Звіт про пішохідний похід 3 категорії складності Тавром

Оглавление

1. Справочные данные про туристский спортивный поход.

1.1 Параметры похода
1.2 Характеристика района
1.3 Подробная нитка маршрута
1.4 Данные про опыт участников

2. Организация туристского спортивного похода

2.1 Общая идея похода
2.2 Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала и конца похода
2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
2.4 Изменения маршрута и его причины
2.5 Сведения про прохождение маршрута каждым участником

3.График движения и технический отчет

3.1 График движения
3.2 Высотный профиль похода
3.3 Техническое описание прохождения маршрута
3.4 Определяющие препятствия
3.5 Расчет категории сложности похода
3.6 Картографический материал

4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута

5. Приложения

5.1 Перечень личного, общественного снаряжения, состав аптечки и рем набора
5.2 Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и инвентарю
5.3 Перечень продуктов, рацион питания и их вес
5.4 общий вес продуктов, снаряжения на группу и в среднем на человека (муж., жен.)
5.5 Смета затрат на поход
5.6 Список литературы, туристических отчетов и других источников информации
5.7 Характеристики особенностей материального обеспечения

1. Справочные данные про туристский спортивный поход.

1.1 Параметры похода

1.2 Характеристика района проведения похода

От Финике к Анталье вдоль средиземноморского побережья с юго-запада на северо-восток простираются два хребта: высокий внутренний хребет Бей (г.Кызларсивриси, 3070) и более низкий приморский хребет Дастаран - Тахталы (г. Тахталы, 2365). Оба хребта разделены долиной реки Алакыр, текущей с севера на юг. В истоках Алакыра хребты соединяются перемычкой с вершинами Бакыр(2650) и Чалбалы(2630). Севернее перемычки простирается бассейн реки Дойран, восточнее - реки Чандыр, впадающей в Средиземное море на западной окраине Антальи. На север от перемычки хребет Бей продолжается горами Янарташ до реки Курутма, с восточным понижением - горами Кызлар, покрытых лесами. Здесь находится Национальный парк Термессос, с развалинами одноимённого древнего города. Хребет Дастаран - Тахталы,за исключением своих самых высших точек, лесист, скалист и закарстован. В нижнем поясе до уровня моря спускаются сосновые парковые леса, у моря деградированые до микваса, а в верхнем поясе преобладает невырубленый ливанский кедр и можжевельник. Зона приморского хребта Дастаран - Тахталы относится к национальному парку Олимпос. Долина реки Алакыр глубоко врезана и заросла сосновыми и смешанными лесами, перемежающимися садами.
Хребет Бей окаймлён лесами с юго-запада, юга, востока, где он круто обрывается в долину реки Алакыр, и с севера, где он деградирует к трассе Анталья - Коркутели и соединяется с хребтом Ак. Для западных склонов хребта характерно можжевеловое редколесье, ниже - заросли барбариса. Хребет Бей имеет весьма сложную систему отрогов, между которыми часто встречаются безводные и бессточные котловины. Высокогорная безлесная область хребта Бей широка и достигает 8?10 км. Здесь каменистая полупустыня - царство ксерофитов - низкорослых колючих растений, произрастающих сообществами подушкообразной формы. Настоящие альпийские луга здесь встречаются редко. По-видимому, травы не могут выдержать засушливого жаркого лета и чрезмерного выпаса скота (коней и овец).
Характерной и важной особенностью хребта Бей является отсутствие ручьёв и рек. На дне бессточных котловин лишь каменистые лужайки с редкой низкорослой травой. В кулуарах и в лесных распадках мы видели вместо ручьев с прозрачной водой лишь сухие русла. По дну долины Позан спускается широченное 20-метровое русло пересохшей реки. Всё это сильно сказывается на планировании дневных переходов. Во многих бессточных котловинах с высотою дна от 1500 до 2000м имеются колодцы и колонки. К сожалению, мы не имели точной информации о предстоящих колодцах, поэтому всегда брали с собой дневной запас воды, расчитывая (в крайнем случае) на второй ?сухой? день.
Другой характерной особенностью хребта Бей является изобилие грунтовых дорог. Широко известные русскоязычные топографические карты достоверно отражают их лишь на одну треть. Вторую треть составляют нанесённые на карту разрушенные или несуществующие дороги. Еще одну треть составляют новые и не нанесённые на карту дороги, часть из них можно увидеть в ГуглЗемле. Также лошадьми пробиты ?правильные? тропы через перевалы или траверсные хребтовые пути, которыми мы, по-большей части, и пользовались.

1.3 Подробная нитка маршрута

с. Хисарчандыр - каньон Гёйнюк - с.Гедельме - пер.Тахталы (1840,н/к) - г.Тахталы (2365,н/к) - яйла Карагёль - с.Алтынъяка - р.Алакыр - с.Бююкалан - пер.Позан (2110,1А) - каньон Позан (н/к) - пер.Зиярет Зап.(2420,н/к) - траверс хр.Кынлыджатепе - пер.Кынлыджатепе (2370,н/к) - пер. 2540 ( 2540,1А) - г.Кызларсивриси (3070,1А) - пер.Чам (1770,н/к) - с.Гёлтарла

1.4 Данные про опыт участников

Список сокращений:
ЛТ - Ликийская тропа
TL - turk lirasi, турецкая лира
перх. - переход (чистые ходовые 45 минут)

2.Организация туристского спортивного похода

2.1. Общая идея похода

Со времени распада СССР прошло уже 20 лет и постепенно широкому кругу туристов открываются ранее невозможные страны и районы. Однако, несмотря на возможность расширять географию спортивных походов, существует некоторая стереотипность в выборе природных условий для пешеходного похода. Даже бегло взглянув на заголовки отчётов, станет очевидно, что большинство туристов, идущих в сложные походы, выбирает традиционные ?северные? места (Кольский п-ов, Приполярный Урал, Сибирь и т.д.). Этот выбор не лишён свое логики: места широко известные, на большинство препятствий существуют описания, отсутствует языковой барьер при общении с местным населением, доступен картографический материал и, до 2009 года, стоимость ж/д билетов оставалась приемлимой. С 2009 года произошли кардинальные изменения в ценовой политике РЖД в сторону удорожания. Появившиеся в 80х гг. ?южные? маршруты по Средней Азии и Закавказью, сейчас почти недоступны из-за нестабильной политической ситуации в этих регионах и высокого бюджета путешествия.
К этому времени уже были совершены вполне удачные горные и пешеходные походы в нетрадиционных районах ( Болгария, Румыния, Черногория, Турция и т.д.).
Турция нас привлекла возможностью совершить комфортный поход в то время, когда в традиционных советских местах уже почти зима и сезон закончился. К тому же, бюджетная авиакомпания ВизЭйр сохранила стоимость билетов на вполне доступном уровне. Поэтому мы начали искать варианты маршрутов возле Анталии и наткнулись на треккинговую Ликийскую тропу, которую вполне логично можно было использовать в качестве разгонной, включив в нитку маршрута. Сама Ликийская тропа (ЛТ) может иметь категорию 1-2, в зависимости от участка (общая длина 550км) и времени года. По соседству с ЛТ очень удобно расположился гористый хребет Бей, а весь район юго-западнее Анталии объявлен Национальным парком с прекрасными сосновыми лесами и редкими деревушками. В этих местах и решено было провести наше путешествие. Несомненным плюсом любого похода является возможность закончить маршрут недалеко от моря (конечно же южного) - это мы тоже учитывали.
Нитка маршрута выглядит вполне логичной: старт недалеко от Анталии, маршрут по ЛТ маркирован, пила высотного графика имеет необходимый провал в середине для хорошей акклиматизации, количество населённых пунктов минимально, финиш приходится на удобную для отъезда трассу Анталия - Финике.

2.2 Характеристика района

От Финике к Анталье вдоль средиземноморского побережья с юго-запада на северо-восток простираются два хребта: высокий внутренний хребет Бей (г.Кызларсивриси, 3070) и более низкий приморский хребет Дастаран - Тахталы (г. Тахталы, 2365). Оба хребта разделены долиной реки Алакыр, текущей с севера на юг. В истоках Алакыра хребты соединяются перемычкой с вершинами Бакыр(2650) и Чалбалы(2630). Севернее перемычки простирается бассейн реки Дойран, восточнее - реки Чандыр, впадающей в Средиземное море на западной окраине Антальи. На север от перемычки хребет Бей продолжается горами Янарташ до реки Курутма, с восточным понижением - горами Кызлар, покрытых лесами. Здесь находится Национальный парк Термессос, с развалинами одноимённого древнего города. Хребет Дастаран - Тахталы,за исключением своих самых высших точек, лесист, скалист и закарстован. В нижнем поясе до уровня моря спускаются сосновые парковые леса, у моря деградированые до микваса, а в верхнем поясе преобладает невырубленый ливанский кедр и можжевельник. Зона приморского хребта Дастаран - Тахталы относится к национальному парку Олимпос. Долина реки Алакыр глубоко врезана и заросла сосновыми и смешанными лесами, перемежающимися садами.
Хребет Бей окаймлён лесами с юго-запада, юга, востока, где он круто обрывается в долину реки Алакыр, и с севера, где он деградирует к трассе Анталья - Коркутели и соединяется с хребтом Ак. Для западных склонов хребта характерно можжевеловое редколесье, ниже - заросли барбариса. Хребет Бей имеет весьма сложную систему отрогов, между которыми часто встречаются безводные и бессточные котловины. Высокогорная безлесная область хребта Бей широка и достигает 8?10 км. Здесь каменистая полупустыня - царство ксерофитов - низкорослых колючих растений, произрастающих сообществами подушкообразной формы. Настоящие альпийские луга здесь встречаются редко. По-видимому, травы не могут выдержать засушливого жаркого лета и чрезмерного выпаса скота (коней и овец).
Характерной и важной особенностью хребта Бей является отсутствие ручьёв и рек. На дне бессточных котловин лишь каменистые лужайки с редкой низкорослой травой. В кулуарах и в лесных распадках мы видели вместо ручьев с прозрачной водой лишь сухие русла. По дну долины Позан спускается широченное 20-метровое русло пересохшей реки. Всё это сильно сказывается на планировании дневных переходов. Во многих бессточных котловинах с высотою дна от 1500 до 2000м имеются колодцы и колонки. К сожалению, мы не имели точной информации о предстоящих колодцах, поэтому всегда брали с собой дневной запас воды, расчитывая (в крайнем случае) на второй ?сухой? день.
Другой характерной особенностью хребта Бей является изобилие грунтовых дорог. Широко известные русскоязычные топографические карты достоверно отражают их лишь на одну треть. Вторую треть составляют нанесённые на карту разрушенные или несуществующие дороги. Еще одну треть составляют новые и не нанесённые на карту дороги, часть из них можно увидеть в ГуглЗемле. Также лошадьми пробиты ?правильные? тропы через перевалы или траверсные хребтовые пути, которыми мы, по-большей части, и пользовались.

2.3 Варианты подъезда и отъезда

Перелет в Турцию
При выборе района похода мы сделали ставку на дешевые билеты лоу-кост авиа компании WizzAir из Киева в Анталию, которые к моменту принятия решения о необходимости похода (июль 2011) составляли около 1100 грн (100евро) на человека туда и обратно. Однако в день сбора всей группы и попытке выбора дат похода цены начали расти (характер ростов и спадов стоимости билетов в этой компании подчиняется сложным законам, которые невоспроизводимы человеком со стороны, не имеющему доступа к таким внутренним параметрам как количество выкупленных на текущий момент билетов на рейс, например). Единственной тактикой является выжидательная и наблюдательная - необходимо проверять цену билетов в разные моменты времени (особенно эффективно ночью), чтобы иметь возможность выкупить их в любой удобный момент удешевления. При этом есть подозрение, что наблюдатель также может влиять на параметры (компания может отслеживать количество проверок билетов на определенные даты и повышать цену). Также необходимо иметь карточку, по которой можно немедленно выкупить билеты в интернете (операция называется бронированием). При этом стоит учитывать, что в гривнах билеты дешевле на 80 грн, чем в долларах или евро, соответственно и карточка должна быть гривневой. Сразу покупаются также багажные места и аэропортовый сбор. Кроме возможности низкой цены удобным является и расположение аэропорта - самолёты компании летают из Жулян, что значительно удешевляет подъезд к аэропорту даже в ночное время.
Удача все-таки улыбнулась группе в ночь со 2 на 3 августа (по закону Мерфи, накануне руководитель принял решение не идти в поход из-за дороговизны билетов). Купили по цене 1626 грн с человека. Соответственно даты похода были любезно предложены авиакомпанией, с 27 сентября по 15 октября, что позволяло посвятить 2 недели пешеходному походу и одну прогулке вдоль моря. Рейс в 6.25 утра 27 сентября из Киева, в 9.25 15 октября из Анталии - потребовал приезда ночью в аэропорт Киева (в 4.30) и ночёвки в аэропорту Анталии (дабы не опоздать), что, впрочем, не повлекло значительных неудобств с нашей стороны.

