручей. Подъем на верхнее плато можно осуществить вдоль этого ручья по пологой осыпи или по крутой осыпи сразу от места нашей стоянки в кулуаре между скальными выходами. Мы выбираем второй варрант и за переход по мелкой и средней осыпи вначале 25° потом 35°, выходим на верхнее плато цирка, недалеко от небольшого озера. Отсюда хорошо просматривается верховье долины р. Юнгур (Ф78). Далее двигаемся по некрутой средней осыпи в восточном направлении. К началу подъема дошли за переход от выхода на пологую часть в цирке. Подход также можно осуществить по карману слева по ходу движения к началу подъему, - движение там облегчено снежниками.

Перевал Разведочный 1Б соединяет долины левого притока р. Юнгур и долину р. Каиндыорду, экспозиция - с востока на запад. Перевал скально-осыпной. От начала подъема перевальная седловина не просматривается, по описаниям она находится в правом угла перед началом скального возвышения. Следует отметить, что хребет, через который нам нужно перевалить, представлен скальным зубчатым гребнем, начинается слева по ходу движения от пологого поднятия на узловую вершину слева. Снизу просматривается самый логичный путь подъема на это левое по ходу понижение, но мы руководствуемся имеющимися описаниями и двигаемся к указанному правому понижению на пер. Разведочный (Ф79).

Путь подъема проходит по живой мелкой и средней осыпи, уклон до 35°. По мелкой осыпи подъем практически невозможен, все едет под ногами, поэтому стараемся обходить по средней осыпи и скальным участкам. Направление держим к понижению приблизительно по центру скального гребня - этот путь нам показался наиболее простой и безопасный. Если брать правее, то уклон резко возрастает, а в верхней части натыкаешься на скалы. По нашему пути в верхней части тоже появляются скалы, легкого лазания. По ним выходим на скальный гребень, в виде пилы, сложенный из сланцевых осыпающихся пород. Двигаемся вправо траверсом немного ниже гребня, пока не натыкаемся на "дырку" в гребне, откуда возможен спуск по скально-осыпному кулуару. Перевальный тур не нашли, поэтому налегке решаем сделать разведку вперед по гребню. За 20 минут выходим на седловину пер. Разведочный по скалам легкого лазания. Высота - 3200м. Сняли записку группы туристов гор. Москва, ТК МИЭМ&ТК МИСиС от 05.08.09, руководитель Романова А.О. Вернулись к остальной группе по тому же пути.

Решаем спускаться по кулуару, на котором находимся, поскольку путь по скальному гребню с рюкзаками, к настоящей седловине перевала, занял бы гораздо дольше времени.

Назвать перевал решаем Разведочный Ложный (Ф80, Ф81). Первая веревка спуска по неширокому осыпному кулуару, уклон до 70°, выводит на забитый снегом участок (Ф82). Вторая веревка по засыпанному снегом средне осыпному склону выводит из кулуара на закрытый ледник (Ф83, Ф84). Станции делали из расходных петель за скальные выходы. Мы думали, что мы первые на этом маршруте спуска, но по пути встретили старую петлю, видимо кто-то, как и мы вышел на гребне не в том месте.

По закрытому леднику, уклон 10-20°, без трещин выходим на левый край ледника, который заканчивается озером. Переходим живую среднюю осыпь по боковой морене, обходя участки открытого льда. За два часа от начала спуска, вышли на левый берег озера. Правый берег озера непроходим, ввиду крутого склона и высокой камнеопасности. Продолжаем движение по левому берегу в долину р. Каиндыорду.

Если посмотреть назад в цирк на путь спуска с перевала, то можно заметить, что севернее (правее) нашего спуска по кулуару, снег подходит почти под самый скальный гребень, в месте, где тот переходит в осыпной подъем на вершину (Ф85).

Этот путь проще и его можно использовать при прохождении перевала насквозь с любой стороны, поскольку переход гребня в осыпной подъем на вершину просматривается со стороны долины р. Юнгур (Ф79). Отсюда также видно, что со стороны р. Каиндыорду подъем на седловину пер. Разведочный, где мы были радиально, также проще и логичнее чем через тот кулуар, что мы спустились, поскольку там тоже снег подходит очень близко к седловине перевала, что облегчает путь подъема (Ф86). Но спуск в долину р. Юнгур оттуда неприятный ввиду крутизны и характера скально-осыпного склона.

От озера быстро подходим к некрутому спуску до 20° по средне осыпной морене. За переход спускаемся с мореного вала и выходим на траву, справа остается высокий скальный отрог.

3.2.18. Перевал Первого Совета 1А.

Переходим ручей, который вытекает со стороны пер. Разведочный, по камням и движемся в юго-западном направлении к пер. Первого Совета (Ф87). Впереди подъем по травяному склону, который сильно заболочен. Подходим к озеру перед мореным валом. По мелкой и средней осыпи выходим на мореный вал, впереди в скальном цирке на западе виден небольшой ледник. На юге, слева по ходу движения идет высокая скальная гряда, которая разделяет долины р. Кандыорду и р. Ниж.Каидыорду, где и находится наш проход через перевал. Двигаемся по морене до места, где гряда переходит в участок осыпного склона. Поворачиваем в направлении этого выполаживания и, не теряя высоты, выходим на седловину перевала (Ф88). От ручья внизу долины мы дошли до седловины за переход.

Пер. Первого Совета 1А, травянисто-осыпной, соединяет долины р. Кандыорду и р. Ниж.Каидыорду, экспозиция с севера на юг, высота 2900м. Редко хоженый перевал, нами снята записка туристов гор. Москва от 09.08.2002, руководитель Маслов Д.Е.

Спуск с перевала не представляет сложности. От седловины стоит двигаться влево под скальную гряду, поскольку если идти вперед упираемся в высокий скальный сброс.

Который как раз обходится по проходу левее по травянисто-осыпному склону, уклон до 15°. Снизу этот скальное повышение хорошо заметно из-под него вытекает ручей (Ф89). Обойдя его внизу видно озеро. На ночевку становимся на левом берегу ручья правее озера, которое закрыто повышением склона. От перевала шли 15мин.

3.2.19. Долина реки Нижняя Каиндыорду

Ручей, на который мы спустились с пер. Первого Совета, является левым притоком р. Ниж.Каидыорду, которая впадает в р. Карагем. Склоны долины представлены высокими скалами, внизу переходящими в крутые осыпи. Вдоль ручья травянистые участки сильно заболочены.

Сразу возле места стоянки переходим на правый берег ручья, двигаемся вниз по травянистому склону, местами по заболоченным участкам. За 20мин. выходим к прижиму на правом берегу, решаем обойти его по левому берегу. Спускаемся к реке, переходим ее по травянисто-осыпному склону, спускаемся к месту выполаживания. Начинается мелкий кустарник и поодинокие деревья. Отсюда видно, что прижим можно было обойти по правому берегу немного в стороне от крутого участка реки по травянисто-осыпному склону (Ф90). За переход от места стоянки доходим до места слияния левого притока с р. Ниж.Каиндыорду.

Далее двигаемся вдоль русла реки по мелкой и средней осыпи, постоянно переходя с левого на правый берег и обратно. От слияния быстро заходим в зону леса.

Движение в лесу сильно осложнено буреломом. Броды становятся сложнее, местами выручают наваленные весенним паводком и ветром деревья через русло реки (Ф91). За переход от выхода на основную реку, проходим по левому берегу, напротив слияния правого притока с основным руслом. Далее продолжаем движение по левому берегу, вдоль русла и по лесу через бурелом. На правом берегу вплотную к реке подходит крутой безлесный осыпной склон, который визуально труднопроходим. Постепенно уклон ниже по течению увеличивается, долина сужается, впереди по левому берегу склоны долины обрываются глиняно-осыпными берегами без леса (Ф93). С правого берега начинается лес. В этом месте перебрести реку сложно, а переправа возможно только по бревну. Внизу виднеются разливы р. Карагем (Ф92). Двигаемся по левому берегу вдоль застывшего селевого потока, постепенно переходим на среднюю и крупную осыпь, вдоль русла реки. Впереди начинается лес по левому берегу, река в этом месте заходит в небольшой каньон, от места последнего слияния правого притока сюда дошли за переход. По лесу левого берега обходим каньон. Выходим на р. Карагем выше на 200м слияния с р. Ниж.Каиндыорду. В устье перед слиянием с Карагемом, по щиколотку, бродим реку с левого берега на правый (Ф94).

За характером р. Ниж.Каиндыорду, сильно напоминает р. Камрю, такая же мощная в нижнем течении с большими валунами и набросанными деревьями вдоль русла.

Разница заключается лишь в склонах долин. У долины р. Ниж.Каиндыорду скальные склоны выше и выглядят более угрожающе.

3.2.20. Долина реки Карагем.

Река Карагем течет из-под Северо-Чуйского хребта в западном направлении, приток р. Аргут. Является условной границей между Северо-Чуйским и Южно-Чуйским хребтами. В месте где впадает в р. Карагем ее правый приток р. Ниж.Каиндыорду и левый приток р. Тингеду, находится место брода через р. Карагем. Река в этом месте разливается на несколько рукавов по галечной отмели.

Бродим по одному, небольшой разлив 15/0,5, двигаясь в сторону прижима на левом берегу (Ф95). Стенкой по трое и четверо бродим два серьезных рукава по 20/0,8, выходим на большой поросшей лесом остров (Ф96, Ф97). Под левым берегом течет основной поток, который подрезает склон. Двигаемся вниз по течению к западной оконечности острова. Дошли до конца острова за 30мин., включая время на броды. Встретили только переправившуюся группу туристов из Новосибирска, которые подсказали нам направление в сторону переправы.

