Опубліковано vitaly
Список личного специального снаряжения
У кого не видно табличку -- она тут: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pQRC2B1slC_zVlpHeFSdBUg
Личное специальное снаряжение
Опубліковано vitaly
Список личного специального снаряжения
У кого не видно табличку -- она тут: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pQRC2B1slC_zVlpHeFSdBUg
Комментарии и иллюстрации
Комментарии и иллюстрации:
Система нижняя aka беседка aka обвязка нижняя
Travel Extreme Танго - нормальная беседка хватит с головой, можно не париться особо выбором.
113 грн (с -10% в команде Экс)
Есть еще более дешевая Travel Extreme Универсал - тоже подходит для похода, но вот срывать в ней с нижней страховкой я бы не хотел. И найти ее сложнее. 75 грн.
Карабины:
4 карабина:
По функциональности:
Что можно купить
Нижнебюджетный вариант:
Купить в "Стандарте" 2-3 дюралевых ринга (по 40 грн/шт)
и один или два овальных карабина (35 грн/шт)
Карабины не супер, но надежны и функциональны, для тренировок и похода вам этого вполне хватит.
Верхнебюджетный вариант
Для карабина1,3 купить трапециевидный или грушевидный карабин Kong или CT (60-63 грн/шт)
карабин2 - овальный "конг" (54-58 грн/шт)
карабин4 - можно взять "ринг".
(Цены с 10% скидкой)
Чем эти карабины лучше рингов:
(Keylock - конструкция, благодаря которой карабин не цепляется за веревку/систему или вставляемую спусковуху. Если привыкнуть, карабины с крючком начинают раздражать :)
Спусковое устройство
Обычная Travel Extreme восьмерка с рогами или аналог (40-45 грн)
Перепробовал разных спусковых устройств. Несмотря на все недостатки, восьмерка все-таки самое простое и надежное устройство.
Самострах
Либо просто кусок основной (2-3м) веревки с узлом/узлами на конце (15-20 грн). Вполне достаточно для начального уровня.
Либо ?лесенка? - петля регулируемой длины, удобно (70-80 грн). Актуален скорее на перспективу (более сложные походы, альпинистские восхождения)
Прусик
Петля из репшнура 6 мм, вяжется схватывающим узлом на основной веревке и используется в качестве подъемного/страхующего устройства.
На прус нужно 1,5-2 м репика (от 1.3 грн /метр)
Каска
Самый простой и дешевый вариант - строительная. Ок. 30 грн.
Как я уже писал - скорее успокоение для совести. Держится плохо, обычно неудобна и вызывает желание снять, от бокового удара не защищает.
Если вы собираетесь продолжать заниматься туризмом, скалолазанием, спелеологием и т.д. - не поскупитесь и купите нормальную каску. Рук и ног по две, а вот голова - всего одна :) И пора отходить от мысли, что нормальная каска - это понты, это - нормально.
Один из нормальных бюджетных вариантов: Camp Rock Star - 225 грн (-10% скидка в команде Экс)
Верхняя система
Нужна при хождении по ледникам. К ней еще нужна блокира, кусок основы 1.5 - 2 м, для связывания с основной системой.
Верх (бабочка) - 15 грн - базовый вариант, нам подходит
Промальп верх = 30 грн - более удобный вариант.
Стремя
петля из репшнура 6 мм, используется для вылаза из трещин. Нужно порядка 4 м репа (в зависимости от роста субъекта).
Самострах рюка
Петля из репшнура 6, лучше 8 мм. Нужно около 2 м репа.
Ледоруб
Подойдет и дедовский ВЦСПС. Простейший импортный ледоруб, который нас вполне устраивает - около 300 грн.
По прочности вряд ли лучше, но в 1,5 - 2 раза легче ВЦСПС (500-600 vs 1 кг)
Например - САМР NEW JOLLY ICE AXE
Кошки
Отдельная тема
так что там с ценами?))
эт... я нипонил - в смысле, скидка уже учтена? или ее таки нужно самим посчитать?:)
Если скидка
Если скидка упоминается в скобках, значит она уже учтена. Даже 10% вычислять не нужно :)
по ледорубам
по ледорубам хотелось бы детальнее рассмотреть вопрос :)
импортные да, легче, но ведь функциональность у них как я понимаю разная: для полегче походов, для посложнее походов.