Полезные идеи: приезжать в аэропорт не позже, чем за 2 часа до отправления (начало регистрации на рейс), дабы успеть пройти все контроли. Зачем.
Пример 1: в предыдущей группе человека, приехавшего в аэропорт Анталии за 1 час до отлета, задержали до выяснения сущности его пустой бутылки для мультитопливной горелки, похожей на взрывчатку. Как раз до момента отлета самолета, конечно же, о компенсации речь не шла (лоу-кост компании вообще мало что компенсируют, тем более в случаях происходящих не по их вине).
Пример 2: в аэропорту Киева мы понадеялись на бдительность друг друга, и после сдачи багажа отправились к гейту (воротам), следуя за основной толпой пассажиров (поплыли по течению). После того как все эти пассажиры сели на рейс в Симферополь (нам туда точно было не нужно), и мы остались одни возле гейта, закралось подозрение. Притом контроль также не обратил внимания, что билеты у нас не в Симферополь. Спасло положение только свойство аэропорта, позволяющее быстро перебежать в нужную точку и стуком в дверь разбудить персонал.
Тем, кто хочет оградить свой багаж от природных условий, загрязнения и несанкционированного проникновения, сэкономив на аэропортовой упаковке, можно взять с собой большой пакет и запаковать самостоятельно скотчем. Впрочем, пакеты эти достаточно тяжелые для переноски по горам, поэтому задел на обратный перелет в поход не взяли.
Умение занимать места в самолетах WizzAir (они продаются без места, с доп.платой в случае желания занять определенное место) - особое искусство. Есть шанс сесть всем вместе, если вы вдруг оказались первыми в очереди на посадку, возле самого входа в самолет (например, если пускают с хвоста, то это будет последний ряд), на вип-местах над крыльями с увеличенным местом для ног, в случае если никто их не выкупил, а вы стоите рядом и ждете.
С собой необходимо брать еду, ибо специально не кормят, а цены в самолёте высокие.
В аэропорту Анталии можно найти более тихие боковые залы со сдвоенными и строенными стульями, где можно с относительно большим комфортом перекантоваться ночью. Как добраться к 7-7.30 утра в аэропорт из центра, мы не рискнули узнавать.
В аэропорт и из него необходимо добираться городским автобусом номер 600 (бывший 202) по маршруту Otogar-Havaalni (автовокзал-аэропорт), последний его рейс с автовокзала в 22.00 (в центре он проезжает около 22.20). Ходит раз в час, идет медленно, стоит 1.75 TL. Хотя говорят, что в центр можно доехать примерно за ту же сумму на такси (если едет несколько человек), но у нас не было необходимости уточнять. Автовокзал находится на северо-западе Анталии, рядом проходит трамвай, в 2х остановках на трамвае или пешком в сторону центра находится супермаркет и банки, где можно поменять валюту по более выгодному курсу, чем в аэропорту (1.845 и 1.6 соответственно для доллара).

Переезды внутри страны
Подъезд под начало маршрута планировался маршрутками (долмуш) с центрального автовокзала Анталии. Позже мы даже нашли на карте, что туда ходит некая 515 маршрутка по набережной Анталии (в районе Коньяалты она, по крайней мере, проходит по проспекту вдоль моря), однако вживую нам ее встретить не пришлось. Кейт Клоу отмечает, что эта маршрутка повышенной сложности уходит из Хисарчандыра в 17.00 раз в день. Это дает повод подумать, что в случае ее обратного отправления из Анталии около 18.00 группа приезжает в горное село уже после заката.
Что мы имеем на самом деле: про Хисарчандыр никто в здании Автовокзала не слышал. Стандартная цена такси на 4 места - 70 TL. Мы отошли от автовокзала в южном направлении пару кварталов, активно спрашивая прохожих и таксистов, в результате нас догнал таксист из аэропорта и предложил за те же 70 TL отвезти всю группу.
Машина большая, мы спокойно поместились всемером. Оказалось, что водитель не знал, куда необходимо ехать, надежда была только на турецкую разговорчивость - иногда спрашивал даже встречных мотоциклистов на нормальной скорости. Лучше сразу знать, что нам необходимо новое шоссе на Алтынъяку (Altinyaka). Алгоритм действий: ловить такси поближе к повороту на Алтынъяку (может даже на набережной Коньяалты).
С обратной маршруткой было проще - мы спустились с гор на трассу, ведущую в Финике, и минут через 20 приехала маршрутка. Желательно помыться и сменить одежду перед выходом в цивилизацию, хотя нам это не особо помогло - местные сельские бабушки из маршрутки отворачивались и затыкали нос платочком, но водитель был рад отвезти.
В предгорьях Бея на не основных дорогах дело с подвозом обстоит не очень хорошо, что нужно учесть при планировании дневных переходов - за 30-40 километров перемещения по дорогам от Алтынъяки до Биюкалана нас подбросили лишь пару раз на 2 и 6 км соответственно, хотя машин шло достаточно много - пара штук в час. Видимо, на верхнем шоссе дело с подвозом обстояло бы лучше, но нашей целью был пешеходный поход, поэтому особо не пробовали. Нам повезло, что в это время на реке - сооружали мини-гидроэлектростанцию для обеспечения местных потребностей в электричестве, в связи с чем ездили машины с электро специалистами - грузовые с грузами и джипы с инженерами. Такие машины не могут подвезти, если вам не по пути, но радостно подбирают, когда есть свободное место и совпадает направление. Экспериментальным путем было найдено 2 англо говорящих инженера - молодой человек на одном из трех джипов и девушка на электростанции (она же единственная встреченная в этой местности).
Несколько раз встречали легковые машины местных людей, женщина часто ведет машину, в которой на соседнем сидении спит муж. Турецкая традиция - например, если муж и жена идут куда-то пешком, всю поклажу несет женщина.
Надо сказать, что водители все очень отзывчивые, как, впрочем, и большинство турецкого населения в селах и городах. Могут достаточно долго поболтать с вами ни о чем, если вы остановите их машину (т.е. они наверное знают, о чем говорят, это мы можем только догадываться), но потом не подвезти, если не могут.

2.4 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Заявленная нитка похода:
с. Хисарчандыр - каньон Гёйнюк - с.Гедельме - пер.Тахталы (1840,н/к) - г.Тахталы (2365,н/к) - яйла Карагёль - с.Алтынъяка - р.Алакыр - с.Бююкалан - пер.Позан Южн. (2180,н/к) - каньон Позан - пер.Зиярет Зап.(2420,н/к) - траверс Зиярет- г.Кынлыджатепе (2630) - пер.Кынлыджатепе (2370,1А) - пер Обзорный ( 2500,1А)? г.Кызларсивриси (3070,1А) - пер.Чам (1820,н/к) - с.Гёлтарла

Запасные варианты:
- По ЛТ возможно начать путь из села Гёйнюк, т.к. найти общественный транспорт в него намного легче, чем в Хисарчандыр.
- Подъём на хребет Бей из долины р.Алакыр возможен из с.Дерекёй с прохождением пер.Дерекёй (н/к,1810) вместо пер. Позан Южн. (2180,н/к)
Вместо пер Обзорный ( 2500,1А) и спуском к северной подошве г.Кызларсивриси (3070,1А), можно пройти пер. 2540 ( 2540,1А) и подняться на южное плато под г.Кызларсивриси

Аварийные выходы из маршрута:
При прохождении ЛТ - это выход на любую дорогу, идущую на восток к морю
В долине р. Алакыр - это дорога, идущая на юг к приморским посёлкам
До долины Позан - это спуск на восток в долину р. Алакыр
Из долины Позан - это с.Оваджык и г. Коркутели на севере
Из района г.Кызларсивриси - это спуск к трассе Анталия - Финике на западе

2.5 Изменения маршрута и его причины

На местности оказалось, что подъём на хребет Бей из долины р.Алакыр от с. Бююкалан через пер.Позан Южн. (2180,н/к) не очевиден и крут, потому было прийнято решение двигаться в сторону с.Дерекёй, набирая высоту и изыскивая более пологий подъём. Там мы использовали грунтовку и поднялись на хребет через пер.Дерекёй (н/к,1810) вместо пер. Позан Южн. (2180,н/к)
Подойдя к пер.Кынлыджатепе (2370,1А) мы отметили, что в данный момент он является н/к.
Также с него наметился логичный путь на г.Кызларсивриси через пер.2540. Информации о наличии воды у северной подошвы этой горы у нас не было, потому, имея отставание от графика, мы решили вместо пер Обзорный ( 2500,1А) и спуском к северной подошве г.Кызларсивриси (3070,1А), пройти пер. 2540 ( 2540,1А) и подняться на южное плато под г.Кызларсивриси.
Данный маршрут экономил время и позволял пройти неизвестными местами, наряду с меньшим сбросом ?набором высоты на имеющейся воде до лесника за пер.Чам (только там, по описаниям, была вода).

2.6 Сведения о прохождении маршрута каждым участником

Маршрут пройден всеми участниками полностью.

3.График движения и техническое описание маршрута

3.1 График движения.

3.2 Высотный профиль похода:

Рис ?1. Высотный профиль похода.

3.3 Техническое описание маршрута.

3.2.1 27.09, 1 день (вт, yermi yedi). с. Хисарчандыр - развилка верхнего и нижнего участков ЛТ.

Ночью 27 сентября, в 4.30 группа собралась в аэропорту, где встретила конкурентов в лице коллег из университета, собирающихся начать свой поход в точке на 2 дня пути позже нашей, что рождало неутешительные мысли: не видать нам придорожных фруктов, дикие украинские туристы съедят все (нельзя же назвать конкурентами чинных европейцев). Ведь первые пару дней пути мы будем идти по горам, и лишь потом спустимся к садам.
Описанные в главе про транспорт приключения завершились успешной посадкой в самолетном муравейнике под названием Анталия, расположенным в широкой долине между горами и морем. Аэропорт очень мощный, постоянно взлетает и садится по несколько самолетов. Посему правило прохождения походов в горах юго-запада Турции: в какой бы далекой точке ты ни находился, всегда сможешь приобщиться к цивилизации, поглядев на дневное/ ночное небо - с большой вероятностью, в данный момент его перерезает пара самолетов из/в Анталию. Думаю, можно еще добавить, что в сезон 50% из них везут русо туристо.
Сосчитав пальмы и пинии в районе посадочной полосы, мы со спокойной душой выехали в сторону автовокзала. По дороге встречается много статуй апельсинов пару метров диаметре и золотые статуэтки женщин, держащих апельсин - это символ ежегодно проходящего в октябре международного кинофестиваля ?Золотой апельсин? (по-нашему ?Алтын портакал?, видимо апельсины впервые приехали сюда вместе с португальцами). Собственно в вечер нашего отбытия из города, 14 октября, произошло закрытие фестиваля.
На автовокзал мы прибыли часов в 11-12 (автобус идет почти час). После вылазок в город с целью обмена валюты и дозакупки необходимых мелочей, пообедали и выступили в южном направлении по поиску более дешевых вариантов транспорта. После пары часов торга с водителями одолевали крамольные мысли начать маршрут с каньона Гойнюк - т.к. одноименное село стоит на приморской трассе Анталия-Каш.
16.00. В конце извилистой горной дороги обнаружилось село Хисарчындар, а среди его домиков случайно заметили слева желто-зеленые указатели ЛТ, вот мы и на месте. Здесь нулевой километр ЛТ, если двигаться на запад, и 509-й, если пришли от официального начала ЛТ по Кейт Клоу - от Фетхие. Хотя тут же стоит намек, что можно пройти еще 19 км до Хурмы, видимо тропа теперь продолжается куда-то до трассы?

Фото 1 подпись: Старт.с.Хисарчандыр

Фото 2 подпись: Дорога из с.Хисарчандыр

ЛТ отмечена бело-красным маркером на камнях, иногда редуцированным до красного кружка. Указатели желто-зеленой расцветки на столбах встречаются 1-2 раза в день, обозначая развилки либо отмеченные Кейт Клоу начало и конец дневных переходов. Хотя, как выяснилось, встречаются они не на всех важных развилках тропы, поэтому нужно быть внимательными. Иногда встречаются знаки ?Х? на камнях, написанные красной краской, означающие неправильный поворот. Иногда ?Х? встречается со стрелкой, также означающей, что по этому направлению идти не следует.
Идем по асфальтированной дороге с указателем ЛТ, затем переходящей в грунтовку. По обочинам начинают встречаться виноград и смоковницы. До первой развилки возле дома на сваях (фото 1) ок.15 минут.
Там у камня с красной маркой поворачиваем налево - и дальше будем подниматься серпантинами по грунтовке северного склона горы Сарычынар (Sariзinar). Пройдя по дороге 100 м, видим арык с водой вдоль дороги еще многие витки серпантина (примерно 1 пер), стекающий из источника вверху. Он может также послужить маркером того, что вы выбрали дорогу правильно. Дорога же в этот день идет через хвойно-сосновый лес.
Через ущелье открывается вид на голый хребет Бей, контрастирующий с окружающими зелеными ландшафтами, позади немного видна бухта Анталии. При желании можно стать на одной из изредка встречающихся в лесу ровных площадках, видных с дороги, а воду брать из арыка. Через 1 перх., набрав 300 м по высоте, приходим к развилке с указателем тропы на Гойнюк, другая ветка проходит ближе к морю, а наша через горы. Поворачиваем направо и через 5 минут выходим к работающему источнику. Ниже есть площадки под палатки у засохшего ореха с обзором на хребет Бей.

Фото 3 подпись: Родник

Фото 4 подпись: Ночёвка 27-28.09

Чистое ходовое время:
1.5 перх. - от начала тропы до развилки на Гойнюк.
Пройдено: 3 км, набор высоты 350 м, на спуск 130м.

3.2.2 28.09, 2 день (ср, yermi sekiz). Развилка на Учсогут Яйласы - выход из кан. Сарычынар.

Подъем в 6.30., выход в 9.15. Готовили на костре.
Возвращаемся на дорогу - снизу видна подпорная стенка, сложенная из камней. Через 20 минут подъема дорога выходит на более открытое место с раскидистыми платанами. На повороте дороги под острым углом под ближайшей чинарой видим каптированный источник. На одном из поворотов серпантина дорога раздваивается - выбираем правую. Общее направление - вдоль ЛЭП, но срезать дорогу вдоль нее не стоит, т.к. приходится переваливать через горку, которую дорога обходит. Также не стоит подниматься к ТВ вышке, куда ведут все боковые дороги. Проходим пасеку и хутор на пару турецких хаток - по склонам расчищенные площадки под поля и оборудованный источник с краном. Невдалеке вокруг лужи набираем мяты в чай. Дальше опять входит в лес, а вдоль нее идут скальные выходы. Через пару витков серпантина делаем привал - прошли 1 час.