Сделав несколько неудачных попыток, переправится первому участнику с организацией страховки и подтяжки на левый берег, решили поискать другое место для переправы (Ф98). По берегу острова, вверх по течению вдоль потока, имеются деревья, с которых можно организовать перильную страховку. Но подходящего места для переправы первого найти не удалось. Поэтому решили переправить первого по живой елке, которая нависала кончиком над правым берегом, а основанием росла с левого берега над потоком в месте первых попыток брода, в конце острова. Первый участник успешно перелез по елке с организацией страховки и подтяжки. Навели перила, закрепив на целевом берегу за ствол дерева, а на исходящем за несколько кустарников в обхват за основания.

По перилам с сопровождением бродом переправились на левый берег (Ф99). Рюкзаки переправляли отдельно по перилам (Ф100). Вся переправа заняла у нас 50мин. Параметры переправы 25/1,5. Если бы мы не воспользовались нависающей елкой, то использовали бы укладку бревна. На острове достаточно подходящих деревьев в высоту и ширину, для подготовки нужного бревна. Стоит отметить, что укладывать бревно есть возможность, как через вертикаль, так и через треногу. Но организация укладки бревна, как и навесная переправа, занимают значительно больше времени, чем организация брода с перилами.

Двигаемся вниз по течению на левом берегу. Почти сразу выходим на тропу, которая выводит к отличным местам под стоянки в начале прижима, перед небольшой осыпью. Далее продолжаем движение по периодически теряющейся тропе в лесу, что доставляет трудности, поскольку приходится преодолевать буреломы. Тропа идет по склону, лишь изредка выходя на берег, мелкие прижимы обходятся по тропе верхом. В местах, где река выходит на берег, приходится преодолевать заболоченные участки. Переходим несколько небольших притоков, подходим под большой прижим, тропа обходит высоко верхом, часто теряется. В буреломе находим много различных грибов и ягод. Места под ночевки встречаются не очень часто, в основном в местах выхода тропы на берег Карагема. Правый берег крутой, с множеством прижимов. Перед длинным прижимом становимся на ночевку.

После затяжного прижима выходим в широкую долину в месте впадения двух левых притоков.

Тропа становится лучше (более) натоптанной, хорошо расчищенной (Ф101).

Растительность меняется, хвойный лес меняется березовыми рощами, кустарником и высокотравьем. От переправы до выхода в широкую часть долины дошли за пять переходов. Далее двигаемся на раскинувшихся лугах по пологой, широкой пойме левого берега. Тропа переходит в грунтовую дорогу, проходим ряд заброшенных кошей, зимников колхозов. Следует отметить, что большинство ручьев пересохли, воду можно найти только в основном русле реки. Напротив зимника колхоза им.Ленина на правом берегу по распадку на карте отмечен не жилой поселок курайских геологов. Оттуда можно через Северо-Чуйский хребет с помощью простого пер. Чибит 1А, попасть в долину р. Юнгур, которая течет севернее параллельно через хребет р. Карагем. Хотя путь подхода в нежилой поселок со стороны смотрится сложным.

Немного далее колхоза по левому берегу, обходя заболоченную пойму, выходим к мосту через р. Карагем, шли четыре перехода от выхода на широкую долину. Леса становится меньше, все больше кустарника, а деревья преимущественно представлены тополями, много облепихи. Таежные пейзажи сменяются степными.

Дорога через мост приходит со стороны поселка Джазатор, который находится на юге в долине р. Джазатор параллельно через Южно-Чуйский хребет текущей р. Карагем. В нашем направлении дорога ведет к пос.Аргут. За переход от моста доходим до жилых кошей недалеко от устья р. Карагем. Далее пересекая р. Басычарек, по грунтовке оставляя слева слияние р. Карагем и р. Аргут, направляемся к паромной переправе через р. Аргут. Но на подъеме на террасу, нас догоняет житель пройденного сарая и предлагает переправиться на его лодке.

3.2.21. Долина реки Аргут.

Река Аргут является притоком р. Катунь. По левому берегу реки, вниз по течению, недалеко от устья р. Карагем, расположен скотоводческий поселок Аргут. Поселок отрезан от цивилизации рекой Аргут, жители живут там круглогодично. Попасть в поселок можно только переправившись, через реку. Не доходя до поселка, есть паромная переправа, к которой на правом берегу подходит дорога с приграничного пос.Джазатор, расположенного в 60км. Планируя маршрут, мы рассчитывали на паромную переправу, но о возможности переправится на лодке, тоже знали из отчетов прошлых лет.

Местный парень, который согласился нас переправить, не является постоянным жителем, он приезжает каждое лето на сенокос из приграничного пос.Кош-Агач. За 50м вспомогательной веревки он согласился нас переправить на левый берег Аргута. Мы согласились. Так же, у хозяйки, нам удалось за 8 м основной веревки выменять масло, варенье и свежего хлеба, а от рыбаков, которые нас переправляли, на комплект из двух батареек АА выменяли немного рыбы (хариуса). От них же мы узнали, что паромная переправа стоит 250руб., или пол литра спирта, кроме того посоветовали нам не задерживаться в поселке, ввиду неадекватности местного населения, когда выпьют.

Переправляли нас, начиная немного дальше от слияния Карагема и Аргута, вниз по течению на лесистый мыс за небольшой протокой (Ф102). Лодка, на которой нас переправляли, была резиновой, вмещала двух гребцов (рыбаки) и одного участника с рюкзаком, больше не вмещала (Ф103). Кроме того началась гроза, а лодку с того берега после переправы челночили вверх по течению после каждого участника. В общем "стремная" переправа закончилась для нас благополучно, но очень поздно вечером.

Переправили нас за два часа.

Утром распогодилось и мы двинулись в сторону пос.Аргут. Через заросли в лесу быстро вышли к нежилому зимнику, где нашли тропу. Тропа вывела на берег Аргута, вдоль реки, местами заболочено. Немного отдалившись от берега тропа, поднялась на возвышенность, леса стало меньше. Все больше начинаем встречать местных, на сенокосах. Трава по берегу высокая. Двигаемся по тропе на склоне, траверсируя левый берег, река внизу течет в каньоне, склоны берегов высокие и обрывистые (Ф104). За два часа выходим к левому притоку Аргута, р. Курасай. Достаточно мощный поток бродим стенкой по двое и трое,20/0,5 (Ф105). Сразу за бродом выходим к паромной переправе. Представляет собой курсирующий по тросу понтон. Понтон может вместить большое количество человек, мы считаем, что группа из 10 человек переправилась бы полностью за одну ходку.

За 20 мин. по грунтовой дороге подошли к пос.Аргут (Ф106). Поселок огражден деревянным забором, чтоб скотина не заходила. Проходим через поселок между немногочисленными деревянными одноэтажными домами. По тропе переходим речку и двигаемся к западной стороне ограды. Бродим небольшой ручей Куркуре 15/0,3 и по тропе заходим в березово-тополиную рощу. Продолжаем движение по тропе выходим из рощи на берег Аргута. Далее тропа проходит вдоль берега Аргута, забирая наверх вдоль склона. Оба берега долины р. Аргут широкие и пологие (Ф107). Левый берег более лесистый. По хорошей тропе идем по живописному левому берегу р. Аргут. Проходим сенокосы и сараи, переходим ручьи, тропа все время идет вдоль реки. Перед левым притоком Аргута, р. Кулагаш деревьев становится мало, тропа поднимается вверх обходит прижим и выходит к мосту через р. Кулагаш, где мы стали на ночевку (Ф108). Сюда, от пос.Аргут дошли за три с половиной перехода.

Далее хорошая тропа вдоль левого берега Аргута продолжается вниз по течению до следующего притока р. Идыгем. По этому притоку идет популярный маршрут на ледник Менсу и дальше под г. Белуха Катунского хребта. Нами был запланирован более интересный путь подхода под Катунский хребет, вдоль р. Кулагаш.

3.2.22. Долина реки Кулагаш.

Долина реки Кулагаш, левый приток р. Аргут, редко используется при подходах к хребтам и перевалам Катунских белков. Потому нам было интересно пройти вдоль этой реки. Течет река с юга на север.

Долина реки очень узкая, что сказывается на проходимости долины. Вечерняя разведка показала, что двигаться по левому берегу должно быть проще, чем по правому. Возможно, мы ошиблись, ... Правый берег выглядел более труднопроходимым, со сложными обходами прижимов по берегу и движению по буреломам в лесу (Ф109).

На левом берегу шла слабая звериная тропинка, по которой мы решили пойти. Переходим по мосту на левый берег и идем вверх по ущелью левого берега, траверсируя травянисто-осыпной склон 35-40°. За час от устья реки переходим по бревнам заросшее кустарником и заваленное буреломом русло левого притока р. Кулагаш. Продолжаем двигаться вдоль берега реки по галечнику, стараясь не заходить в узкую полоску леса, чтобы не преодолевать труднопроходимый бурелом. Склон левого берега крутой и осыпной, деревьев на склоне очень мало (Ф110). Правый берег визуально имеет такой же характер местности. Периодически приходится пересекать осыпные участки. По дороге встречаются небольшие прижимы, но больше всего запомнился один прижим, который обходим по крутому травянисто-осыпному склону. После него выходим на более широкую часть долины, лес становится гуще. Вдоль берега на песчаных выносах встречаем следы волка и медведя. На склонах много малины, смородины и крыжовника. В лесу встречаются грибы. По дороге в малиннике натыкаемся на медвежонка, который быстро убегает от нас. Мамаши, на наше счастье, не встретили.