какие клювы нужно, какие лучше и оптимальнее?
_____________________________________
"Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире, является роковой ошибкой"
(С) Чеширский Кот
Та писали же
Та писали же что простой ледоруб класса САМР NEW JOLLY ICE AXE вполне подойдет :)
Рассмотрим детальнее.
Ледорубы можно разделить на такие группы
Импортные альпинистские ледорубы сертифицируются согласно стандартам UIAA, там есть 2 класса:
- B (basic) - характеристики: 270 кг допустимое усилие на древко, к темляку требований по прочности нет. Примеры: Camp Neve и Grivel Nepal SA
- T (technical) - 400 кг допустимое усилие на древко, 2 кн усилие на разрыв темляк, дополнительные требования к прочности самого клюва. Примеры: Camp Alpina и Grivel Air Tech
В 2-ке - 3-ке нам от ледоруба нужно, чтобы он:
- выполнял роль точки опоры (вместо палки и при ходьбе на 3 такта)
- позволял зарубиться
- при необходимости с его помощью можно было преодолевать несложные участки льда / жесткого фирна.
Для такой функциональности вполне хватает ледоруба класса B.
T - это уже для более сложных походов или для первого на ледовых участках в 3-ке. Конструктивно не сильно отличается, но имеет больший запас прочности. Соответственно дороже.
Вспомнил тут.
Вспомнил один нюанс - обновил табличку со списком.
К ледорубу должна быть страховка - либо из петли, либо из основы, чтобы пристраховать к системе. Длина самостраха должна быть такая, что если пристрахованый ледоруб отпустить, он должен лежать головкой на земле.
Ремарки
Блокира - связывает верх и низ системы, плюс может иметь "ус" самостраха.
Веревка d10 мм. На блокиру с коротким усом хватает 3 м, с двумя усами 4м
Стремя- петля из репшнура d6 мм. Надетая на ногу узлом "стремя", должна доставать до подбородка, можно чуть выше. На стрема должно хватить 4м репшнура.
Блокирование системы
Продолжая тему блокирования системы. Посоветовался еще с товарисчами, как вывод, можно рекомендовать следующее.
1. Блокировка двумя проводниками.
"-" - вяжется долго, без опыта не всегда можно сразу завязать нужной длины. под нагрузкой достаточно сильно затягивается.
"+" - узлы простые, перепутать сложно
Схема блокирования:
2. Двойной булинь.
"-" - самый большой недостаток - можно неправильно завязать. И нужны усы, потому что узел может ползти.
"+" - вяжется быстро (когда научишься), можно подрегулировать уже завязанную.
Схема блокирования системы двойным булинем:
Проблема, когда верх системы начинает душить под нагрузкой, на самом деле - проблема неправильно сблокированой системы (блокира слишком свободная). Правильно сблокированная система - это на сантиметр-два свободней от положения, когда она уже конкретно жмет.
Хороший способ проверить блокировку системы - повисеть в ней хотя бы минут 15
Ну мы еще к этому вопросу на тренировках вернемся.
П.С. Вот хорошая статейка о подгонке системы.
За исключением того, что использовать надо все-таки веревку, а не стропу и блокировать одним из способов, нарисованных выше.
Блокира continued
Вот тут еще тема получает продолжение: http://www.tkg.org.ua/node/9245
Первый способ блокировки
Небольшой вопрос о первом способе блокировки: хоть тут и написано "проводник" но у нас все юзают восьмерки, правильно?
ну, у нас еще
ну, у нас еще третий способ юзают - две восьмерки: одна вверху, одна внизу. Тоже можно, но при этом связочная веревка не в середину встегивается, а в верх.
я вяжу первым способом, только встречная восьмерка не внизу, а сверху, между коушами верхней системы.
Стремя
Стремя
Насчет стремени: стремя до подбородка / носа - это в моем конкретном случае, в зависимости от телосложения может немного отличаться.
Точнее: длина стремени должна быть такая, чтобы когда нога с надетым стременем согнута в колене, стремя было на высоте чуть ниже вытянутой вверх руки.
Прусик должен быть чуть короче стремени, когда нога со стременем выпрямлена. Положение пруса можно регулировать либо его длиной, либо встегиванием в верх / середину / низ.