Фото 5 подпись: Панорама хр.Чалбалы с востока

Фото 6 подпись: Кан.Бельдиби с запада

От этого места серпантин поворачивает влево - и еще 20 минут продолжает подниматься правым траверсом горы Сарычынар и входит в село, состоящее из нескольких домов. Здесь дорога уходит из долины Чандыр Чай, перевалив в другую приморскую долину на высоте 1650 м. Этот незаметный перевал находится у дома с ветряком, стрелкой и надписью ?Гойнюк? (Gцynьk). После небольшого спуска выходим к мощному источнику Elmayani Pinari (источник у яблонь, фото 7). Здесь стоит очередной указатель ЛТ на Гойнюк, небольшой каменный бассейн с водой и тахта (деревянный настил для отдыха путешественников у дороги). Это место возможно для ночевки, что особенно актуально, если вы идете в противоположную сторону - поднимаетесь из безводной долины Сарычынара, тогда здесь вы встретите первые удобные места для стоянки у воды. Можно также переночевать в одном из местных домов, видимо, в доме у источника.
ЛТ продолжается вниз (тахта остается справа по курсу), мимо туалета с маркером, уже по тропе. Тропа идет правым траверсом по сосновому лесу с выходами скал. Встречаем слабый осенью оборудованный источник справа у тропы, Baba ?e?me (отцовский источник) - последняя вода аж до выхода из каньона Сарычынар, что в нескольких часах пути. Тропа поднимается по скалам и преодолевает гребень Худаджик, откуда открывается вид на каньон Бильдиби внизу, за следующим гребнем Дастарак (Приморский) виднеется море и угадывается не видный отсюда пос. Бильдиби. Отсюда тропа спускается по скалам и дальше продолжает спускаться вниз крутыми серпантинами, напоминающими Таракташскую тропу в Крыму, только более каменистыми.

Фото 7 подпись: Указатель, ?источник у яблонь?

Фото 8 подпись: Ликийская тропа над обрывом кан.Бельдиби

Нужно сказать пару слов о скальном гребне, который мы преодолели (выс. 1400 м). Если радиально сходить по нему налево по ходу (на восток), то согласно Кейт Клоу, попадем на видовую площадку. Во время, когда в горах лежит снег, первые пару сот метров спуска на север по скалам и узкой тропе становятся менее безопасными и могут представлять собой некоторое препятствие, требующее применения страховки. Также нужно учесть, что на северной стороне хребта, откуда мы пришли, участки снега и льда могут задержаться, когда в других частях гор снег уже стаял.

Фото 9 подпись: У гребня

Фото 10 подпись: Подъём на гребень

Итак, продолжаем спускаться на юг по сыпной тропе среди соснового леса (ориентировочно препятствие 1А). На середине спуска делаем привал - прошли 1 час.
Из точки привала виден водораздел каньонов Бильдиби (восточнее) и Сарычынар (западнее) - цель нашего спуска, а сам кан. Сарычынар становится виден только после преодоления перемычки. По отзывам Кейт Клоу, кан. Бильдиби несет весной бурные воды и слышен издалека.
После окончания серпантинного спуска тропа идет правым траверсом в направлении водораздела каньонов. На водоразделе (выс. 1050 м) встречаем большой участок горелого леса и чуть ниже у начала спуска в каньон Сарычынар - простую могилу странника-хаджи Ахмета (Haci Ahmet Mezarlik). Прошли 1 перх.

Фото 11 подпись: Спуск с гребня

Фото 12 подпись: Гари

Каньон Сарычынар (желтых платанов) осенью представляет собой каменное сухое русло в лесу, в верховьях устланное иголками, ниже начинаются осыпи, переходящее в каменные завалы, между которыми и пробирается тропа. Первый переход идет по левому берегу реки. Через 1 час доходим до двойной метки на камне - 2 красных кружка. В этом месте справа от тропы вверху видна сквозная дыра в пике Делик Дагы (дырявая гора). Делаем здесь часовой обед в 15.40.

Фото 13 подпись: Парковый лес,осыпи верховьев кан.Сарычынар

Фото 14 подпись: Ванночки у каптажа

Через 2 перх. и 15 минут выходим к каптажам, под которыми течет подземная река. Она выходит на поверхность лишь в нескольких ваннах в самом нижнем течении каньона, где можно набрать воду, спустив бутылку в каптажи либо в закрытом полиэтиленом выходе подземной реки. На спуске мы прошли через каменные завалы, тропа почти все время шла правым берегом. И уже почти на уровне реки прошли развилку троп - тропа влево идет к большой ванне, где видимо приятно искупаться весной. Также тропа проходит мимо маркеров на водопад, имеющих смысл только весной.
Становимся на ночевку в 18.30 на площадке напротив накрытого полиэтиленом источника. Выше по каньону есть места для стоянок только весной, т.к. осенью там нет воды. Ниже по течению есть хорошие ванны для купания. Запахи в лесу настояны на смолах и эфирных маслах. Мы находимся практически на уровне моря, очень тепло.
Чистое ходовое время:
20 мин. - от м.н. до поляны с чинарами и родником.
1 час - до начала траверса в сторону верхнего села (недалеко от хутора с пасеками).
20 мин - до источника под яблонями в верхнем селе.
1 час - до середины спуска серпантином в районе кан. Бельдиби.
1 перх. - до водораздела у могилы хаджи Ахмета.
1 час - до маркера с видом на Делик Дагы.
2 перх. - до развилки троп (налево радиалка к реке)
15 мин. - до выхода реки на поверхность
Пройдено: 14 км, набор высоты 1020 м, сброс - 1820 м.

3.2.3 29.09, 3 день (чт, yermi dokuz). Кан.Гойнюк (Gцynьk)

Выход в 8.45. Идем до выхода из каньона Сарычынар 15 мин. В месте слияния каньонов Сарычынар и Гойнюк искусственное озеро, созданное дамбой и называемое бассейном. Продолжаем движение направо через хатку Али (его рекламу можно увидеть краской на камне в 4 километрах по ЛТ в кан. Гойнюк) к дороге в каньон. Здесь встречаем туристов, пришедших из расположенного ниже по течению с. Гойнюк. Идем по дороге несколько сот метров - она пересекает реку Гойнюк, где осенью желательно набрать воды перед длительным подъемом. Почти сразу после за стендом про парк каньона Гойнюк начинается вверх тропа в маркером ЛТ.

Фото 15 подпись: Озеро кан.Гёйнюк

Фото 16 подпись: Устье кан.Сарычынар

Следующие 3 перх. идет подъем по крутой земляной тропе среди соснового леса. Иногда тропа проходит по древней дороге среди камней глубиной в пару метров словно траншея. Проложена ЛТ по северным склонам хребтов, что дает прохладу в жарком турецком климате. Подъем по каньону идет левым траверсом - то плавно поднимаясь вдоль далекой реки внизу, то петляя крутыми осыпными серпантинами.
После 1-го перх. выходим на обзорную площадку. Внизу виден поворот каньона влево, и ниже нашего уровня скальная стена, предположительно, то место, куда водят экскурсии по каньону до большого камня (дальше понизу пройти нельзя). Тропа идет высоко над водой каньона, переваливая через боковые отроги хребта и скальные выходы.
Далее продолжаем левый траверс хребта, набор высоты серпантином по осыпному склону. Одно время слева походу движения высится отвесная скальная стена более 100 м высотой. Следующая перемычка через боковой отрог будет высшей точкой подъема. Предыдущая группа из т/к ?Университет? оставила на перемычке в месте для кострища мусор, видимо после обеда.

Фото 17 подпись: Траверс кан.Гёйнюк	Фото 18 подпись: Кан.Сарычынар с траверса кан.Гёйнюк
Фото 19 подпись: Траверсная тропа кан.Гёйнюк	Фото 20 подпись: Ключевой участок кан.Гёйнюк на ЛТ

Спуск длинными серпантинами в правый боковой приток каньона занимает около 1 перх. На спуске через 15 мин. возле тропы есть слабый источник. Его можно найти по грязным лужам и высокой траве возле тропы, а сам источник находится выше примерно на 4 м.
Тропа спускается к сухому осенью руслу бокового притока, и затем переходит через отрог между ним и основным руслом за 15 мин. В основном русле есть вода, которая, тем не менее, иногда уходит под землю. Иногда встречаются ванны с водой, недалеко от места спуска тропы в каньон есть водопад, ниспадающий между вертикальными скальными стенами в глубокую ванну. Делаем обед в гроте недалеко от спуска в каньон, т.к. немного капает дождь, впервые за время похода. Сам каньон практически сухой в это время года, что облегчает проход по нему между каменных глыб. Стены каньона имеют высоту в несколько сот метров, ниже по течению виден также левый приток. По берегам каньона в лесу маленькие бело-розовые цикламены.

Фото 21 подпись: кан.Прав.Гёйнюк	Фото 22 подпись: Движение в кан.Прав.Гёйнюк
Фото 23 подпись: Вдп.кан.П.Гёйнюк	Фото 24 подпись: Выход из русла кан.П.Гёйнюк

Поднимаемся 2 перх. (?поднимайтесь быстрее, гойнюки!?) сначала по маркированному дну каньона между большими глыбами обточенных водой камней, затем начинаем подъем по старой разрушенной грунтовой дороге по левому орографически берегу. Похоже, что дорога проложена по морене древнего ледника. Это остатки дороги на Оваджик (Ovacik), идущей вверх на яйлу, сверху она сохранилась лучше. Дальше тропа срезает серпантины дороги, поднимаясь между ними перпендикулярно вверх вслед за красными маркерами со словом ?zum?.

Фото 25 подпись: Заброшеная грунтовка кан.Прав.Гёйнюк

Фото 26 подпись: Подъём из кан.Прав.Гёйнюк

Последний перх. этого дня идем уже по дороге правым траверсом верховьев каньона. Впереди на западе виднеется водораздел, отделяющий верховья каньона от следующей долины. Слева от дороги оливковые и гранатовые рощи, не жилой в это время года дом.

Фото 27 Лагерь 29-30.09

Фото 28 подпись: Дары ЯйлаГёйнюк

Доходим до воды, текущей по дороге, и становимся на полянке возле гранатового сада. Дальше по дороге указатель на отель и его закрытые ворота, слева от которых в зарослях мяты стекает арык, и можно набрать воды. Гранаты еще зеленоватые, оливки же прямо с дерева есть нельзя, их необходимо сначала вымочить.
Чистое ходовое время:
15 мин - от низовьев кан. Сарычынар до низовьев кан. Гёйнюк и начала подъема.
3 перх. - подъем по боковой стене каньона.
1 перх. - спуск в боковой отрог каньона.
15 мин. - переход к основному руслу каньона.
3 перх. - подъем к верховьям каньона до гранатовых садов.
Пройдено: 10 км, набор высоты 750 м, сброс 290 м.

3.2.4 30.09, 4 день (пт, otuz). Верховья кан. Гёйнюк - с. Гёйнюк Яйла (Gцynьk Yayla) - с. Гедельме (Gedelme).

Выход в 10, поскольку рассчитывали на вдвое более легкий день, чем предыдущий.
Продолжаем движение по дороге. Через 15 мин. влево-вниз с дороги отходит тропа в каньон. Потеряли много времени, не заметив его. На самом деле можно идти и дальше по дороге, на развилке перед указателем к следующему селу продолжив движение дальше, влево, пересечь самые верховья каньона. Но тогда можно не заметить маркера, который встретится дальше и не искупаться в ванночках. Тропа же пересекает каньон и сразу же круто взбирается по противоположному его борту. Здесь мы встретили двух немок пенсионного возраста, идущих по ЛТ навстречу нам. Кроме них из путешествующих по тропе мы встретили только британца такого же возраста днем раньше, идущего в одиночку.
Пересёкшая каньон тропа поднимается до дороги, затем около 30 м проходит по дороге, и вновь поднимается дальше в другую сторону - направо по ходу по сосновому холму. Здесь маркер тропы указывает на необходимость перелаза через забор в гранатовый сад, а затем по нему направо вдоль забора. Вверху гранатового сада с отдельными инжирными деревцами маркер ведет нас на улицу села с. Гойнюк Яйла. Но перед тем как попасть туда, необходимо еще обойти по маркеру будку большого злого пса. Рядом строятся коттеджи, и охранник-таджик помог нам преодолеть это препятствие. Но следующее препятствие оказалось непреодолимым - большая смоковница в центре села со спелыми плодами инжира.

Фото 29 подпись: Верховья кан.Прав.Гёйнюк	Фото 30 подпись: Смоковница ЯйлаГёйнюк
Фото 31 подпись: Тропа водораздела Гёйнюк-Гедельме,мал	Фото 32 подпись: Водораздел Гёйнюк-Гедельме

Сворачиваем направо-вверх по тропке между двумя хозяйствами перед тем как дорога начнет спуск. Обходим вдоль забора слева левый по ходу дом и кучку яичных скорлупок за ним, находим продолжение тропы, уводящей в лес между каменными россыпями от большого камня. Обедаем здесь. Поднимаемся на водораздел, увиденный вчера вечером, до указателя на Гедельме в левом углу луга. Затем надо пересечь асфальтированную дорогу в сторону, куда указывает стрелка на Гедельме, и пойти вниз по боковой грунтовой дороге мимо развалин брошенных домов и сада. Тропа продолжается дальше вниз и опять выходит на грунтовую дорогу, идущую далее правым траверсом несколько километров. Проходим по дороге 1 перх. и обедаем около пожарного бассейна. Здесь целые 10 минут накрапывает дождик.