Река весной сильно разливается и подрезает склоны, оставляя широкое русло с островками подмытыми водой. Потом вода уходит, оставляя второстепенные сухие протоки. Пройдя один из таких сухих разливов, натыкаемся на турики возле большого камня, впереди небольшой прижим. В этом месте через реку лежит бревно, через которое перехлестывает вода, пройти без наведения перил невозможно. Бревно явно уложено недавно, человеком, поскольку видно сруб и оно обтесано от сучков. В камне находим забитый крюк, видимо использовавшийся для наведения перил, т.к.

до деревьев с левого берега далеко (Ф112). Сюда дошли за четыре перехода. Следует отметить, что броды реки на всем пути от устья невозможны из-за большой мощности реки. Переправиться можно только с помощью укладки бревна.

Впереди видно осыпной склон, с которого постоянно сдувает пыль (Ф111). Преодолев галечник с заходами в лес, выходим на эту осыпь длиной 200-300м. Траверсируем глинисто-осыпной склон с крутизной 35°-40°. Ветер выдувает легкую породу, чем провоцируя периодически повторяющиеся камнепады. Выставляем наблюдающих участников за камнями. Осыпь внизу подмывает река (Ф113). Переход по осыпи оказался сложным, под обстрелом камней, занял много времени на преодоление его. Осыпь проходили час. За осыпью выходим на поросший лесом крутой склон. Продолжать движение по левому берегу невозможно без тропы по бурелому. После этого участка мы пожалели, что не использовали до этого переправу возле большого камня, это сэкономило бы наше время и силы. Внизу натыкаемся на заваленное большое бревно через поток. По нему с помощью перил переправляемся на правый берег.

Выше по склону в лесу находим слабую звериную тропку. Продолжаем движение по легкому бурелому, тропа местами теряется. За два перехода выходим на открытую часть долины недалеко от правого притока р. Сарысу. Тропа идет вдоль берега по заболоченным участкам, стараемся идти по галечнику. Много застывших селевых выносов, где есть хорошие места под палатки.

От селевых выносов, утром продолжаем двигаться по правому орографическому берегу по тропе через легкий бурелом в лесу. Вверх по течению склоны долины правого берега выглядят труднопроходимыми, поэтому по бревну переходим на левый берег р. Кулагаш, немного не доходя до слияния Кулагаша с его правым притоком р. Сарысу (Ф114). Продолжаем движение по левому берегу, не отходя далеко от реки по поросшим мхами камням и бурелому. Большой прижим обходим по травянистому склону, переходящему в кустарник (Ф116). Спускаемся к реке, выходим на заболоченные участки, поросшие кустарником. Долина реки по левому берегу, где мы двигаемся, расширяется. По звериной тропе поднимаемся на возвышенность в кедровом лесу. Продолжаем движение в стороне от реки. Тропа быстро теряется, преодоление буреломов забирает много сил (Ф115). Продвигаясь к руслу реки, спускаемся с высокого берега к реке и бродим ее на правый берег. Брод не сложный 20/0,5 (Ф117). Правый берег покрыт не широкой полоской леса переходящего в кустарник.

За лесом идет осыпной склон, переходящий в высокие скалы. От р. Сарысу сюда вышли за четыре перехода. Впереди вверх по течению видно верховья долины и Катунский хребет. Продолжаем двигаться правым берегом по галечнику, местами заросшим ивняками. Периодически галечник с кустарником сменяются буреломом по лесу. Левый берег напротив нас весь покрыт лесом с буреломом. Русло реки на этом участке не стабильно, видимо каждый год подмывает разные берега. Такой вывод можно сделать, по занесеным глиной живому кустарнику и деревьям, по которым течет река, подмывая их основания. Часто выходим на отмели, образованные меняющимся руслом. За два перехода после переправы доходим до места слияния правого притока р. Кулагаш, приходит с востока, и левого притока р. Кулагаш, приходит с запада. Далее левый основной приток переходит в р. Левый Кулагаш.

Через правый приток р. Кулагаш можно брести, но мы в лесу находим бревно, которое укладываем через поток, недалеко от места слияния. Завтра нам предстоит выход на ледник, поэтому ноги не хотелось мочить. За 30мин. переправляемся через поток по уложенному бревну с помощью маятника, деревья для закрепления перил далеко (Ф118). Попадаем на правый берег р. Лев.Кулагаш. Берега покрыты густыми, выше человеческого роста, ивняками. Это обстоятельство сильно замедляет движение, стараемся двигаться вдоль русла реки, где его меньше. За переход выходим из кустарника, напротив, на левом берегу, скальный останец размером с пятиэтажный дом. В этом месте на нашем правом берегу из-под заросшей осыпи вытекает мощное основное русло. Пересекаем это русло, двигаясь вдоль невыразительного ручья на запад. Осыпные склоны обеих берегов долины покрыты травой и кустарником. Впереди на западе виден хр. Катунский по которому проходит граница Российской Федерации и Казахстана.

Продолжаем двигаться по травянисто-осыпному склону вдоль заболоченного русла, там легче всего искать проход (Ф119). Слева по ходу движения начинается мореный вал.

Возле русла реки находим место под палатки, где и ночуем. Завтра на перевал Кулагаш.

3.2.23. Перевал Кулагаш 1Б.

Подход под перевал начинаем от места стоянки по правому берегу ручья. По кустарник вдоль русла доходим до места, где река уходит под камни, начинаем плавный подъем по средней осыпи. Немного поднявшись, ручей снова появляется, а мы оказываемся на его левом берегу. Заходим в цирк, впереди виден крутой спускающийся язык открытого ледника. Берем правее по средней и мелкой осыпи 15° выходим к озеру, где есть хорошие места под палатки. Обходим крутой участок льда с небольшим ледопадом по осыпи левее бараньего лба по ходу движения, выходим к началу ледника. От места стоянки шли два перехода.

Подъем начинаем по открытой части ледника, уклон до 20°. Открытый ледник выполаживается переходит в закрытый ледник, связываемся. Впереди видна скальная гряда (Ф120). По закрытой пологой части подходим под крутой до 25% участок подъема. По нему выходим к краю гряды. Перевальная седловина находится под началом подъема на узловую вершину на юго-западе. На перевал вышли за полтора перехода от начала подъема (Ф122).

Пер. Кулагаш 1Б, расположен в северо-восточном отроге Катунского хребта соединяет долины р. Лев.Кулагаш и р. Куркуре, через ледники Лев.Кулагаш и Зап.Куркуре, экспозиция с юго-востока на северо-запад, характер снежно-ледовый. Высота 2960м. Записки в перевальном туре не нашли. На скальной гряде подходящей к седловине несколько памятных табличек. Внизу в сторону спуска видно большое озеро. На северо-западе видно верхнее плато лед.Куркуре с перевалами Туристов 2А и 50 лет КПСС 2А*.

Спуск дюльфером начинаем по ледово-осыпному кулуару (Ф121). Веревку крепим за крюк через расходную петлю, крюк находим забитым в скалу на седловине. После 50м спуска выходим на снежно-ледовый участок спуска 150м, до 35° уклон, двигаемся в связках с одновременной страховкой (Ф123). До пологого закрытого ледника спустились за час от седловины. Ледник имеет такое же название что и река - лед.Зап.Куркуре. До края ледника доходим быстро, далее двигаемся по крупной осыпи на запад по мореным валам (Ф124). Возможно движение по засыпанному льду вдоль ГВХ на юге. Нам этот путь показался лавиноопасен. За два перехода проходим крупную осыпь, выходим на участок льда оканчивающийся снежником. По крупной осыпи, начинающейся за снежником подходим под боковую морену основного тела лед.Куркуре, с трудом находим места под палатки. Вечером накрыло снегопадом. На утро на западе возвышается могучая г.50 лет КПСС и ее отроги.

3.2.24. Перевал 50 лет КПСС 2А*.

За переход от места ночевки пересекаем боковую морену по средней и крупной осыпи, до 15° выходим на пологий ледник. Впереди, на западе перед подъемом на верхнее плато виден ледопад через весь склон. Проход ледопада видим слева по ходу движения у правого борта долины ледника (Ф125). К началу ледопада дошли по пологому леднику за переход. Обходим ледопад по открытому леднику, крутизной 25° придерживаясь правой стороны. За переход выходим на верхнее плато, по пути немного пропетляв между трещинами в верхней части обхода ледопада.

Пологое плато закрытого ледника лежит в цирке высоких скальных гребней с юга, запада и севера. На востоке (назад) виден вчерашний путь с пер. Кулагаш (Ф126). На севере по ГВХ идет государственная граница РФ. Проход через хребет по открытому снежно-ледовому участку без скальных или осыпных участков возможен только через пер. 50 лет КПСС на западе (Ф127). В основной нитке маршрута у нас был заложен перевал Туристов, расположенный в той же гряде правее пер. 50 лет КПСС. В верхней части пер. Туристов нужно двигаться по скально-осыпному кулуару. Пока мы обходили ледопад и потом двигались по закрытому леднику на верхнем плато, со склонов сошло несколько камнепадов. Это обстоятельство, нас насторожило, и мы решили пройти пер. 50 лет КПСС, как более безопасный вариант по сравнению с камнеопасным пер. Туристов. Кроме того, группа чувствовала готовность и уверенность в своих силах к преодолению более сложного перевала, который в нашей нитке был запланирован, как запасной.