Фото 33 подпись: Пожарный бассейн

Фото 34 подпись: Долина Гедельме с севера

Пройдя дальше по дороге, видим двух убитых недели 3 назад кабанчиков. Охотники отстреливают их, но не едят из-за мусульманского запрета. В горах постоянно слышится стрельба, постоянно встречаются гильзы. Также около дороги встречается фенхель, внешне похожий на гигантский укроп с анисовым запахом. Тропа подходит к развилке с маркером в виде перевернутой буквы ?Т?. Оказалось, что это развилка троп - вверх идет верхняя ЛТ по направлению к Гедельме, а продолжение дороги налево ведет на спуск к нижнему участку ЛТ, к римскому мосту. Можно также не идти по тропе, поскольку она совершает крутой подъем, а пройти дальше по дороге и идти по ней направо, вскоре наша дорога станет асфальтированной (по левой дороге вниз пойдет нижняя ветка ЛТ). Тропа опять выйдет на дорогу на водоразделе - спустится по другой дороге в месте, где основная дорога асфальтирована, а слева идут заборчики частных хозяйств. От места обеда прошли 1 перх.
Через несколько десятков метров находим полустертый маркер тропы налево и пересекаем удивительно ровную долинку с плодородной коричневой землей, окруженную холмами. Видно, что здесь было или бывает летом поселение, а земля эта обрабатывается. На склоне заметны остатки каменных террас. Тропа начинает уходить вправо, пересекает посадку из молодых сосен, где может затеряться, и дальше опять становится четкой тропой, выйдя на обзорную площадку с видом на долину у подножия г. Тахталы и селом Гедельме внизу. Если вы заблудитесь, можно и дальше продолжать движение по асфальтированной дороге. Тропа через некоторое время спускается к ней, выходя на один из ее крутых поворотов. В этом месте у дороги стоит указатель ЛТ ?Гедельме 4 км?. Чуть позже тропа опять отходит от дороги вниз, но мы решаем дойти до Гедельме по трассе, дабы не сбрасывать и не набирать лишнюю высоту, как предлагает тропа. Доходим до входа в село еще за 1 перх.
В 18.00 входим в село по дороге - видим жандармерию, мечеть с кранами для воды, указатели к пещере (по утверждению рекламы, она 500 м глубиной) и инжирные деревья. Генуэзская крепость над селом видна практически отовсюду. Проходим через село по ЛТ. За следующим указателем ЛТ (на Яйлакуздере) становимся в лесочке с подлеском из колючего кустарника уже в темноте, где можно найти маленькие площадочки под палатки и остаться незамеченными снаружи. Воду берем частично в соседних домах, но они не очень отзывчивы, т.к. у всех стоят счетчики воды, и частично в мечети. Костер не разжигаем ввиду сильной пожароопасности места и нашей скрытности, готовим на печке.
Чистое ходовое время:
Около 2 перх. - от м.н. до водораздела.
1 перх. - по дороге до пожарного бассейна.
1 перх. - до следующего водораздела, на асфальтированной дороге.
1 перх. - до входа в с. Гедельме.
10 мин. - до м.н.
Пройдено: 12 км, набор высоты 860 м, сброс - 820 м.

3.2.5 01.10, 5 день (сб, bir ekim). с. Гедельме (Gedelme) - с. Yaylakusdere - плечо г. Тахталы (1400).

В 5 утра слушаем пение муэдзина, т.к. стоим практически в селе. Выход в 10, идем радиально на поиски крепости. Не сразу удалось оставить рюкзаки у местных, т.к. они не понимали, чего мы хотим, а также наших слов торба и рюкзак (syrt kurtasy) и объяснений жестами. В благодарность мы оставили украинскую шоколадку.
Крепость возвышается над городом, к ней можно подойти отовсюду. Внизу в кладке стены, ближе к огромной чинаре, находится пещерка. Другая большая карстовая пещера расположена неподалеку, к ней ведут многочисленные указатели, но она уже платная. На рекламных щитах написано, что глубина ее 150 или 500 м, но мы не проверяли. Рядом с крепостью растет якобы самая старая чинара в этих местах, 2.5 тыс. летнего возраста. Подобные мы позже видели в лесах, выглядящие еще более старыми - видно эта просто выросла в удобном для туристов месте.

Фото 35 подпись: Крепость Гедельме

Фото 36 подпись: Чинара 2,5 тыс.лет

Под одной из сельских смоковниц нашли черепаху. Как сказал наш ветеринар Стас, это самец 20 лет, не женат. Черепахи легко идут на руки, высовываются из панциря, чтобы их погладили.
Забираем рюкзаки и продолжаем движение. Идем по указателю на развилке дорог у конца села вправо-вверх. 20 мин. поднимаемся серпантинами грунтовой дороги в сосновом лесу до места, где серпантин дороги уходит вправо, а старая дорога продолжается вдоль кромки обрыва прямо. В этом месте по склону был замечен рассыпанный строительный и пр. мусор, что не характерно для Турции. В месте развилки в это время года немного капает вода, а в более влажный сезон - течёт ручей, сильно размывая землю на склоне, из-за чего новую дорогу и пришлось проложить выше и дальше от обрыва. Здесь же впервые встречаем огороженную лентами трассу для мотоциклов, приходящую откуда-то снизу. Удивительно зрелище - они должны подниматься по крутому земляному склону. Дальше их дорога видимо совпадает с нашей, на Яйлакуздере.
1 перх. Дальше дорога идет почти горизонтально, траверсируя склон на юго-запад с небольшим подъемом, сначала в средиземноморском хвойном лесу с подлеском из колючего дуба, затем начинают попадаться участки палящего солнца и селевых размывов. Наконец, доходим до вырубки справа по ходу, откуда уже близко до села. На одном из поворотов открывается красивый вид на Кемер далеко внизу и остров в море напротив.
От вырубки до с. Яйлакуздере около 10 минут, на маркированной развилке тропа спускается к селу, а дорога продолжает идти выше. Дальше маркер ведет на частную территорию через калитку. Хозяева не удивляются, а только спрашивают, из какой мы страны и не нужен ли нам ночлег, видимо, это частный пансион и тропа им выгодна. Приходим на главную улицу села с красивыми черепичными крышами и дымоходами. Здесь стоит указатель ЛТ на Beygik и растут яблони в заброшенном саду, а также алыча и инжир.

Фото 37 подпись: с.Яйлакуздере

Фото 38 подпись: Черепаха

We all live in the Yaylakusdere, Yaylakusdere, Yaylakusdere (петь на манер ?Yellow submarine?)
Продолжаем движение по сельской улице в прежнем направлении на юго-запад и находим уличный кран с хорошей водой, возле мощных смоковниц с плодами разных цветов. Смакуем. У многих такое изобилие синих фиг вызывает раздражение слизистой рта и языка. Вероятно, это действие млечного сока, выделяющегося при срыве плода. Идем до моста через реку, делаем немного выше по течению этой речки обед (воду брать оттуда не хочется, ибо рядом сельский мусор, только купаемся). Здесь расположены дачи, очень похожие на наши - те же огородики, ореховые деревья, возле деревянных домиков машины, напоминающие москвичи. Полным ходом идёт посадка лука и сбор грецких орехов. Позже оказывается, что выше по течению (можно подниматься по ЛТ) есть хорошие ванночки с водой. Здесь идут водоотводы в село, так что, видимо, она питьевая, также у дороги на левом берегу реки можно хорошо пообедать, а может даже и переночевать. До этого места от моста минут 10.
Тропа продолжается, не доходя до моста, на орографически левом берегу реки, здесь она слабая и узкая, уходит резко вверх. Подъем серпантинами по тропе идет по сосновому лесу и чем?то напоминает таракташскую в Крыму. Дальше тропа уходит от реки направо на поляну, где под старинной раскидистой чинарой можно набрать воды в роднике. Над нами возвышается освещенная вечерним солнцем гора Теке-даг. Прошли около 1 перх.
Здесь выходим на верхнюю дорогу, оставленную нами перед спуском в село. Продолжаем движение по ней налево траверсом склона все в том же юго-западном направлении. Дорога грунтовая, возле неё часто попадаются родники, текущие из скалы, многие осенью пересохшие, но некоторые работают. Здесь встречаемся с рассадой молодых деревьев - будущих чинар и шелковиц. Стволы каждого защищены внизу пластиковыми или железными банками из-под йогурта (они тут продаются объемом не меньше 3-5 литров), а выше сеткой, видимо, от зайцев и коз. Позже мы встречали и самих виновников. Также увидели у дороги интересное явление - лужу, изнутри которой булькает вода, глубиной не меньше метра.
Дальше натыкаемся на дорожные работы около строящегося пансиона. Хозяин сразу высаживает инжирные и шелковичные деревья, видимо, чтобы привлекать туристов. Это самое высокое место на подъеме на Тахталы, где можно переночевать с комфортом, за исключением горного приюта уже почти на яйле, который возможно работает не круглый год. После пансиона дорога уходит вниз, видимо, к описанному ранее мосту. Прямо дальше не пройти - оказываешься у обрыва с видом на долину у северного склона Тахталы: внизу каменные осыпи и завалы, оставшиеся от реки, протекающей здесь весной, а возможно даже того ледника, который некогда изрезал и склоны самой горы высотой 2365 м.

Фото 39 подпись: Северная часть перемычки Тахталы
Фото 40 подпись: Тропа на пер.Тахталы	Фото 41 подпись: Кедровый лес Тахталы

ЛТ превращается в тропу и уходит серпантинами круто вверх вдоль кромки обрыва с живописными видами. Природа этой удивительной долины, приоткрывающей внизу кусочек моря,а вверху замыкаемой суровыми осыпными склонами с возможными перевалами 1А и 1Б, похожа на алтайскую.
Выходы голубых и фиолетовых пород, разноцветные осыпи, дремучий кедровый лес со свисающими с деревьев лишайниками, создают ?северное? настроение. Иногда пейзаж оживляют нежные лиственницы. Тропа каменисто-грунтовая, но есть и полностью каменистые участки со скальными выходами и карстовыми воронками. Привал делаем возле видовой площадке на одинокой скале недалеко от тропы.
Поднимаемся еще 1 перх. до следующей видовой площадки на большом камне, менее впечатляющей.
Последний перх. поднимаемся до выхода из леса на поляну возле пустовавшего дома чабана (справа по ходу в лесу) на высоте 1400 м, где много козьих троп. Стали на уступе над рекой возле группы камней, недалеко от кострища чабана. Недалеко поросший кедром холм с видом на Анталию. Кедровый лес при взгляде сверху создает удивительное впечатление - ветки всего леса параллельны друг другу - что особенно красиво на фоне закатного неба. Всю ночь кроме звезд нас развлекали самолеты на Анталию - в каждый момент времени на небе был виден минимум один. Впервые возникло желание надеть шапку - это пока самая большая высота ночевки в этом походе, и нам, привыкшим к субтропической жаре, немного зябко. Также здесь впервые почувствовали себя в горах более серьезных, чем крымские.

Фото 42 подпись: Ночёвка перед пер.Тахталы

Фото 43 подпись: Крокус

Чистое ходовое время:
Около 2 перх. - от м.н. до с. Яйлакуздере.
1 перх. - до вырубки с источником под чинарой.
1 перх. - до видовой площадки недалеко от тропы на подъеме в кедровом лесу.
1 перх. - до камня у тропы на подъеме по лесу.
1 перх. - до полян у дома чабана.
Пройдено: 11 км, набор высоты 1180 м, сброс - 520 м.

3.2.6 02.10, 6 день (вс, iki ekim). Плечо г. Тахталы - восхождение на г. Тахталы (2365, рад.) - по хр. Теке-Дагы до с. Karagцl Yayla.

1 перх. - ЛТ поднимается по открытой местности горных лугов до начала мелко осыпного склона, по которому продолжаем путь серпантинами в редком кедровом лесу. Здесь вдоль тропы продолжается ограничение для мотоциклетной трассы. После участка серпантина с левым траверсом входим в живописные скальные ворота на полянку, покрытую мать-и-мачехой и только что выросшей сочно-зеленой травой. За ней выходим в небольшую долину, где стоит базовый лагерь для подъема на Тахталы (высота 1800? м), представляющий собой домик с огородом и родником. Людей в окрестностях дома замечено не было, да и вообще с момента перехода с дороги на тропу мы никого не встретили. Дальше тропа уходит налево, в сторону горы, и входит опять в кедровое редколесье. Здесь высокие величественные кедры растут прямо из осыпного склона, на тропе иногда встречаются розовые осенние крокусы. Кедры можно долго рассматривать вблизи, каждый гигант имеет долгую историю, некоторые потрепаны зимними бурями и обросли живописными лишайниками. Из животных встречаются редкие синички и трясогузки.

Фото 44 подпись: Тропа к пер.Тахталы

Фото 45 подпись: Котловина перед пер.Тахталы

Продолжаем движение в сторону Тахталы - сама гора полностью каменистая, состоит из осыпей, а граница леса проходит по ее плечу возле начала подъема. Впрочем, островки кедрового леса тоже отделены друг от друга открытыми каменистыми пространствами, покрытыми уже отцветшими ложными подушечками (колючая радость туриста). Местность не лишена карстовых образований, а у тропы мы заметили кусок окаменевшего дерева. Перевал на плече горы чисто условный - можно определить только по начавшемуся спуску - и поскольку находится среди леса, то сфотографировать его представляется проблематичным. Высота этого места 1900 м. Здесь бросаем рюкзаки в котловине, накрыв их дождевиком, и за 10 мин. доходим к началу тропы, издалека перерезающей гору.

Фото 46 подпись: Кедры под пер.Тахталы

Фото 47 подпись: Плато пер.Тахталы

Перед подъемом встречаем пару иностранцев, британцев среднего возраста, с местным гидом. Добросердечный турок подарил нам свою пайку - хлеб, сыр и помидоры, говоря, что ему на спуске они уже не понадобятся. Британцы также заверили, что мы можем это взять, ибо они все равно не будут есть пищи турка, у них свои бутерброды. Чуть позже на подъеме встретим молодую англо говорящую пару, спускающуюся в легких кроссовках.
Объясняется такое столпотворение (за весь поход до этого мы встретили только двух немок и британского туриста в каньоне Гёйнюк, а до конца похода больше никого не встретим) тем, что на вершину Тахталы проложена канатная дорога из курортной местности возле Кемера, что позволяет за день подняться и спуститься с горы без бивачного снаряжения.

Фото 48 подпись: Подъём на вершину Тахталы

Фото 49 подпись: Вид с Тахталы на запад

Благодаря 3-этажному зданию канатной станции на вершине, Тахталы издалека похожа на Черную гору (она же Белый слон) в Карпатах. Похожей была даже туча, накрывшая всю верхнюю часть горы при нашем приближении, и укутавшая гору в грустный туман. Предыдущие дни были жаркими и ясными, и последние полтора, которые мы следили за горой, около нее не было замечено ни облачка, и надо же так не повезло нам именно сегодня? В описании Кейт Клоу сказано, что на подъем на Тахталы желательно выходить пораньше, поскольку к 11 часам приходят тучи. Однако мы ночевали не в базовом лагере, а на 400 метров ниже, так что с трудом успели бы подняться на вершину к этому времени.
Подъем на Тахталы по бесконечным осыпям занял у нас 2.5 часа в обе стороны (ЧХВ на подъем 3 перехода по 30 мин) - тропа хорошо заметная, внизу даже почти как траншея, проходит преимущественно по средней и мелкой осыпи.
1 перх. представляет собой подъем по западному склону. осыпным серпантином, с видами на голый хребет Бей, который контрастирует с покрытыми кедрами скально-каменистыми грядами хребта Теке-Дагы. После подъема выходим на каменистое плечо, откуда в хорошую погоду уже видна вершина, а также открывается панорамный вид на юг, на морское побережье внизу - от самого красивого пляжа Чирали (с развалинами Олимпуса) слева и почти до Финике справа. Пространство между нами и морем, не занятое лесом, покрыто блестящими куполами теплиц.
Следующий 2 перх. приводит к спуску в промежуточную каменистую долинку, где тропа разделяется - правая проходит мимо чего-то похожего на электрощиток, она маркирована ЛТ и идет серпантинами, но левая короче и проще, идет прямо вверх.
Последний 3 перх. начинается после подъема на горбик, с которого открывается вид на финальный участок подъема - здание на вершине, к которому ведет левым траверсом вырубленая в камне дорога.
Поднявшись по унылым каменным завалам, попадаешь в самое странное место для поедания вершинной шоколадки, в котором я когда-либо была - большое здание, ресторан-отель, полный сувенирных лавок и безупречной чистоты бесплатные кафельные туалеты. И посреди всего этого, собственно, вагончики канатки, уехать на которых можно раз в полчаса с 9 до 19, а добраться до пункта назначения за 10 мин. Правда продажи билетов сверху нет, так что непонятно, пустят ли. У нас была карманка и вода, посему мы ничем не соблазнились, за исключением 2.5 километровой карты ликийских гор. Здесь же висело объявление, из которого мы узнали о назначении мотоциклетной трассы - 7-9 октября здесь будет проходить гонка от моря к небу, где отчаянные мотоциклисты будут иметь возможность вскарабкаться от Кемера на Тахталы, частично используя ЛТ. К счастью в это время мы уже будем далеко отсюда. Иногда тучи расходятся, и тогда из окна здания открывается вид на далекое море внизу (все-таки почти 2400 м) и на лыжные зимние трассы, отходящие прямо от здания. Периодически стартуют парапланеристы, также спускающие туристов к морю.
Спуск обратно занял 1 час.
В 16.00 после легкого обеда продолжаем движение с рюкзаками - сходим с ЛТ, и направляемся по бездорожью перпендикулярно на запад, в сторону хребта Бей. Передвижение проходит по достаточно сложной местности - лес, полный острых скал, изрезанных карстовыми дырами. Передвигаемся по своеобразным мостам между глубокими котловинами, по грунту и крупным осыпям. Переваливаем первую гряду, спускаемся в следующую долину, где по карте должна проходить дорога. Однако дороги не видим, только пара троп по склонам, что уже неплохо. Продолжаем движение по одной из них и выходим на отличную грейдерную дорогу, которая обрывается посреди долины. Дорога оказалась мощной грунтовкой (достаточно каменистой, поскольку такова местность), сделанной по всем правилам, проходит она через весь хребет из конца в конец. Техники у её обрыва в долину не было обнаружено - либо прокладывать дорогу до конца долины было принято нецелесообразным, либо отрапортовали об окончании и забыли. Каких-либо транспортных средств по всей длине дороги мы также не обнаружили: либо ее используют в другой сезон; либо, как везде в Турции, тут просто нужно было провести хорошую дорогу на всякий случай, они это любят.

Фото 50 подпись: Карст перемычки Тахталы (без тропы)	Фото 51 подпись: Карст перемычки Тахталы (без тропы)
Фото 52 подпись: Долина перемычки Тахталы	Фото 53 подпись: Дорога перемычки Тахталы

Продолжаем движение на юг по ровной, но каменистой дороге, посему нужно ступать внимательно, особенно в подоспевших вскоре сумерках. Примерно через час пути выходим к обрыву на юго-восток в долину, откуда открывается вид на деревушку Бейчик внизу - мерцающие огни и далекое море. Заходит солнце и резко холодает. Надеваем фонарики, они скоро пригодятся. Уже в полной темноте подходим к первым домам села Karagцl Yayla. Беспокойные собаки не дают нам возможности бесстрашно попросить воды у местных жителей, но вскоре по идущему откуда-то шлангу находим колодец под грушей и становимся возле него на ночлег прямо между двумя участками дороги. Колодцы на яйлах представляют собой дыру, стенки которой выложены камнем. Накрывается всё это, обычно, деревянной крышкой (на хр.Бей металлической). Рядом верёвка с привязанным пластиковым ведром.
Чистое ходовое время:
1 перх. - от м.н. чуть дальше поляны базового лагеря Тахталы.
1 перх. - до перевала 1900 на плече горы и начала подъемной тропы.
3 перх. по 30 мин. - радиальный подъем на Тахталы.
1 час - спуск обратно на плечо горы.
1 час - по бездорожью на запад в соседнюю долину хребта Теке-Дагы.
2 часа - по грейдерной дороги на хребте до с. Karagцl Yayla.
Пройдено:
от м.н. до вершины г. Тахталы: 6 км, набор высоты 990 м, сброс - 60 м.
от вершины г. Тахталы до следующего м.н.: 7 км, набор высоты 230 м, сброс - 600 м.

3.2.7 03.10, 7 день (пн, ьз ekim). с. Karagцl Yayla - хр. Теке-Дагы до с. Altinyaka - спуск к с. Alakir.

Выход в 9.30. Идем по дороге мимо ближайшего дома на С-З в сторону хребта Бей, самую высокую вершину которого можно увидеть на горизонте. Но можно и продолжить движение по основной дороге, которая доходит до конца долины на юг, обходит холм и меняет направление на С-З. Карагёль Яйла представляет собой пару десятков домиков, разбросанных по сухой каменистой яйле, некоторые насклонные дома на сваях. Грунтовая дорога через некоторое время проходит груды плоских камней на возвышенности, сложенные в правильные квадраты - мы решили, что это кладбище - под редкими в этой местности деревцами боярышника. Здесь у нас первый привал.

Фото 54 подпись: Лагерь на Карагёльяйле

Фото 55 подпись: Колонка на западе Карагёльяйлы

Дальше начинается собственно яйла - голое каменистое пространство, покрытое травой с кое-где встречающимися одинокими деревцами. Изредка встречаются летовки чабанов, выпасающих в теплое время отары. Высота этой яйлы до 2 км, что в октябре позволяет еще не закрывать сезон, т.к. ночью нет заморозков. Иногда вдоль дороги встречаются колодцы, накрытые деревянной крышкой. Качество воды требует кипячения. Здесь у жены чабана мы купили, как позже оказалось, единственный сыр на нашем маршруте. А ведь думали, что дальше везде будем встречать чабанов? Зато руководитель Рома правдиво нарисовал на песке карту Причерноморского региона с указанием огромной Украины и маленького кусочка России.
Итак, к овчарам выходим через 15 минут после привала, около их летовок хорошая колонка с водой, не сравнимая с закрытыми деревянной крышкой колодцами у дороги. За этот переход доходим до спуска с яйлы (Приморского хребта или Jalil yayla) с другой стороны. Перед спуском слева открываются впечатляющие виды на всю длину хребта Бей, с лысыми макушками, поскольку линия леса заканчивается ниже. Между нами и хребтом Бей - зеленые долины. Чуть ниже начала спуска справа у дороги находится мощный источник, где можно совершить помывку всей группы. Все это время идем по хорошей грунтовой дороге.

Фото 56 подпись: Панорама хр.Бей с востока

Фото 57 подпись: с.Алтынъяка

Еще за 1 перх. подходим к с. Алтынъяка (Altinyaka). На спуске дорога идет через хвойные леса средиземноморского типа. Перед входом в село начинаемся виноград, инжир и яблоки. Алтынъяка очень живописна - красные черепичные крыши, возвышающийся над скалами минарет - на фоне горных пейзажей, простершихся на многие десятки километров. Из села вытекает горная речка-ручей, спущенная по арыкам вдоль дороги, а водопады ее в нескольких местах используются для разведения форели. Река же то идет по арыку вдоль дороги, то перебегает дорогу в подземной траншее, то протекает в дуплах старинных чинар, а мы тем временем спускаемся вдоль нее. Основная асфальтированная дорога (можно было бы назвать ее основной трассой, если бы по ней хотя бы раз в полчаса проезжала машина) ушла на Анталию траверсом хребта, а мы спускаемся к реке Алакыр в долину. В селе есть жандармерия, почта, чинара возрастом 1150 лет и та самая красивая мечеть с прозрачным минаретом, а также продуктовый магазинчик, который мы не посетили. Как раз мимо мечети и начинается спуск в Алакыр, скоро асфальт заканчивается.
Через 15 мин. после начала спуска выбираем указатель на Алакыр вправо (8 км), дорога же продолжается налево траверсом мимо нижних домов Алтынъяки. Возле форелевого хозяйства в тени старых чинар делаем обед. Здесь нас еще не оставляет надежда на подъезд на попутной машине, но таковых не наблюдается, иногда машины едут навстречу, даже не рейсовые маршрутки.
После обеда продолжаем движение в течение 2-2.5 перх. по грунтовой дороге серпантинами в средиземноморских сосновых лесах. По дороге идти очень приятно - несмотря на то, что она грунтовая, проложена очень хорошо, ровная и не разрушается, за каждым поворотом открываются виды на соседние горные системы, в частности на массив горы Тепе. Между холмами у дороги наблюдается еще одно чудо турецкой техники - прокладка ЛЭП, выглядит примерно так же как на Кавказе. Иногда мимо проезжают машины, но им не по пути, или они нас не понимают, примерно в половине случаев за рулем сидят женщины, на втором сиденье спящий муж. Проходим мимо гранатового сада у выхода темно-красных пород, где стреляет автоматическая установка, отпугивая воришек, здесь дорога переходит через небольшой перевальчик.
Выходим к низшей точке между хребтами - в село Алакыр к одноименной речке на высоте 340 м. С мощного моста открывается вид на реку и синюю сельскую мечеть, у моста ядреные смоковницы. Переходим через реку, проходим около 15 минут по правому берегу вверх по течению и заходим в гранатовые сады, сойдя с основной дороги после второго поворота серпантина. Некоторые гранаты уже лопаются от спелости прямо на деревьях, хотя еще не сезон. Находим заброшенную площадку у реки между садом (арыком с водой) и рекой. Ночью жгём костер и слушаем муэдзина, едим лишние гранаты, сегодня четверть Луны.

Фото 58 подпись: Мост р.Алакыр

Фото 59 подпись: Гранатовые сады

Чистое ходовое время:
1 перх. - от м.н. до выхода из с. Карагёль Яйла перед спуском.
1 перх. - до начала спуска с яйлы, у источника.
1 перх. - спуск в с. Алтынъяка
2-3 перх. - спуск к реке Алакыр
Пройдено: 22 км, набор высоты 770 м, сброс высоты 1770 м.

3.2.8 04.10, 8 день (вт, dцrt ekim). с. Alakir - c. Bьyьkalan.