Под начало подъема на перевальный взлет дошли за час (Ф128). Подъем 300м представляет чередующиеся снежно-ледовые участки. Через 1/3 всего склона от начала подъема пересекает бергшрунд. До бергшрунда уклон до 35°. Далее возрастает до 45°. Обилие снега на перевале нас выручило. Все ледовые участки засыпаны плотным снегом. Тропя снег в связках, переходим бергшрунд с попеременной страховкой. На перевал, выбивая ступени, выходим за полтора часа.

Седловина ледовая, не широкая. Выходим ближе к скальной гряде правее по ходу движения (Ф129).

Пер. 50 лет КПСС 2А*, расположен в северо-западном отроге г.50 лет КПСС Катунского хребта, характер снежно-ледовый, соединяет через ледники долины р. Куркуре и р. Менсу, экспозиция с юго-востока на северо-запад. Высота 3200м. С перевала на северо-запад по маршруту хорошо просматривается путь движения к пер. Титова (Ф130). Перевального тура не нашли, видимо занесло снегом, на скальной гряде выложили свой.

Спуск начинаем по жесткому фирну, уклон 40°. Скалы по бокам закрывают спуск от солнечных лучей до 15.00. Вешаем 50м перил на ледорубах, закопанных в снег, сдергиваем, используя ледорубный крест. Далее в связках проходим под скальной грядой справа по ходу движения. За 40мин. выходим на пологую часть западной (правой) ветви ледника Менсу (Ф131). Слева по ходу движения крутые северные снежно-ледовые склоны с огромными карнизами г.50 лет КПСС. Справа на север высокие скальные отроги. Назад, на восток виден путь пологого спуска с пер. Туристов. Впереди на западе видно левую ветвь лед.Менсу и путь подхода к пер. Титова.

Продолжаем движение на запад к основной центральной ветви лед.Менсу. Закрытую часть ледника быстро проходим и попадаем на открытый ледник. Время послеобеденное, много потоков воды стекая по пологому леднику, образуют ледниковые лужи, большого размера, которые нужно обходить. Быстро доходим до участка, где ледник становится круче, начинаются трещины. Маневрируя между трещинами, спускаемся на основное тело ледника, пересекая мореную гряду. Ледник открытый, все трещины видно, находим подходящие места под палатки. От пологого участка после спуска с перевала шли переход.

3.2.25. Перевал Титова 2А.

С места стоянки на лед.Менсу на юго-западе видно большой ледопад, через него проходит путь подъема на верхнее плато к пер. Делоне и г. Белуха (Ф132).

Визуально ледопад легко проходится по снегу, которого довольно много и он закрывает трудно проходимые трещины. Впереди на северо-западе большая скальная гряда, которая делит восточную (левую) ветвь ледника, оканчивается бараньими лбами. В гряде находится наш путь через пер. Титова. Вниз на юго-восток далеко простирается тело ледника.

Наш путь лежит на левую ветвь, через небольшой ледопад и осыпь под левым бортом ледника. За полчаса пересекаем основную ветвь, упираемся в большие трещины левого края ледника. Постепенно заходим в ледопад, за полчаса проходим по нему, подходим под скальные выходы и осыпь (Ф133). По мелкой осыпи, придерживаясь правого склона, выходим к краю закрытого ледника. Связываемся одеваем кошки и продолжаем движение по закрытой левой ветви ледника, уклон вначале до 15°, потом становится пологим до 5 °. На пологой части ледника впереди на северо-западе виден простой пер. Дружба 1Б и сложный пер. Караоюк 2Б, назад на восток виден вчерашний пер. 50 лет КПСС (Ф134). Поворачиваем на запад, после небольшого повышением подходим под подъемный взлет пер. Титова 2А (Ф135), за полтора часа от выхода на пологую часть.

В бесснежный год подъем снежно-ледовый, у нас же он весь снежный. Преодолеваем не большой бергшрунд начинаем подъем, выбивая ступени в плотно слежавшемся снегу.

В начальной части уклон до 30°, ближе к седловине уклон увеличивается до 45°.

Седловина хорошо видна снизу, снег подходит под самый верх, делится скальным выходом на две части. Выходим на верхнюю седловину, левее по ходу подъема, но тур и спуск с перевала начинаем с соседней (правой) седловины. По краю снежного надува с попеременной страховкой обходим скальный останец, выходим на седловину пер. Титова 2А (Ф136). На перевал вышли за час с лишним.

Пер. Титова 2А расположен в юго-восточном отроге северного ответвления г. Белуха. Характер снежно-ледово-осыпной, соединяет через ледники долины р. Менсу и р. Аккем, экспозиция с северо-востока на юго-запад. Высота 3300м. С перевала на юго-западе открывается вид на Аккемскую стену, откуда начинается Аккемский ледник. Перевальная седловина узкая и маленькая. Тур выложен прямо по центру на скальном выходе. Сняли записку группы туристов гор. Белая Церковь от 16.08.09.

Спуск начинается скально-осыпным кулуаром, с вертикальным спуском в 25м. Далее выходим на осыпной склон. Продолжаем по крупной разваленной осыпи, уклон до 35° (Ф138). Далее после крутого участка после снежного надува выходим на западную (правую) пологую ветвь Аккемского ледника за час от перевальной седловины (Ф137). Слева на юге видно подъем на пер. Делоне, альпинисты и туристы через этот перевал идут на г. Белуха.

Далее двигаемся по закрытому леднику в сторону Томских стоянок на морене, в месте впадения правой ветви в основную, центральную ветвь ледника. Погода портится, Аккемскую стену и г. Белуха полностью закрывает. По закрытому леднику в связках выходим на центральную ветвь, возле Томских стоянок, встречаем много людей.

Центральная ветвь поворачивает на север, мы выбираем путь под правым бортом по льду. За час после спуска выходим на открытую часть ледника. Обходим небольшой ледопад, ледник становится грязным засыпанным камнями. За переход после выхода на открытый ледник выходим на боковую морену. Траверсируем крупно, средне и мелко осыпной склоны, уклон до 30°, через час выходим к краю ледника. Здесь из-под языка ледника начинается р. Аккем, на правом берегу по турикам идет тропа. Находим площадки под стоянку. Впереди видно Аккемское озеро (Ф139).

3.2.26. Радиальный выход на гору Аккем 1А.

От языка ледника по тропе на правом берегу реки быстро выходим на траву, начинаются кусты. Тропа становится хорошо натоптанной. После разлива р. Аккем, на возвышении правого берега возле правого притока р. Караоюк стоит деревянная церковь (Ф140). Далее выходим к мосту через реку, переходим на левый берег, после ночевки шли два перехода. Перед Аккемским озером река разливается, образуя заболоченную пойму, тропа обходит заболоченные участки под склоном левого берега (Ф141). Возле левого притока р. Акоюк начинаются деревья. В кустарнике много мест для ночевок. Переходим приток по кладке, останавливаемся под склоном в кустарнике, не доходя до озера, шли от моста 20мин. Решаем, сделать полу дневку, а на следующий день часть группы радиально пойти на г. Аккем.

Расположена г. Аккем в северном отроге ГВХ. Подъем начинаем по поросшим камням кустарником и деревьями склону, до 50°. За 20мин. выходим на пологую часть в долину р. Акоюк.

Долина имеет еще название - долина Семи озер. Впереди на западе узловая вершина 3440,4 м. В понижении на юг и на север от нее находится пер. Рига-Турист и пер. Аккем, соответственно. Оба перевала соединяют долины р. Кучерла и р. Аккем. На севере долины видно еще одну узловую вершину 3670,1 м.

По травянистому, поросшему кустарником пологому подъему подходим под юго-восточный отрог г. Аккем за час после выхода из лагеря (Ф142). Поднимаемся по мелко и средне осыпному склонам, уклон до 35°, выходим на восточную вершину г. Аккем за час от дна долины. Основная вершина видна на северо-западе (Ф143). На основную вершину по мелко и средне осыпному гребню, обходя легкие скалы по южному склону, выходим за полчаса. С вершины открывается красивая панорама на Катунские белки, с замечательным видом массива г. Белуха на юго-востоке (Ф145, Ф146). Высота 3257м.

Спуск начинаем с седловины между вершинами. Внизу долины видны озера. Держим направление на озера, спускаемся меньше, чем за час по мелкой и средней осыпи (Ф144). По заболоченной, местами поросшей кустарником долине за полчаса выходим к крутому спуску. По пути подъема спускаемся в лагерь, через кустарник и лес.

Всего радиальный выход занял пять часов, нами вершина оценена, как 1А к.с.

3.2.27. Долина реки Аккем.

От места стоянки по хорошей тропе идем по левому берегу озера. В конце озера на северной оконечности стоит метеостанция, есть радиосвязь с цивилизацией. Вообще район Аккемского озера популярен, видели много народу, по берегам множество палаточных лагерей. На северной оконечности озера построена небольшая дамба, видимо стоит какой-то генератор, что дает энергию на метеостанцию. От метеостанции в долину р. Кучерла начинается мощная тропа через пер. Каратюрек.

Окинув еще раз взглядом оз.Аккемское, мы продолжаем движение вдоль левого берега р. Аккем (Ф147).

Описывать долину р. Аккем особой надобности нету, поскольку сложности в тактическом или техническом прохождении ее нету. Хорошо набитая тропа идет по лесу, множество стоянок. В лесу есть ягоды и грибы. Часто встречаем коммерческие группы. За три с половиной перехода дошли до хорошего места ночевки напротив слияния правого притока р. Теккелю, с красивым водопадом, до которого, чтоб посмотреть в близи нужно бродить.