Выход в 9.30. Возвращаемся наверх, на дорогу по правому берегу. Поскольку сегодня предстоит долгий путь вверх и по жаре, пытаемся застопить машину. Стоящая у дачи легковая машина предлагает подвезти до Буюкъалана за 100 TL, поэтому идем дальше, но около нас сразу останавливаются три джипа с молодыми людьми. Только один из них говорит по-английски, поэтому по разрозненным сведениям мы уже позже определили, что они на работе - занимаются прокладкой ЛЭП от строящейся выше по течению мини-ГЭС. Такие мини-электростанции призваны обеспечить энергией ближайшие горные села.
Ребята подвезли нас пару километров до следующего моста, где, несмотря на то что ехали в ту же сторону, высадили нас, поскольку оттуда есть две дороги, и они хотели дать нам выбор. Одна идет по правому берегу, и требует сразу большого набора высоты, дорога эта проложена недавно и идет более прямо практически без серпантинов, иногда заходя в туннели. Единственный минус ее - там несколько меньше тени, чем на дороге левобережной.
По левому берегу есть несколько путей, а наиболее правильным для пешеходника будет перейти мост и после пары поворотов серпантина (около 100 м) найти грунтовую дорогу влево вдоль берега, когда основная дорога отходит правее, дальше от реки. Грунтовка же проходит мимо вальщиков леса, далее есть также тропы поверху вдоль берега. Хотя вызывает сомнение, что эта дорога не набирает высоту так же как прочие, скорее только срезает серпантины основной грунтовки, правда в конце встречается завал оставшийся после вальщиков леса. Мы же пошли, вероятно, наиболее долгим путем, по основной грунтовке левого берега, в надежде на попутную машину. Такая машина с кузовом для дров даже остановилась и согласилась довезти нас, насколько мы поняли. Но пока бегали за рюкзаками, она уехала, видимо из-за понятности нашего турецкого.
Слегка расстроившись, делаем привал, оценивая вкусовые качества гранатов. Оказалось, что гранаты достаточно спелые и не кислые, в отличие от украинских магазинных - их можно есть по нескольку за раз, так что в условиях жаркого климата они очень приятны. Машины здесь проезжают в среднем раз в полчаса-час, в основном машины ?при исполнении?, везущие что-то к ГЭС или делающие инспекцию, и поэтому никого на борт не берут. Попалась даже пара легковых машин, хотя непонятно, что им делать на грунтовой лесной дороге, если параллельно проходит асфальтированная из Алтынъяки.
На высоте 645 м справа впадает еще одна грунтовая дорога из Алтынъяки, это своеобразный перевал, дальше дорога опять спускается к реке, на другой стороне которой и ведется строительство. И здесь за поворотом возле инжира нас подвозит 6 км грузовичок, везущий хлебы персоналу мини-ГЭС, состоящему из турецких рабочих среднего возраста без знания английского и прекрасной девушки-инженера. Угостились их хлебами и продолжили движение.
Поднимаемся до ближайшей развилки, где идем налево, а вправо-вниз ведет дорога в Анталию. На следующем повороте мощный каптированный источник, около которого делаем обед. Чуть дальше по дороге горное поселение Караагач, перед входом в которое поворачиваем направо на развилке возле указателя. Дорога возвращается к реке и дальше все время идет по правому ее берегу на разной высоте вплоть до стоянки.
За 1 перх. доходим до широкого вида на речной каньон справа от дороги. Проходим еще 10 мин. до начала первых домов и садов приселков Биюкалана, объедаем тополь, обвитый виноградом. За следующим поворотом кладбище и чинары с надписью ?пикник воспрещен?.
Выходим в нижнюю часть села у форелевой плантации. Дальше дорога забирает в гору круче, проходим мимо еще одного кладбища. Возле кладбищ всегда есть деревянные тахты - навесы на помостах - и оборудованные источники, осенью пересыхающие. Интересны сами захоронения: даты позже 1928 года указаны в привычном нам летоисчислении, а более старые - в традиционном мусульманском, поэтому получается, что срок жизни некоторых людей составляет несколько сотен лет. Разумеется, никаких изображений рисовать не разрешается, только стандартные тюльпаны и тополя.

Фото 60 подпись: Долгожители

Фото 61 подпись: Долина с.Бююкалан

Поднимаемся в верхнюю часть села, которое находится почти на выходе из длинной речной долины на высоте 1 км. Останавливаемся на ночевку на наклонных огородах с другой стороны дороги от мечети. С местными турками практически не общались - по дороге спрашивали, как подняться на яйлу и есть ли там вода, но ответы не всегда были понятны. Воду брали у соседей, но они в дом не пригласили. Хозяйке заброшенного огорода утром показали, как варится каша на печке. Мечеть, к сожалению, не работала, поэтому муэдзина послушать не довелось, зато с утра набрали в ней воды и посетили чистый туалет с кафельной плиткой (!). Кстати, перед входом в местную мечеть стоит самодельная деревянная обувь, в отличие от раскрученных городских мечетей, где часто можно найти лишь пластиковые тапочки. После обеда не встретили ни одной машины, лишь иногда проезжали старики на такого же возраста раритетных советских мотоциклах. Ночью на другой стороне реки выли шакалы.
Чистое ходовое время:
4 перх. - от м.н. в с. Алакыр до перехода дороги на правый берег
1 перх. - от перехода дороги через реку до поворота дороги с видом на речные перекаты.
3 перх. - до верхней части с.Бююкалан
Пройдено: 24км - пройдено, подъём 1800м, спуск 1100м

3.2.9 05.10, 9 день (ср, be? ekim). с. Bьyьkalan - с. Derikцy - хребет Бей.

День середины путешествия. У мечети сворачиваем с основной дороги на Анталию на такую же грунтовку, но вверх. Идем по селам, кое-где подъедаем свисающий за заборы виноград. В селах встречаются источники воды, похожие на советские автоматы по 3 коп, но разного дизайна, такой же мы видели и в мечети. После 1.5 перх. появляется асфальт, проходим мимо кладбища и тахты справа у дороги, и отсюда открывается вид на боковую дорогу налево-вверх в с. Derikцy, дальше по асфальтированный дороге перевал, и за ним начинается спуск. Сворачиваем на боковую дорогу и поднимаемся серпантинами среди огородов. На подъеме огибаем холм, проходим источник, вдоль дороги начинает течь арык. Около следующего кладбища круто вверх уходит слабая проселочная дорога, лучше сразу подниматься по ней. Она серпантиной приводит к правому концу перерезающей склон хребта Бей дороги - он виден практически отовсюду. А это и есть наша сегодняшняя цель - подняться на хребет Бей.

Фото 62 подпись: Развилка на с.Дерекёй

Фото 63 подпись: с.Бююкалан

Советуем не мотать круги по серпантинам дорог, а подниматься сразу же всеми возможными дорогами и тропами. Хребет виден отовсюду, примерно посредине его перерезает дорога, что тоже видно издалека. Хотя невозможно было догадаться, что это творение рук человеческих, пока не подошли ближе - казалось, что это выход горных пород или еще какое-то естественное образование, поэтому и непонятно было, куда идти. Так что мы потратили время сиесты на петляние в тени яблочных садов и виноградников, что впрочем было не лишним, ибо дальше начиналась открытая местность. Дошли практически до северной оконечности села, и только там начали подъем, по дороге вернувшись на юг.
От начала подъема по дороге, врезанной в склон, до входа в первую котловину хребта Бей через н/к перевал - 1 перх. До начала подъема поднялись по высохшим наклонным лугам, истоптанным редкими овцами. Сама грейдерная дорога - чудо природы, совершенно ровная, уходящая в небо. Мы поднимаемся в это неизвестное небо, а внизу тихо, но различимо поет муэдзин. В верховьях дорога недолго траверсирует склон хребет обратно на юг, с этой стороны к ней снизу подступает кедровый лес, впрочем не доходя до перевала. Сам перевал ничего интересного собой не представляет, зато после переваливания вглубь хребта открывается удивительный вид на покинутую чабанами голую котловину внутреннего Бея. Ничего не осталось - ни живых существ, ни кустика.

Фото 64 подпись: Панорама части хр.Бей над с.Дерекёй

Фото 65 подпись: Панорама хр.Чалбалы над с.Дерекёй

За 10 минут спускаемся серпантинами дороги, и вблизи наблюдаем немного другую картину - заброшенные покрытые полиэтиленом времянки для людей и капитальные каменные дома для скота. Скоты оставили после себя продукты жизнедеятельности, поэтому ночевать в таких домиках никому не пожелаешь, а в одном из них и вовсе неприятное явление - труп овцы, умершей по непонятной причине - туда ветеринар Стас нас даже не пустил во избежание последствий. Несмотря на наши опасения по поводу нехватки воды на яйле, по центру долины вкопаны мощные колонки для воды, правда замерзающие по утрам - приходится разбивать ледяную корочку. Несметное количество поилок, видимо действительно можно напоить все те стада животных, которые уже спустились на зиму вниз - Курбан... После праздника курбан-байрама в сентябре-октябре (привязан к лунному календарю) стада животных спускают с яйлы вниз, а зарезают видимо не только баранов, т.к. после этого молока совсем не остается.

Фото 66 подпись: Травянистые холмы над с.Дерекёй	Фото 67 подпись: Граница леса перед пер.Дерекёй
Фото 68 подпись: Пер.Дерекёй, н/к	Фото 69 подпись: вид на котловину Дерекёй с пер.Дерекёй

Источник дров для туриста здесь - сколоченные из досок и укрытые порванным полиэтиленом времянки, однако время на их разборку ограничено. Кто делает это долго, того не пускают в спальник - насекомые так и кишат, их приходится стряхивать со штанин. Хорошая новость - оставшиеся на штанах блохи ночью замерзают, ибо температура опускается примерно до -5. Долинка расположена не так высоко, всего на 1900м, но условия контрастные, холод и жара идут рука об руку. В связи с открытостью долины - первые деревца не зря высоко на склонах, видимо их ростки регулярно объедают из года в год - так что хождение за кустик здесь превращается в посещение изгиба соседнего холма.
Чистое ходовое время:
1.5 перх. - от м.н. по дороге до тахты и кладбища у асфальтированной дороги (начало подъема рядом)
1 перх. - по грунтовой дороге от асфальтированной до врезанной в склон хребта Бей
1 перх. - от начала подъема по дороге, врезанной в склон, до входа в первую котловину хребта Бей, перевал Дерекёй
15 мин - спуск в долину, до места ночевки
Пройдено: 15 км, подъём 1450м, спуск 560м

3.2.10 06.10, 10 день (чт, alti ekim). м.н. - пер. Poysan (1А) - каньон Позан (н/к)? пер. Зиярет (н/к) - дол. Зиярет.

Встали в 6.10, но вышли в 9.30 из-за местных особенностей. Утро на хребте Бей выглядит так: между палатками снуют люди в пуховках, ломают ледок на колонке для забора воды и на оставленной размокать каше, утро несколько напоминает зимний поход. Долина совершенно голая - удобно наблюдать за тем, как солнце медленно заполняет ее собой, перемещая терминатор все ближе к лагерю. Люди в пуховках стряхивают с палаток ледок и делают ставки на то, за сколько минут доберется до них солнце. Но вот дождались, и сразу же можно раздеваться до футболок, надевать панамы и намазываться кремом. Слышно как блохи выползают из нор местных сусликов. Ситуация напоминает ?Хроники Риддика? наоборот?
Все же вышли, идем по узеньким тропкам, протоптанным овцами, в сторону перевала Позан, описанному известным проходцем турецких гор Андреем Лебедевым из турклуба МАИ как н/к. Напомним, что из документированных описаний хребта Бей постсоветскими туристами до нас дошло только об этом походе Лебедева 2001 года. Однако поход десятилетней давности был пройден на майские праздники, следовательно, при других природных условиях, не таких засушливых и контрастных. Доходим до юго-западного тупика долины, откуда видны два понижения в склоне - прямо и направо - выбираем правый, т.к. он ведет к Позану. Подъем плавный по каменистым лугам редкими колючими подушками, изредка даже встречаются деревца. До выхода на перевал проходим несколько несформированных висячих долинок. От м.н. до перевала прошли 1.5 перх., были на нем в 11.00. Сделали тур и оставили записку.Высота по ГПС 2110м

Фото 70 подпись: Подъём на пер.Позан с востока	Фото 71 подпись: Южная часть котловины Позан
Фото 72 подпись: Панорам с пер.Позан на запад	Фото 73 подпись: Спуск с пер.Позан на запад

С самого перевала открывается вид на всю следующую долину с широкой пересохшей котловиной далеко справа, обозначенной на карте как озеро. Пейзаж однообразный, но по-своему очень красивый, напоминающий Монголию. Слева, на юго-западе, чуть темнее остального ландшафта возвышается над горизонтом высшая точка хребта, гора Кызларсивриси. А между ней и нами, а также направо и налево, сколько может увидеть глаз - голые холмы пастельных тонов, неуловимо перебирающих все оттенки от желтоватого до коричнево-фиолетового. Примерно в сторону вершины уходит и каньон Позан, описанный все тем же Лебедевым - наша следующая цель. Плоская часть долины не очень широка и почти не просматривается с перевала, зато слышны колокольчики нескольких черных яков, бродящих вокруг одинокого дерева на противоположной стороне, да видны пара черных точек - кочевников с машиной (дорога заходит в долину с севера по другой стороне долины), видимо приехавших проверить скот.
Спуск с перевала в другую сторону представляет собой 1.5 перх. по осыпной тропе (мелкая и средняя осыпь) и между скальными выходами, крутизной порядка 30°, местами и до 40. Обязательно иметь треккинговые палки для индивидуальной страховки. Мы считаем, что перевал можно категорировать как 1А, особенно в межсезонье и зимой. С другой стороны найти перевал проще по ниточке тропы, т.к. существенного понижения на склоне не наблюдается.
Внизу обнаруживаем 2 хороших источника с водой, один из которых можно найти под единственным растущим на плоскости долины деревом. Второй занят отарой овец под охраной ученой собаки размером и цветом примерно со среднюю овцу. Ученая она потому что распространяет знания о дисциплине среди овец и редких проходящих туристов - достаточно одного гавка, чтобы овцы сбились в кучу, а туристы обошли их на приличном расстоянии. А третий источник можно поискать ниже по долине, не зря же там столпились яки.
После желтого от сухого чертополоха поля подходим к устью каньона Позан, полностью пересохшего в это время года. Здесь стоят улики - оказывается, из высохших цветов нектар собирают не только мертвые пчелы. По дну долины с севера на юг проходит основная дорога, с нее мы сворачиваем вправо к хорошо различимому каньону.