Далее продолжаем двигаться по хорошей тропе, обходя небольшие прижимы. Вскоре после двух переходов от р. Теккелю тропа поднимается по лесу высоко над рекой, видимо обходя каньон. За три перехода переходим ручей Караойбик. Далее тропа переходит в грунтовую дорогу спускается, после р. Куган выводит в широкую долину р. Аккем.

В этом месте стоит переездной ларек, где можно в три-четыре дорого попить пивка и покушать различных вкусностей:). По бокам дороги много малинников. Дорога по открытой местности, за час немного не доходя до р. Кузуяк, поворачивает на северо-запад на пер. Кузуяк Н/К (Ф148).

3.2.28. Перевал Кузуяк Н/К - долина реки Кучерла - пос.Тюнгур - гор. Бийск

За переход по пологому поднимаемся к месту, где дорога пересекает р. Кузуяк. Время уже позднее, поэтому становимся возле ручья лагерем. Мест мало, стали прямо возле дороги. Вода разливается по болотистой пойме и уходит под поросшие мхом камни.

За ручьем начинается крутой участок подъема. Далее дорога пролегает через безлесные участки и поднимается вверх. Дожди сильно размыли дорогу, что затрудняет движение. За час от ручья выходим на пер. Кузуяк Н/К. На перевале стоит стенд с описанием и картой района г. Белуха (Ф149). Перевал соединяет долины р. Аккем и р. Кучерла с юго-востока на северо-запад. Высота 1500м.

Спуск с перевала идет по такой же грунтовой дороге, что и на подъем. В долине на спуске видно пос.Кучерла. Дорога заходит в лес, становится раскисшей, разбитой, скользкой. Сверху поливает дождем. По бокам дороги много смородины и малины.

Много мест под стоянки в местах, где дорога подходит к р. Аласкыр. По затяжному спуску спускаемся за два перехода от перевала на широкую долину ур. Озеро. Далее за переход через луг заходим в смешанный лес и доходим до моста через р. Кучерла в пос.Кучерла. С поселком есть автомобильное сообщение по дороге с улучшенным покрытием.

От поселка по грунтовой дороге за полчаса выходим к мосту через р. Катунь в пос.Тюнгур. Поселок находится на левом берегу реки, а на правом берегу есть несколько турбаз, в которых за деньги можно остановиться на ночлег. В поселке есть магазины с продуктами. До самолета у нас осталось еще три дня. Наш водитель, с которым мы договаривались заранее, мог приехать в течение девяти часов. Но мы рассчитывали словить машину, которая привезет группу, а назад будет ехать пустая. Такой вариант в два раза дешевле. Мы решили стать в лесопосадке за старым забором на правом берегу, хотя по отчетам советуют ставать на территории баз. Переночевав, мы узнали, что стоим на "городском пляже" и что этот пляж является местом празднований местными различных праздников, которые у них почти каждый день... От неприятностей с местными жителями нас спасла машина, которая не дождалась своей группы и водитель согласился повезти нас. По дороге в Бийск, отсыпались, пели песни, узнавали новости за последний месяц.

В гор. Бийск приехали поздно ночью. Все вокзалы были закрыты, поэтому наш водитель вывез нас за город в лес. А утром оказалось, что мы находимся на берегу р. Бия, недалеко от места слияния ее с р. Катунь, откуда начинается р. Обь. Потом была экскурсия по Бийску, Новосибирску, самолет в Москву и поезд в родной Киев (Ф150).

Так окончилось наше интересное путешествие по Алтаю!

3.3. Высотно-скоростной профиль похода

(построен по данным GPS) .

4. Расчет категории сложности похода.

Расчет проведен согласно протоколу "Методики визначення категорії складності" (протокол ?2, п. ?5 від 8 грудня 2001р. ).

Балы за локальные препятствия (ЛП):

Балы за протяженные препятствия (ПП):

Суммарный перепад высоты: Сумма ΩН = 24,944 км.

К = 1 + ΩН/12 = 1 + 24,944/12 = 3,1

Итого КС = ЛП + ПП + (Г*А*К) = 49+80 (7*1*3,1) = 150,7

В зачет идет 150,7 бал, т.е. маршрут оценивается пятой к.с. Сильно потерял маршрут в балах из-за отсутствия у группы формального опыта и не возможности проходить сложные перевалы, выше 2А. Также недобор балов по локальным препятствиям и набору высоты получился из-за не прохождения запланированых вершин (Брат 1Б или Ольга В.2А).

5. Итоги туристского спортивного похода, выводы, рекомендации.

Группой пройден поход, который охватил основные хребты Алтая - Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Катунский. Было пройдено 11 категорийных перевалов,2 не категорийных, совершено одно радиальное восхождение на вершину. Получен опыт организации и проведения длительных походов в отдаленных районах. Была повышена техника прохождения препятствий всеми участниками. Получен опыт прохождения различных форм горного рельефа. А самое главное получено огромное удовольствие от проведенного мероприятия.

Маршрут получился интересным, насыщенным препятствиями различных категорий сложности - перевалами, вершинами, реками, ледниками, осыпями, моренами, болотами, труднопроходимой растительностью и т.д., соответствующих пешему походу пятой категории сложности. Получилось пройти практически все запланированное.

Первая часть по Южно-Чуйским хребтам, возможно, немного перенасыщена, но она органично вписалась в продолжение всего маршрута, и дала возможность в полной мере посмотреть район. Район Северо-Чуйского хребта удалось посмотреть только в западной части, но и этого хватило, чтобы ощутить различия между двумя Чуйскими хребтами. Особенно хочется отметить красивые озера, на нашем пути. Переход между Чуйскими и Катунскими хребтами по Карагему и Аргуту запомнился обилием ягод и грибов. Логичное завершение на Катунском хребте, с выходом под высшую точку Сибири г. Белуха добавило полноты впечатлений от Алтая.

Свой отпечаток на поход наложила погода. За последние 5 лет, год проведения нашего путешествия оказался самым влажным с высоким количеством осадков. Это отразилось в прохождение основных препятствий. Вверху оказалось сильное обилие снега, все ледники практически были закрыты, а перевалы засыпаны снегом, это облегчило их прохождение. В тоже время переправы через реки требовали высокой физической и технической подготовленности в связи с высоким уровнем воды. Тайга на Алтае достаточно проходима по тропам, кроме некоторых долин рек, берега которых завалены бревнами после весеннего паводка. Движение по некоторым рекам требует постоянного маневрирования с одного берега на другой.

Из всех рек нами пройденными, стоить отметить следующие переправы:
р. Талдура - брод на любом участке реки не должен вызвать трудностей у подготовленной группы. Река сильно разливается по всей своей длине. Движение вдоль реки осложнено заболоченными участками.

р. Йолдоайры - мощная река уже в верхнем течении при своем не широком русле. Поэтому в среднем течении, где мы преодолевали ее, стоит искать переправу по бревнам, либо своими силами укладывать бревно. Вдоль реки по разным берегам идут звериные тропы по бурелому или хорошая тропа в районе Карагемской поляны.

р. Карагем - в районе Карагемской поляны имеется не сложный брод до слияния с р. Идыгем.

После слияния, брод осуществить очень сложно. Река сильно разливается, при этом один из рукавов несет основной поток воды, который является ключевым в его преодолении. В месте слияния с р. Ниж.Киондорду находится брод при низкой воде.

В другом случае необходима укладка бревна, организация брода с перилами или навесная переправа. Вдоль реки идет тропа иногда по буреломам и заболоченным участкам.

р. Аргут - мощная река, преодоление ее можно осуществить, только при наличии своего плавательного средства, или обратится за таким к местным. За деньги или спирт в районе поселка Аргут можно, переправится на паромной переправе. Вдоль реки идет дорога.

р. Кулагаш - левый приток р. Аргут. Брод можно осуществить, только в верхнем течении, ниже только по бревнам. Вдоль реки движение очень осложнено буреломами и прижимами.

Все остальные реки особой сложности не вызывали. Более подробное описание всех бродов и движения вдоль рек можно посмотреть в тексте технического описания.

Следующее препятствие, на которое стоит обратить внимание - это ледники. По всем ледникам двигаться нужно в кошках связками, в некоторых местах с попеременной страховкой.

Лед.Софийский - язык ледника спускается очень низко, почти сразу от зоны кустарников попадаем на ледник. Стоит отметить ледопад перед выходом на основное тело ледника.

Обычно этот ледопад обходится по правому или левому борту ледника, в нашем случае он был пройден в центральной части по снежным мостам. Полностью закрытый ледник в верхней части, движении требует маневрирования при обходе глубоких трещин, особенно на подходе к пер. Туманный.

Лед.Б.Талдура - в верхней части на спуск в долину р. Талдура от г. Ольга нужно преодолевать широкий бергшрунд вдоль всего склона. В снежные годы, как у нас, он без проблем преодолевается по снежным мостам. Центральная ветвь ледника, является оптимальной для постепенного, плавного спуска к реке. По пути в нижней части, относительно не много открытых трещин, которые легко обходятся.

Лед.Переметный - открывается очень красивый вид из-под этого ледник на ГВХ. Оптимальным, очевидно, является движение по левому борту ледника, по левому ранклюфту. Нами был выбран путь по центру ледника, где приходилось тропить по пояс в снегу и обходить глубокие трещины, возможно, нам не повезло с плотностью наста.

Прохождение по ледникам на Северо-Чуйских белках сложности для подготовленной группы не должно представлять.

Основные ледники на Катунских белках нами преодолевались в поперечном направлении, поэтому особой сложности в проходе их, мы не ощутили. Единственный ледник, который, по сути, был последним на маршруте - Аккемский. Длинное тело ледника в нижнем течении после небольшого ледопада очень не ровное с большими и мелкими вытаинами, что значительно замедлят движение.

Более подробное описание ледников и движения по ним в тексте технического описания.

Основными нашими препятствиями были перевалы.

Пер. Карагем - Н/К. Травянисто-осыпной. Через перевал осуществляется сообщение и заброски из пос.Бельтир на Карагемскую поляну.

Пер. Теустан 1А, травянисто-осыпной - не сложный но высокий перевал, единственный простой путь попасть из долины р. Талдура на р. Аккол.

Пер. Туманный 2А - снежно-ледово-скальный, односторонний перевал, нами пройден на спуск, с верхней веревкой по почти вертикальным скалам. Остальные веревки, если идти на подъем, можно обойти по осыпи или по снежникам.

Пер. Узургу 1А - осыпной перевал, самый простой проход в отроге хребта разделяющего долины р. Аккарасу и р. Узургу. Со стороны р. Узургу достаточно сложно угадать путь подъема, по сколько четкой седловины не видно.

Пер. Троих 1Б - односторонний осыпной перевал, редко хоженый. Самый простой, что бы попасть на Талдуринский ледник.

Пер. Переметный 1Б - снежно-ледовый перевал, самый быстрый путь попасть на Карагемскую поляну.

Пер. Туманный С.2А - снежно-ледовый, единственный простой путь попасть в долину р. Юнгур из долины р. Карагем, поэтому часто хоженый группами туристов.

Пер. Разведочный (Ложный) 1Б - скально-осыпной. Самый простой перевал, соединяющий долины р. Юнгур и р. Карагем. Неприятный перевал на нашем маршруте. Седловина пер. Разведочный со стороны р. Юнгур, четко не выражена, что привело к выходу нами в соседнюю седловину, на 200м севернее от основной. Движение к основной седловине было опасно, поэтому решили идти на спуск по кулуару севернее основной седловины. Провесили 100м перил. Со стороны р. Каиндыорду основная перевальная седловина логичная, но спуск с нее в долину р. Юнгур идет по разрушенным скалам.

Пер. Первого Совета 1А - травянисто-осыпной, мало хоженый перевал. Со стороны р. Ниж.Каиндыорду плохо читается маршрут движения к седловине.

Пер. Кулагаш 1Б - снежно-ледовый, редко хоженый перевал. Единственный простой путь на ледник Куркуре с дол.р. Кулагаш. На спуск провесили 50м перил.

Пер. 50 лет КПСС 2А* - снежно-ледовый красивый, логичный перевал. Требует высокой технической и физической подготовки группы. Нами пройден пешком по снегу. На спуск провесили 50м перил.

Пер. Титова 2А - ледово-осыпной, популярный перевал на Катунских белках. Со стороны Аккемского ледника замедляет движение крупная и средняя осыпь. На спуск провесили 25м перил.

Пер. Кузуяк Н/К - простой перевал, соединяющий долины р. Аккем и р. Кучерла. Через перевал идет грунтовая дорога.

На прохождение перевалов в нашем походе, сильно повлияла погода. Более подробное описание, техника и тактика прохождения перевалов в тексте технического описания.

г.Аккем 1А. Простая, осыпная обзорная вершина, является логичным завершением маршрута. С нее открывается вид на все Катунские белки.

Осыпи и морены во всех трех районах нашего путешествия отличаются по структуре и формированию. Но прослеживается некоторая схожесть. На южных склонах хребтов, ледники практически сошли, что привело к открытию морен и образованию осыпей. На Южно-Чуйских белках подходы под ледники с северной стороны, не составляют сложности. На южных склонах морены и осыпи составлены из крупных и средних пород гранита, что очень замедляет движение по ним и следует учитывать при планировании маршрута. На Северо-Чуйских белках, осыпи составлены из мелких слоистых пород, что создает впечатление движения по стеклу и так же значительно снижает скорость. На Катунских белках так же стоит ждать неприятных крупных осыпей на подходах к ледникам и перевалам. Подробное описание движения по моренам и осыпям в тексте технического описания.

Безусловно, для преодоления выше перечисленных препятствий требуется тщательно подобранное специальное снаряжение (системы, карабины, каски, кошки, ледорубы, ледобуры, веревки и т.п.).

Лес в горных районах Алтая преимущественно состоит из хвойных пород. Основными видами образующие такие леса являются: лиственницы, кедры и ели. При желании можно строить нитки маршрутов обходясь только дровами. В нашем путешествии в верхах мы готовили еду на бензиновых горелках. В тайге много подножного корма - ягоды, грибы, есть возможность рыбалки.

При планировании маршрутов мы бы рекомендовали следующие варианты пути. На Южно-Чуйских белках, достаточно много препятствий, которые стоит посмотреть и пройти, особенно в восточной части, откуда можно начать продвижение к основным ледникам хребта. На Северо-Чуйских белках, кроме Шавлинских озер, Маашея и Актру, очень интересно было бы посмотреть редко хоженую долину реки Юнгур при переходе к Катунским белкам. По реке можно, спустится достаточно далеко, и перевалить через простые 1А-1Б перевалы в районе моста через Карагем недалеко от Аргута. Но следует учитывать, что р. Юнгур, может быть достаточно трудно проходимой, поэтому может потребоваться больше времени, чем вдоль р. Карагем. Если начинать маршрут на Северо-Чуйском хребте, не заходить на Южно-Чуйские, но зато на Катунских белках пройти дальше в район Мультинских озер. Возможно построение маршрута с началом на Катунских белках. При достаточном опыте группы возможно прохождении более сложных перевалов во всех трех хребтах и конечно в завершение с выходом на г. Белуха. Но не стоит забывать, что перенасыщенность сложными отдельными препятствиями может негативно повлиять на прохождение всего маршрута в целом.

В общем, для протяженных пешеходных маршрутов, Алтай является идеальным районом проведения подобных мероприятий.

6. Приложения.

6.1. Список личного снаряжения.

Личное снаряжение:

Одежда:

1. Куртка мембранная (или плащ) - 700 г
2. Штаны ходовые - 250 г
3. Ветровка (или анорак) - 300 г
4. Кепка или панама - 100 г
5. Полар - 400 г
6. Термобелье (низ и верх) - 400 г
7. Футболки (2 шт.) - 2 Х 130 = 260 г
8. Носки х/б (несколько) - 200 г
9. Носки теплые - 60 г
10. Белье - 200 г
11. Ботинки "Вибрам" - 2000 г
12. Шапка поларовая - 90 г
13. Шорты - 100 г
14. Перчатки поларовые ( 2 пары) - 2 Х 100 г = 200 г
15. Тапки - 250 г
16. Пуховка - 1000 г
17. Самосбросы - 600 г
18. Фонарики - 200 г
Общий вес:7 310 г

Специальное снаряжение:

1. Страховочная система (низ + верх + 2 уса) - 1000 г
2. Прусик - 50 г
3. Карабины (3 шт.) - 255 г
4. Каска - 450 г
5. Ледоруб - 650 г
6. Кошки - 1090 г
7. Спусковое - 100 г
8. Жюмар - 224 г
9. Стремя - 85 г
10. Ледобур - 90 г
11. Очки солнцезащитные - 80 г
12. Верхонки - 120 г
Общий вес:4 194 г

Прочее снаряжение:

1. Рюкзак - 2300 г
2. Сидушка - 75 г
3. Чехол для рюкзака - 200 г
4. КЛМН - 250 г
5. Личные принадлежности - 250 г
6. Документы и проч. в п/э - 200 г
7. Фонарь - 80 г
8. Лич. аптека - 150 г
9. Коврик - 540 г
10 Спальник - 1650 г
Общий вес:5 695 г

Итого:17 199 г

6.2. Групповое снаряжение.

Общественное снаряжение:

Прочее снаряжение:
1. Палатки (3-х и 4-хместная) - 3836 г + 3633 г = 7469 г
2. Котлы (4 и 5 л) - 735 г + 573 г = 1308 г
3. Костровые принадлежности - 100 г
4. Топор - 615 г
5. Пила цепная (2 шт.) - 2 Х 166 г = 322 г.

6. Бензин (16 л) - 9870 г
7. Горелки мультитопливные с баками (2 шт. - 1,5 и 1 л) - 815 г + 800 г = 1615 г
8. Стеклоткань и ветрозащитный экран - 215 г + 100 г = 315 г
9. Тент - 1000 г

10. Компас - 50 г
11. Карты, схемы, документы - 300 г
12. Аптека - 2500 г
13. Ремнабор - 1000 г
14. GPS и батарейки - 180 г + 350 г = 530 г
Общий вес:26 994 г (с бензином) 17 034 г (без бензина)

Специальное снаряжение:
1. Веревка основная (3 Х 52 м) - 3 Х 3400 г = 10200 г
2. Расходник (20 м) - 500 г
3. Крючья (3 шт.) - 238 г
4. Репшнур (44 м) - 1190 г
5. Лопата лавинная - 400 г
6. Ледобуры (13 шт.) 13 Х 90 г = 1170 г
7. Карабины (13 шт.) 13 Х 85 г = 1090 г
8. Петли (малые - 3 шт., большие - 5 шт.) - 790 г
Общий вес:15 579 г

Итого:32 612 г (без бензина) 42 482 (с бензином)

На человека - 4 659 г (6 069 г): на девушку - 2 500 г, на парня - 5 522 г

6.3. Состав ремнабора.