Фото 74 подпись: Низовья кан.Позан	Фото 75 подпись: Средняя часть кан.Позан
Фото 76 подпись: Сброс в кан.Позан	Фото 77 подпись: Летники на север от кан.Позан

Погода меняется - с юга через хребет переваливают косяки черных туч, проходящих по своим делам мимо. Тени белых облаков обычно оживляют унылый пейзаж и придают ему завершенности; подобные же грозовые тучи расползаются на всем пространстве между небом и хребтом, а полезны лишь тем, что навевают прохладу. Каньон в это время года тоже не радует глаз, превращая ходьбу путника в унылое петляние между камнями и макетами высохших цветов, из которых нам привычны только желтые и красные маки. Примерно через 1 перх. доходим до главного препятствия каньона - небольшой скальной стеночки несколько метров высотой, проходимую простым лазанием. Видимо, весной с нее стекает водопад. Привыкнув пробовать плоды любого турецкого кустика, ем красные ягоды стелющейся по земле (жминды), по виду и вкусу похожие на шелковицу. Рома утверждает, что такие же растут у него на даче; вечером мы встретим такие же в соседней конской долине, однако подозрительным кажется то, что кони ее не едят?
Следующая достопримечательность, через 1.5 перх. от начала подъема по каньону - приютившиеся на ровной площадке заброшенные на зиму саманные и каменные домики, окруженные деревьями боярышника (не могли не попробовать). После встреченного накануне стойбища из досок и полиэтилена, эти летовки издали производят впечатление небольшого поселка, окруженного каменными заборчиками, с новенькой мечетью. Вода в поселении была, но сейчас в колодце уже застоялась, а из источника лишь изредка капает. Мечеть закрыта на замок, дома же не только открыты, но и производят впечатление полного запустения - разбито каждое стеклышко, на улице валяется пригодный инвентарь - как будто здесь прошлась буря либо полчище злобных животных. Видимо, летом здесь живут семьями, остались некоторые детские игрушки. Живут неприхотливо, очаги на улицах в нишах укрытых от ветра, сами мазанки маленькие, с низкими входами и узкими нарами, хуже наших карпатских колыб, зато в одном из домов обнаружилось порванное кресло а-ля Людовик XIV.
Делаем обед и продолжаем движение. Здесь каньон раздваивается, левая по ходу подъема его ветка, неосновная, уходит на юг, основной каньон продолжает подниматься на запад. Но, как показало дальнейшее, пройдя по ней, мы не сильно сократили путь, скорее только перевалили лишний холм, зато по дороге встретили действующий весной родник прямо из горы.
А можно продолжить движение по основному руслу либо по дороге от поселения, и позже мы прошли бы горстку более капитальных каменных домов, от которых и отходит дорога, к которой мы спустились в следующей долине. Дома стоят вблизи перелаза 2160 м в следующую к западу долину в сторону перевала Зиярет. По ней проходит мощная грунтовая дорога, здесь же мы встретили первые на хребте Бей табуны лошадей. Заняло это у нас 1 перх.
В долине, условно назовем ее Северный Зиярет (в честь стоящей на ее юго-восточном краю горы Зиярет, также одной из высших точек хребта), встречаем также стандартный набор из трех колодцев (по-турецки ?юч куйю?, а не ?уч кудук?, как поется в среднеазиатской песне). Они представляют собой плоские крышки на плоской равнине, боковой восточный склон которой подрезает наша дорога - не сразу разглядишь. Табун пугливых коней разной окраски (среди них были 3 белых коня) покинул долину очень оперативно, завидев нас еще на вершине бокового хребта, по одному ему известным тропам. Что едят и пьют эти удивительные кони на голом хребте, а их табуны мы встречали позже по всему хребту, неизвестно. Предполагаем, что достают воду из глубоких колодцев, используя ведра и веревки, либо качают колонкой.
За 1 перх. проходим эту долину по дороге на юг и подходим к началу подъема на пер. западный Зиярет (н/к), все такой же перелаз между долинами, по которому проходит дорога. Ее мы, однако, срезали - за 30 мин. поднялись по осыпным склонам прямо ?в лоб?, ибо серпантины дороги уходят слишком далеко на запад. От перевала видимо удобно подниматься на вершину, но сам подъем ничего интересного собой не представляет - кочки да осыпи.

Фото 78 подпись: Пер.З.Зиярет из котл. Сев.Зиярет

Фото 79 подпись: Котл. Южн.Зиярет

На ночь спустились по дороге в следующую долину, которую можно условно назвать Южный Зиярет или Долина пяти туалетов, что является сущей правдой. На голой равнине стоит 5 натуральных домиков с унитазами, некоторые закрыты на замок, кое-где построенные из камня ветрозащитные стенки, мусор разнообразного происхождения. 3 колодца, среди них и колонка, местный табун лошадей. Проследили за грациозным подъемом табуна по тропе на запад, жаль, что им пришлось уйти, но ничего не поделаешь. Порадовались мусору, который во многих случаях хорошо горит (бензина для горелки у нас не было, посему жгли излишки окружающих ландшафтов в костре и на печке), накачали колонкой воды, предварительно залив воды в пересохшую ее трубу.
Решили, что строения долины предназначены для базового лагеря восхождений иностранных групп на вершину Зиярет (2560 м). Вряд ли кочевники строили бы их для себя, а тут и до вершины Зиярет рукой подать. Ночевали чуть выше, чем в предыдущий раз - на высоте 2200. И ночью было холоднее, шорты Сергея, оставленные на просушку на каменной стенке, разогнулись только после часа хорошего солнца. Лагерь поставили внутри одной из ветровых стенок, под каменистым склоном, за который ушли кони. Жгли костер из лежанки и, пока не вышла Луна, все посматривали на группу изваяний на склоне - казалось, что это специальные неподвижные лошади, наблюдающие за нами.
Чистое ходовое время:
1.5 перх. - от м.н. до седловины пер. Poysan (Позан)2110м. по долине и боковому отрогу
1.5 перх. - спуск с перевала в следующую долину по осыпной тропе, предположительно 1А, до источников
1.5 перх. - подъем по каньону Позан до развилки русел каньона, справа по ходу летнее поселение кочевников
1 перх. - подъем по боковому руслу каньона на юг, спуск в долину на запад, до выхода на проходящую по ней дорогу
1 перх. - проход долины Зиярет Северный в южном направлении
1 перх. - подъем на пер. Зиярет (н/к) и спуск в долину Зиярет Южный
Пройдено: 15км - пройдено, подъём 1250м, спуск 950м

3.2.11 07.10, 11 день (пт, yedi ekim). дол. Южн.Зиярет - траверс хр. Бей - плечо г. Кызларсивриси (2700 м).

Утром привычным порядком вызвали солнце, накачали в конские поилки воды и в 10 часов направились изучать лошадиную психологию вслед за удачно ушедшим накануне табуном - на запад, к вершине Кызларсивриси. Надо сказать, что ходить по лошадиной тропе по каменистым плоскогорьям очень приятно - копыта широкие, а лошади тяжелые, поэтому тропа выходит нужной ширины и натоптанная; а ходят лошади друг за другом (особенно интересно смотреть, как они поднимаются вверх по склону, повторяя все изгибы тропы).

Фото 80 подпись: г.Зиярет с запада

Фото 81 подпись: Траверс хр.Кынлыджатепе

Изначально было запланировано идти путем Лебедева (правда, он шел встречным курсом) - продолжать движение по дорогам на юг и затем на запад, по ходу преодолевая встречные перевалы и перелазы, что сулило некие перепады высоты. Но поскольку еды оставалось на 2 дня, а до Горы по прямой сегодня нужно было преодолеть около 15 километров по неизвестным каменистым плоскогорьям, решили рискнуть и следовать за табуном. Такая тактика полностью оправдала себя - оказалось, что конские тропы, кроме всего прочего, еще и проложены идеальным траверсом. Выше 2 км стало уже не жарко, а позже в этот день сильный ветер заставлял даже надевать куртку, так что идти было приятно во всех отношениях. И в этот день нам таки удалось дойти до горы практически по прямой и без значительных перепадов высоты. Получилось, что с каждым переходом мы приближались к горе на 2 км по прямой.
1 перх.: Ориентироваться среди однообразного пейзажа также было несложно, ибо на западе периодически открывалась вершина, как бы указывая нам путь. Преодолев перемычку из долины Южного Зиярета на запад, вышли на правый траверс склона - сначала шли по каменистым плато, но затем долина внизу повернула тоже на запад, и слева открылись виды на долину Ак-Пынар. Это величественная гора на юге и перевал в ее сторону предположительно 1Б сложности. За 1 перх. доходим до каменистой перемычки, на которой делаем привал. Впереди замкнутая каменистая котловина с пересохшим озером. Здесь встретили кустики спелой морошки.
1 перх.: Тропа продолжается левым траверсом, лучше идти по ней. Мы поднялись на каменистый бугор слева, с видом на основную долину слева -внизу, спустились и поднялись на следующий - замыкающий бессточную котловину справа. Переваливаем налево на бугор и вновь продолжаем движение правым траверсом основной долины, дно которой уже стало значительно ближе.

Фото 82 подпись: пер.Акпынар с севера

Фото 83 подпись: На пер.Кынлыджатепе, на восток

1 перх.: Доходим траверсом травянистых склонов до конца основной долины - она поднимается к последней перемычке, за которой обрывается хребет Бей, и открываются виды на далекие северо-западные хребты. Здесь пер.Кынлыджатепе, 2370(по Лебедеву - 1А, у нас н/к ). Идущая по дну долины, дорога заканчивается, сильный ветер проносится с открытых пространств. Нужно сворачивать левее. Поднимаемся по распадку влево (на юг), проходим траверсом на юго-запад еще пару котловин слева и выходим на хорошую дорогу с двумя колеями. Переваливаем по дороге через горку влево и спускаемся к покинутому стойбищу с бассейном - водосборником и каменными стенами. Здесь обедаем. В такой день нужно набирать с собой побольше воды, поскольку спусков в долины, где обычно находятся колодцы, траверс не предусматривает. И даже на этом заброшенном стойбище бассейн пуст и нет воды. Мы набрали воды во все емкости еще на месте ночевки, и ее нам хватило до обеда следующего дня. Уже совсем близка вершина Кызларсивриси, отсюда открывается самый ее величественный вид с востока - черная громадина похожая на спящего дракона.
1 перх.: Продолжаем движение по той же дороге, левым траверсом следующей горы по осыпям. Выходим на перевал 2540 (предположительно 1А) по разрушенным скалам и мелкой осыпи, дорога здесь конечно превращается в тропу. Двигаемся дальше по плоскогорью в сторону Кызларсивриси по конской тропе вплоть до точки с прямой видимостью на гору, повсюду встречаются следы жизнедеятельности табунов. Отсюда открывается интересный вид - на уходящую на юг долину р.Куру (Кавакпынары по Генштабу) с раскинутыми летними поселениями пастухов, основная дорога проходит по этой долине через перевал 2420, отделяющий нас от горы, на который мы вскоре спустимся. Дорога эта уходит дальше на север к базовому лагерю для восходителей на гору.

Фото 84 подпись: Панорама пер.2540 с севера

Фото 85 подпись: Путь на пер.2540 с севера

2 перх. - подъем от перевала до места ночевки на южном плече Кызларсивриси по осыпным склонам. По дороге удалось набрать лишь мусорный кулек корешков для растопки, которого впрочем хватило для приготовления ужина и завтрака на печке.
Местность суровая и однообразная, не видно ни кустика нигде, даже на горизонте. За исключением подушек ?друзья путешественников?, издалека создающих впечатление мягких и пушистых, на самом же деле усеянных незаметными иглами десятки сантиметров длиной. Их кое-где не опавшие с лета сухие цветы кажутся голубыми, хотя на самом деле просто прозрачны и давно сухи. Эти подушечки преследуют нас везде, внося разнообразность ландшафт, и этой ночью они нам очень помогут, т.к. их сухие корешки - единственное топливо, оставшееся на этой суровой земле. Вызывает удивление обилие живности здесь и выше, на месте нашей ночевки, на плече горы на высоте 2700 - встреченный на подъеме заяц, живущий на этом скудном плато; многочисленные норы сусликов, громко пытавшихся сделать подкопы в наши палатки; и конечно вездесущие табуны лошадей, эффектные против закатного солнца. Особенно интересно было, сидя в холодном углублении, откуда уже ушло солнце, наблюдать лошадиный квартет из коней-родителей, жеребенка и видимо друга семьи - они поднимались по противоположному освещенному склону, пока мы сидели на привале, одними им ведомой лошадиной тропой, перечерчивающей склон наискось в правый верхний угол картины - черные точки лошадиных муравьев на ярко-белом, слепящем от солнца склоне.

Фото 86 подпись: Панорама на север с пер.2540

Лагерь поставили, не дойдя до конца подъема на перевал 2740 между Кызларсивриси и соседним Ак-Дагом. На этом плато стоять было очень ветрено и холодно, спасали только пуховки, а разбросанные повсюду скальные выходы не давали защиты от ветра. Пробовали палить кизяки в печке, но они не горели, только дымили, поэтому пришлось использовать только корешки. В этот день где-то у подножия горы Тахталы началась мотоциклетная гонка ?От моря до неба?.

Фото 87 подпись: Панорама верховьев р.Кавакпынары

Чистое ходовое время:
1 перх. - от м.н. до начала спускаконской тропы в долину
1 перх. - огибаем бессточную котловину с сухим озером слева, переходим через замыкающий ее каменный развал налево, возвращаясь в основную долину
1 перх. - доходим до западного конца долины Ак-Пынар и по распадку влево переваливаем холм до покинутого стойбища кочевников
1 перх. - через перевальчик 2540 из разрушенных скал до перемычки на плече Кызларсивриси
2 перх. - подъем на южное плато Кызларсивриси на высоте 2700
Пройдено: 16км - пройдено, подъём 1180м, спуск 610м

3.2.12 08.10, 12 день (сб, sekiz ekim). Ночевка на 2700 м - вершина Кызларсивриси (3070, рад.) - пер. ?am (Сосновый) 1770 - луг около с. Gцltarla.