1. Мультитулз
2. Проволока медная
3. Шило
4. Иголка цыганская
5. Наперсток
6. Иголки разные
7. Булавки
8. Нитка капроновая тонкая
9. Нитка капроновая толстая
10. Набор гвоздей
11. Набор шурупов с гайками
12. Скотч
13. Клей "Момент"
14. Тонкая веревка
15. Шнурки
16. Фурнитура трехщелевка (4 шт)
17. Лямка (2 м)

18. Кусок брезента (30*30 см)
Вес ремнабора - 1 кг

6.4. Состав аптечки с комментариями.

Состав общественной аптечки

Общий вес аптечки - 4,2 кг.

В походе данные лекарства были разделены на три равноценных части - по аптечке на каждую связку.

Выводы по использованию аптечки

Аптечка составлялась в расчете на 7 участников похода. В походе использовались следующие лекарства: жаропонижающее, отхаркивающее, кетанов в таблетках, валидол, спасатель, Герпевир, Пантенол, октенисепт, мирамистин, банеоцин, смекта, полисорб, мезим, алахол, диклофенак, перевязочный материал. Не использовались ?антибиотики, апмульные препараты, перманганат калия, ушные и глазные капли, спазмалитики. Расход витаминов практически не отличался от расчетного графика.

Также в аптечку входил "Йодантипирин" - средство для профилактики и лечения энцефалита. Данный препарат можно приобрести только на территории России. В Новосибирске он есть практически в любой аптеке и продается без рецепта.

Докупить какие-либо лекарства на маршруте - в поселениях - нельзя, т.к. аптеки там отсутствуют, как и элементарное представление о медицине.

Анализ заболеваемости участников похода и их лечение.

Царапины и потертости.

Царапины - возникновение связано с падениями на осыпях. Обрабатывались растворами Перекиси водорода (Перекись) и Бриллиантовой зелени (Зеленкой). В случае, если царапины мешали работать - заклеивались пластырем. Травм, приводящих к обширным поверхностным ранам, требующим наложения повязки, за время похода не было.

Потертости возникавшие на пятке, связаны с недостаточной разношенностью обуви перед походом, скатыванием носка, дефектом походки :).

Обрабатывались Перекисью и засыпались порошком Банеоцина (комбинированный антибиотик), при необходимости двигаться дальше. Обработка Банеоцином производилась для устранения возможности нагноения потертостей при нахождении их внутри ботинка, а также для подсушивания ранки. Поверх Банеоцина накладывался бактерицидный пластырь. Когда группа останавливалась на ночевку на раны наносился Мирамистин, который кроме антисептических свойств способствовал быстрому заживлению.

Герпес.

Проявился у одного из участников и по группе дальше не распространился. Для лечения использовалась мазь Ацикловир.

Солнечные ожоги.

Серьезных солнечных ожогов на протяжении похода не наблюдалось. У нескольких участников в первой части похода обгорел нос, забывали пользовать солнцезащитный крем. Для лечения использовался Десткий крем.

Трещины кожного покрова.

Растрескивание кожи рук возникло у нескольких участников вследствие неблагоприятных внешних условий - холод, снег, солнце, холодная вода, ветер, а также из-за типа кожи - сухого либо нормального. Для лечения использовались Мирамистин и Детский крем.

Проявления горной болезни.

На протяжении похода проявления горной болезни у участников замечены небыли.

Простудные заболевания.

В первой части похода больше половины участников жаловались на боль в горле. У одного из участников, вероятно из-за переохлаждения и питья холодной воды, поднялась температура (до 38,5 °), появилась боль в горле, насморк. Температура спала после приема Комбигриппа на ночь. Для снятия боли в горле использовался Фалиминт, для снятия отечности слизистой полости носа - Отривин.

Во второй части похода у двух участников, у которых ранее возникали жалобы на боли в горле, после мытья головы появился трахеит, который позже перешел в трахеобронхит. На протяжении оставшейся части похода наблюдалась насморк и сухой кашель. Для лечения кашля на протяжении 4 дней принимался Ацестад, для снятия боли в горле - Декатилен и Йокс. Кашель стал более мягким, но не прекращался. По-этому начали принимать Эреспал (по 1 табл. в день). Кашель постепенно исчез.

Всего за время похода из 7-ми участников симптомы простудных заболеваний проявились у пятерых человек, некоторые болели по 2 раза. Был использован весь запас Фалиминта и ¾ Декатилена.

Прочие заболевания.

У одного из участников во второй части похода откололась часть зуба. Болевых ощущений не было, медикаментозное вмешательство не понадобилось. Для профилактики использовался Метрогил-Дента.

Предположительно - заболевание развилось вследствие общей ослабленности организма и некачественного лечения этого зуба, проведенного перед отъездом в поход.

6.5. Рацион питания, список продуктов.

Закупка продуктов.

Изначальную закупку продуктов проводили в Киеве, сюда вошли: сыр, халва, масло подсолнечное, масло сливочное (топленое), сало, колбаса, халва, специи и карманка.

Все остальное закупали в Новосибирске.

Одним минусом в таком делении закупок была халва. Как показала практика, халву можно было купить и в Новосибирске.

Расфасовку круп и сушеных фруктов проводили в поезде и частично в машине.

Рацион питания, список продуктов:

Общий вес раскладки составил - 115,182 кг.

Вес раскладки на 1 го человека - 16,455 кг.

Вес раскладки в день на 1 го человека? 0,632 кг.

Завтрак.

* - тыква составляет 6 г на 1 раз.

Обед 1.

На обед 1 предполагалось приготовление борща.

Обед 2.

На обед 2 предполагалось приготовление супов.

Ужин.

Дополнительно:

a. Шоколад 15плиток.
b. Крахмал 200г.
c. Кофе 100г.
d. Мед 700г.
e. Мука 300г.
Выводы по питанию.

1. Специи. Выбор широкий, но толку мало. Надо изначально продумать, что и для чего брать.

2. Карманка. Карманка была рассчитана на все дни по 10г на человека, но на все дни не хватило.

3. Салаты. С целью разнообразить сухие обеды предполагалась готовка салатов. Идея была хорошая, но на деле не получилось. Возможно, сказалось увеличенное содержание соли в сухих овощах.

4. Крупы. Все хорошо, но высказывались идеи по увеличению разнообразия путем добавления в перечень гороха, перловки и кукурузной крупы, а также увеличения доли гречки и уменьшения долей пшенички и ячки в общей раскладке.

5. Масло. Нужно брать больше.

6.Нужно унифицировать КЛМН во избежание разногласий между участниками, в принудительном порядке.

7. Требуется серьезная доработка методов правильного деления продуктов в процессе похода, дележ сахара, масла, карманки и чая.

8. Передпоходное питание. Проблема возникла с едой в день заброски из-за отсутствия завтрака и обеда. Проблема была решена за счет наличия лишних сотен граммов разных круп.

6.5. Распределение веса.

*Вес указан после заброски.

6.6. Смета похода.

Комментарии.

По итоговой сумме поход получился не очень экономным, но это было понятно изначально. Мы старались экономить везде, где могли, но не до сумашествия. По пунктам изложены основные причины именно таких вариантов выбора маршрута пути и обоснования их стоимости.

1.1.Билеты мы брали в Киеве, потому цена получилась, больше чем те же билеты, но которые мы брали из Бийска в Новосибирск (разница немаленькая - 85 грн). Но! Мы были неуверенны, что билеты из Новосибирска до Бийска будут на необходимое нам время, и поскольку нас ждала машина в Бийске на назначенное время, мы предпочли взять билеты сразу в Киеве.

1.2. Билеты из Москвы до Киева неоправданно дорого стоили. Но, к сожалению, вариантов особо не было, отталкиваясь от времени прибытия самолета. Часть нашей группы взяла билеты на самолет из Москвы до Киева, и это стоило дешевле, чем "Столичный экспресс" - 600 грн. Один из участников нашей группы не брал билетов вообще, а из аэропорта "бежал" на ближайший поезд. Но в этом случае не было никакой гарантии уехать в день прилета (остановить могло что угодно: пробки в Москве, отсутствие билетов, проблемы с получением багажа и т.д.). Зато он поехал за 335 грн.

1.3.Как уже упоминалось выше, билеты из Бийска до Новосибирска стоили значительно дешевле по сравнению с теми, которые мы приобретали в Киеве. Кроме того, места Бийск - Новосибирск были в общем вагоне, что тоже повлияло на их цену.

1.4. Про цену подъезда Бийск - Алтай, мы договаривались в Киеве по электронной почте с водителем, заранее.

1.5.Словили машину в Тюнгуре. Машина, конечно, была не такая комфортабельная как из Бийска до Алтая, но довезла так же быстро и значительно дешевле. Изначально мы договорились с тем же водителем, который нас вез до гор Алтая, но в Тюнгуре мы узнали, что можно хорошо сэкономить, и не смогли от этого отказаться:).

1.6. В Новосибирске для аптечки покупали только йодопирин.

6.7. GPS координаты.

6.8. Список литературы, туристических отчетов и других источников информации.

1. Отчет о пешеходном походе V к.с. по Центральному Алтаю,01-25 августа 2003 г. Рук.: Форат В.Т. (Алтайский край, Заринск)
2. Отчет о спортивном туристском пешеходном походе V к.с. в районе Горного Алтая (плато Укок, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты),
29 июля - 15 августа 2002 года, МК - 24-02 Рук.: Евгений Цымбал (Кемеровская область, Анжеро-Судженск)
3. Отчет о пешеходном спортивном походе V к.с по Алтаю,20 июля - 17 августа 2002 г. МК - 23-02 Рук.: Шафигуллин Р. Н. (Татарстан)
4. Отчёт о пешеходном спортивном туристском походе V к.с. по Центральному Алтаю (Северо - Чуйский и Южно - Чуйский хребты), МК - 22 - 02 Т, июль-август 2002 г.
Рук.: Сосина Е.А. (Калужская обл., Дзержинский р-он, пос. Полотняный Завод)
5. "Перечень эталонных туристических маршрутов России", М.,2002.
6. Туристический сайт "Скиталец" http://www.skitalets.ru/
7. Тур. клуб "Глобус" http://www.tkg.org.ua
8. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня. Под ред. А. Джулий.-М.: Изд.-во "Прест",2001.-402 с.

9. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. Сост. Л. Б. Директор. -М.: Профиздат,1990.-576 с.
10. http://www.mountain.ru
11. Карты цветные из Интернета:
http://www.westra.ru/links/maps.html
http://info.poehali.net/c00075/1/
М 1 :100000, М 1 :50000

7.Фотоматериалы:

Фото 1. Погрузка в автомобиль (вверху)	Фото 2. Начало маршрута (внизу)	Фото 3. Занос заброски на пер. Карагем	Фото 4. Панорама на Северо-Чуйский хребет	Фото 5. Вид с пер. Карагем
Фото 6. Долина р. Талдура	Фото 7. Брод р. Джело	Фото 8. Брод р. Талдура	Фото 9. Вид на ледник Б.Талдура	Фото 10. Начало подъема на пер. Теустан
Фото 11. Путь выхода на пер. Теустан	Фото 12. Группа на пер. Теустан 1А,3100 (в сторону дол. р. Аккол)	Фото 13. Путь спуска с пер. Теустан	Фото 14. Каньон р. Кызылкая	Фото 15. Участки легкого лазания в каньоне
Фото 16. Проход каньона	Фото 17. Возле водопада в каньоне	Фото 18. Долина р. Аккол	Фото 19. Разливы в долине р. Аккол	Фото 20. Подход под ледник Софийский, верховья р. Аккол
Фото 21. Ледник Софийский	Фото 22. Подход к ледопаду	Фото 23. Проход по ледопаду	Фото 24. Выход на верхнюю ступень ледопада, внизу оз.Софийское	Фото 25. Верхнее снежное поле ледник Софийский
Фото 26. Разведка под пер. Туманный	Фото 27. п. Ксения,3633м	Фото 28. Перевальная седловина пер. Туманный 2А,3400м	Фото 29. Спуск с пер. Туманный, первая веревк (см. вертикально)	Фото 30. Продолжение маршрута
Фото 31. Путь спуска с пер. Туманный	Фото 32. Долина р. Аккарасу	Фото 33. Подход под пер. Узургу	Фото 34. Перевальный взлет пер. Узургу	Фото 35. Путь подъема на перевал со стороны р. Аккарасу
Фото 36. Группа на пер. Узургу 1А,2900 (в сторону р. Аккарасу)	Фото 37. Осыпной спуск с пер. Узургу	Фото 38. Долина р. Узургу	Фото 39. Обход бараньих лбов	Фото 41. Перевальный взлет пер. Троих
Фото 42. Долина р. Узургу	Фото 43. Группа на пер. Троих 1Б,3300 (в сторону дол. р. Узургу)	Фото 44. Обход озера перед седловиной пер. Сибстрин	Фото 45. Траверс безымянных вершин	Фото 46. Ночевка на ледник Б.Талдура
Фото 47. Основной участок спуска	Фото 48. Вид в сторону долины р. Талдура	Фото 49. Ледник Большая Талдура	Фото 50. Подход под ледник Переметный	Фото 51. Панорама на ледник Б.Талдура
Фото 52. Выход к пер. Переметный	Фото 53. Группа на пер. Переметный 1Б,3200(в сторону спуска в дол. р. Атбажи)	Фото 54. Путь спуска с пер. Переметный	Фото 55. Верховья р. Атбажи	Фото 56. Долина р. Атбажи
Фото 57. Переправа через р. Йолдоайры	Фото 58. р. Йолдоайры	Фото 59. Брод р. Йолдоайры	Фото 60. На пер. Карагем	Фото 61. Верховья р. Йолдоайры
Фото 62. Место брода р. Карагем (на Карагемской поляне)	Фото 63. Прижим в месте слияния р. Карагем и р. Йолдоайры	Фото 64. Долина р. Карагем	Фото 65. Переправа по бревнам р. Каноюк	Фото 66. Переправа по бревну через р. Камрю
Фото 67. Долина р. Камрю	Фото 68. Верховья р. Прав.Камрю	Фото 69. Путь подъема от озера	Фото 70. Моренные валы на подходе к пер. Туманный Северный
Фото 71. Выход на ледник	Фото 72. Подход под перевальный взлет пер. Туманный Северный	Фото 73. Группа на пер. Туманный С.2А,3300 (в сторону спуска)	Фото 74. Путь спуска с пер. Туманный Северный	Фото 75. Долина р. Юнгур в верхнем течении
Фото 76. Путь выхода в долину лев. притока р. Юнгур	Фото 77. На озере	Фото 78. Верховья долины р. Юнгур	Фото 79. Цирк перевалов	Фото 80. Группа на пер. Разведочный Лож.1Б,3200 (в сторону подъема от р. Юнгур)
Фото 81. Группа на пер. Разведочный Лож (в сторону спуска к р. Каиндыорду)	Фото 82. Спуск по осыпному кулуару	Фото 83. Спусковой кулуар (см. вертикально)	Фото 84. Спуск к озеру по краю ледника	Фото 85. Скальная гряда с вариантами перевалов
Фото 86. Путь спуска с пер. Разведочный Ложный	Фото 87. Подход под пер. Первого Совета	Фото 88. На пер. Первого Совета 1А,2850 (в сторону р. Каиндыорду)	Фото 89. Спуск с пер. Первого Совета	Фото 90. Обход прижима
Фото 91. Долина р. Ниж.Каиндыорду в среднем течении	Фото 92. Спуск к месту переправы через р. Карагем	Фото 93. Долина р. Ниж.Каиндыорду в нижнем течении	Фото 94. Место брода р. Ниж.Каиндыорду в месте слияния с р. Карагем	Фото 95. Брод р. Карагем 1 й поток
Фото 96. Брод р. Карагем 2 ой поток	Фото 97. Брод р. Карагем 3 й поток	Фото 98. Попытка переправы первого через основной поток р. Карагем	Фото 99. Брод с перилами р. Карагем	Фото 100. Переправа рюкзаков через р. Карагем
Фото 101. Долина р. Карагем в нижнем течении	Фото 102. Слияние рек	Фото 103. Плавсредство	Фото 104. Каньон р. Аргут	Фото 105. Брод р. Курасай
Фото 106. Поселок Аргут	Фото 107. Долина р. Аргут	Фото 108. Слияние р. Кулагаш и р. Аргут	Фото 109. Долина р. Кулагаш (см. вертикально)	Фото 110. Прижимы вдоль р. Кулагаш
Фото 111. Долина р. Кулагаш	Фото 112. Место организации переправы	Фото 113. Камнеопасный прижим	Фото 114. Переправа по бревну с перилами	Фото 115. Лес вдоль реки
Фото 116. Высокотравье вдоль реки	Фото 117. Брод р. Кулагаш	Фото 118. Переправа по бревну с маятником р. Прав.Кулагаш	Фото 119. Верховья р. Лев.Кулагаш	Фото 120. Подход под пер. Кулагаш
Фото 121. Спуск с пер. Кулагаш (см. вертикально)	Фото 122. Группа на пер. Кулагаш 1Б,2960 (в сторону ледник Куркуре)	Фото 123. Путь спуска с пер. Кулагаш	Фото 124. Вид на ледник Куркуре	Фото 125. Обход ледопада
Фото 126. Панорама на ледник Зап.Куркуре	Фото 127. Верхнее плато ледник Куркуре	Фото 128. Перевальный взлет пер. 50 лет КПСС	Фото 129. На седловине пер. 50 лет КПСС 2А*,3200 (в сторону ледник Менсу)	Фото 130. Ледник Менсу
Фото 131. Спуск с пер. 50 лет КПСС	Фото 132. Ледопад Менсу под г. Белуха	Фото 133. Проход через порванный ледник	Фото 134. Панорама с восточной ветви ледник Менсу	Фото 135. Перевальный взлет пер. Титова
Фото 136. На пер. Титова 2А,3300 (в сторону ледник Аккемского)	Фото 137. Путь выхода на Аккемский ледник (см. вертикально)	Фото 138. Путь спуска с пер. Титова	Фото 139. Долина р. Аккем из-под языка ледник Акемского	Фото 140. Вид на Аккемскую стену
Фото 141. Путь подъема в долину Семи озер	Фото 142. Радиальный выход на г. Аккем	Фото 143. Траверс гребня	Фото 144. Долина Семи озер	Фото 145. Панорама массива г. Белуха
Фото 146. На г. Аккем 1А,3257м (в сторону г. Белуха)	Фото 147. Озеро Аккемское	Фото 148. Поворот на пер. Кузуяк	Фото 149. На пер. Кузуяк Н/К,1500м	Фото 150. Поезд домой!