Встали в 7.30, вышли в 10.45. Сначала сбегали траверсом на вершину Кызларсивриси (3070, по генштабу 3086 м). Вершина с плато 2700 выглядит осыпной кучей - ничего еличественного, на подъем ведут крутые тропы по средним и мелким осыпям. На подъеме есть площадки под лагерь на 3000 м, возможно даже более защищенные от ветра, чем наше плато. Однако подниматься туда с рюкзаками, чтобы на следующий день спускаться видимо имеет смысл только из-за открывающихся оттуда видов или для акклиматизации. Сам подъем занимает около 40 минут неспешным шагом, и спуск около 20-30 минут.

Фото 88 подпись: Готовим на печке

Фото 89 подпись: Группа на вершине Кызларсивриси

На вершине под турецким флагом сохраняется жестяная коробка с книгой для восходителей. Так что и мы имели возможность написать красочное письмо турецкому султану на фоне турецкого же флага, правда, на родном языке. В книге не нашли кого-либо из пост советских республик, самые ближними оказались поляки. Также на каменистой вершине стоит маленькое, но удивительное устройство, похожее на флюгер. И открываются замечательные виды на север, на другие хребты в дымке, на обрывающиеся прямо из-под ног скалы, а также черные тучи, которые неминуемо быстро продолжают волнующее шествие с юга и уже закрывают полнеба.

Фото 90 подпись: Панорама на север с г.Кызларсивриси

После возвращения к перемычке с Акдагом, который часто ошибочно считают высшей точкой хребта Бей, продолжаем движение по тропе на запад, помеченной высокими турами похожими на алтайские. Идем по старой морене несуществующего ледника 30 мин. в сторону видного отсюда перевала Чам (Сосновый) среди лесов долины справа-внизу. Отсюда, особенно меж двух магических туров вершина Кызларсивриси выглядит совсем иначе, чем с востока. Она светится белым, с благородным фиолетовым оттенком, совсем не похожа на восточного черного дракона. Проходим между турами, загадав желание.

Фото 91 подпись: Панорама г.Акдаг с севера

Фото 92 подпись: г.Кызларсивриси с запада

Тропа резко заканчивается, подойдя к крутому осыпному спуску в долину. Спуск идет по мелкоосыпному и травянистому склону, в середине крутизной до 35°, а вначале и ближе к дну долины около 25-30. Местами очень нужна хорошая индивидуальная техника и треккинговые палки. Начинать спуск лучше на правом отроге, потом в середине перейти чуть левее, и дальше опять выходим на тропу уже по пологому участку склона. Спуск занимает около 1 часа.
Внизу по борту долины проходит все та же конская тропа с туриками, и вообще в этой долине лошадиный беспредел - их здесь живет около сотни, ходят маленькими табунами, иногда сливаясь в большой, провожают туристов, выстроившись по склонам ровными рядами. В долине расположены слабенькие поилки - вода еле капает - и хорошие колодцы. Чтобы напоить столько коней, явно нужны люди, достающие воду из колодцев, но ни одно человека не видать. В начале долины расположена бетонная вертолетная площадка - вот и вся инфраструктура для иностранных восходителей. Здесь мы уже спустились на уровень долины.
Невдалеке от площадки долина поворачивает вправо, дорога переходит на противоположную сторону долины и становится наезженной. Сюда снизу подходит зона леса: справа от дороги он представлен исключительно можжевельником - огромными раскидистыми деревьями десятка метров высотой, каких у нас не встретишь, а слева - кедровый лес. Постепенно весь лес становится кедровым, а весной по самой долине видимо течет река, на месте которой сейчас остатки летних цветов-медоносов и перевозные улики, лежат горы мешков с кедровыми орехами с надписью ?Конья, Мевляна? (кто не знает про дервишей, погуглите), но хозяина не видно. Делаем привал - прошли 1 перх. от точки конца спуска.

Фото 93 подпись: Траверс южного борта котл.Чам

Фото 94 подпись: г.Кызларсивриси из котл.Чам

1 перх.: Дальше дорога заходит в лес и после небольшого подъема проходит перевал Чам (Сосновый) (1770, н/к)? это просто высшая точка на дороге с щитом нац.парка и последним близким видом на гору. От него влево и вправо отходят траверсом немного вверх две дороги в новой долине, в которую мы перевалили. Спускаемся по серпантинам дороги, и недалеко от перевала проходим ?избушка лесника?, называется ?am Kuyusu - место для пикника, несколько домиков, дальше на поляне домики для лесорубов видимо популярные в более теплое время года. В конце первой большой поляны колонка с водой, людей по-прежнему нигде не обнаружено. После поляны дорога начинает подниматься, проходим две развилки, оба раза выбирая правое направление. Общее направление на развилках - идти прямо; при подъеме на перевал Чам в обратную сторону выбирать указатели на Чам Куюсу. В конце перехода дорога выходит на правый борт открытой долины с удивительными видами - между нашей дорогой и той, что ушла налево, раскинулся покрытый лесом котел, по центру которого по всем законам природы должна течь река. Однако это Турция, так что и река тут скрыта под ложем долины. На местах, где могли бы быть лесные озера (может весной они и есть), раскинулись покрытые ровной травой полянки. Если бы не это, да непривычные виды деревьев вроде тех же кедров (старые кедры издали похожи на смереки, а молодые на лиственницы), пейзаж напоминал бы карпатский. Однако достаточно посмотреть назад, чтобы вспомнить, что высота хребта 3 км - из-за мирных зеленых холмов выглядывают суровые каменистые пики 3-тысячников. При первых проблесках водохранилища впереди делаем привал. Под закатным солнцем это огромное озеро внизу слепит глаза, особенно контрастируя с черными заствышими горами вокруг. Посредине оно перерезано автострадой, по которой мы завтра пересечем его слева направо в сторону моря.

Фото 95 подпись: пер.Чам

Фото 96 подпись: оз.Гёлтарла

1 перх.: Продолжаем спуск по дороге, движемся все время вдоль подземной реки, несмотря на серпантины дороги, и ближе к низу в долине встретим колодцы в ее русле, видимо достигающие подземных вод. На очередном повороте серпантина видим огромный луг внизу, и каменные ворота каньона справа от него. Вниз отходит боковая дорога, туда же спускаемся и мы. На лугу находим один из таких колодцев, здесь впервые есть возможность воспользоваться репшнуром, взятым именно для этой цели - ко всем остальным колодцам снаряжение прилагалось. Становимся на закрытой деревьями поляне, где разводим костер в каменном очаге, предварительно надежно докопавшись до земли ввиду сильной пожароопасности места. Вечером уже в темноте по дороге подъезжает машина, нам что-то громко кричат на турецком, смутно подозреваем, что о пожароопасности, отвечаем, что все поняли. Наутро оказывается, что дорога проходит мимо закрепленной на дереве видеокамеры лесничества, так что лесники мгновенно реагируют на проход группы мимо. Утром сразу же подъехавшая машина спросила нас, кто такие, почему ночевали на запрещенной территории или что-то в этом роде по-турецки. Ответ на наше ?украинские туристы ничего не понимают? был положительным - отпустили дружелюбно. Выход из заповедника находится метров через 500 по дороге.

Фото 97 подпись: Яйла СарнычАланы

Фото 98 подпись: Колодец на Яйле СарнычАланы

Чистое ходовое время:
1 час - радиальное восхождение без рюкзаков на г. Кызларсивриси от плеча на 2700 по тропе
1 час - спуск с плеча горы в долину по осыпям без тропы
1 перх. - траверс по долине до кедрового леса с обеих сторон, по дороге
1 час - по дороге через пер. Чам (1770,н/к), спуск через домик лесника и поляну с колонкой, по дороге в лесу до вида на водохранилище
1 перх. - спуск по серпантину дороги до места с видом на луг и ворота каньона
Пройдено: 1 часть: 2км - пройдено, подъём 330м, спуск 25м
Пройдено: 2 часть: 16км - пройдено, подъём 350м, спуск 1710м

3.2.13 09.10, 13 день (вс, dokuz ekim). луг около с. Gцltarla - трасса на Finike.

Вовзращаемся на дорогу и выходим к трассе за 1 перх. На трассе продают арбузы и дыни, есть карман для остановки маршрутки, на нее и садимся в 11.10. Водохранилище оказывается частично соленым, популярным среди птиц, а нас ждет следующая часть путешествия - вдоль моря.
Чистое ходовое время:
1 перх. - до выхода на трассу севернее водохранилища у с. Gцltarla
Пройдено: 5,5км - пройдено, подъём 40м, спуск 320м

Фото 99 подпись: с.Гёлтарла

Фото 100 подпись: аэропорт Жуляны

3.4 Определяющие препятствия

3.5 Расчет категории сложности похода

Баллы за препятствия

Сводная таблица параметров маршрута

3.6 Картографический материал

Рис 2. Картографический материал

4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута

Маршрут был пройден в сухой период осени 2011 года, поэтому даже подобное время, но в условиях дождя, сразу формирует известные сложности. Глиняная подстилающая (фактически сам грунт) при намокании становится очень скользкой поверхностью и, покрытый камнями, на крутых спусках-подъёмах представляет серьёзную опасность, что мы и испытали на уже послепоходном треккинге вдоль моря по Ликийской тропе. Данный фактор необходимо обязательно учитывать при планировании переходов по району хребта Бей.
Отсутствие чётких данных о наличии источников воды тоже в некоторой степени ограничивает, однако психологическая подготовка к данному фактору поможет снять напряжение среди участников. Тем более,что из любой точки хребта до известного источника не более 5 -10 часов ходьбы. Можно создавать запас на сутки и ориентироваться на изведаные колодцы и колонки. Как вариант, можно в ГуглЗемля оценить наличие среди сухих склонов и котловин высокогорья участков и полос зелени - чаще всего это и есть источник, с орошаемой им территорией. А если рядом просматриваются летовки (домики, шалаши и т.д.), тем более в 99% можно ожидать наличие воды.
Проведение пешеходных походов выше 4 к.с. и горных выше 2 к.с является затруднительным т.к. отсутствуют сложные и разнообразные препятствия. Хотя нами были отмечены как перспективные в дальнейшей разработке перевалы:

- пер.Западный Кызларсивриси (1А* летом и 1Б со снегом,3040м), находящийся в 30 метрах западнее вершины

г. Кызларсивриси. Подъём с плеча 2700 по мелко и среднеосыпной тропе 25-40°, 300м и спуск к северной подошве г.Кызларсивриси без тропы по осыпям в кулуарах, с выходами несложных скал.Может потребоваться применение дюльфера (обязательно при наличии снега) 35-44°, 1,5км.Перепад высот 1000м.
- пер. Вост. Акдаг (н/к - летом, 1А - со снегом,2730м) Соединяет плато 2700 южной подошвы г.Кызласивриси и котловину 2590.Ориентация север-юг.Подъём с севера 100м среднекаменистая осыпь перевального взлёта,15-25°. Спуск на юг пологое ущелье 10-15°.
- пер. Акпынар (1А? - летом, 1Б со снегом, 2110м) соединяет котловину 1950м и истоки р.Акпынар. Просматривается траверсная тропа левым бортом на подъём.
- пер. Чам - Акдаг (1А?, 2530м) соединяет котловину Чам 1660м и котловину 2420м.
- пер. Южн. Акдаг (1А?, 2800м) соединяет котловину 2420 и котловину 2590.
Мы не использовали искуственное топливо, хотя горелки несли. В случаях, когда костёр развести было проблематично, готовили на маленькой печке с принудительным поддувом, которая работает на самых мелких дровах, веточках, траве. Кизяки коней и коз давали очень сильный жар, но мало огня и чрезмерно раскаляли печку. Стоит всё-таки напрячься и приобрести бензин, чтобы в случае дождя не оказаться без горячей пищи.
Останавливаться на хр. Бей, возможно необходимо не на дне котловин, как это делали мы, а на небольшом возвышении на склоне, т.к. у нас на дне всех котловин под утро становилось очень холодно из-за скопившегося холодного воздуха. Однако, тогда источники воды будут на небольшом удалении. Выбор за вами: или прохладно, но рядом вода, или теплее, но вдали от воды.
Вообще, поход прошёл при прекрасных погодных и душевных условиях и оставил очень приятные воспоминания.

5. Приложения

5.1 Перечень личного, общественного снаряжения, состав аптечки и рем набора

5.1.1 Список снаряжения

Общественное снаряжение:

1. Палатки (2-х, 3-х и 4-хместная) - 3000 г + 3400 г + 3400 г = 9300 г
2. Фотоаппараты, видеокамера 100+100+ 300 г = 500 г
3. Костровые принадлежности, котлы (6 и 3 л) - 1800 г
4. Пила цепная (2 шт.) - 2 Х 166 г = 322 г.
5. Печка с батарейками - 100 г
6. Тент - 1000 г
7. Компас - 50 г
8. Карты, схемы, документы - 300 г
9. Аптека - 1500 г
10. Ремнабор - 700 г
11. GPS Garmin и батарейки - 180 г + 350 г = 530 г
12. Горелки Ковея 2 шт (не использовались) - 400 г

Специальное общественное снаряжение:

1. Веревка 6 мм - 30 м = 800 г

Специальное личное снаряжение:

1. Веревка 6 мм - 5 м = 50 г
2. Альпеншток - 800 г

5.1.2 Состав ремонтного набора:

Общий вес ремнабора 0,7 кг

5.1.3 Состав общественной аптечки

Аптечка предназначена для оказания "первой медицинской помощи" потенциально здоровым участникам. Для лечения и профилактики хронических заболеваний участники берут медикаменты в индивидуальную аптечку.

Общий вес аптечки 1.5 кг

Использованные сокращения:
в/в-внутривенно
в/м-внутримышечно
п/о-перорально (через рот)
п/к-подкожно

Рекомендации: Препараты выпускаемые в виде таблеток и иньекционных растворов брали в виде растворов, т.к. их можно пить с не меньшей эффективностью, чем принимать таблетки, для экономии веса и с учетом того, что основная масса препаратов практического применения в походе, как правило, не находит.

Анализ заболеваемости: За время похода имело место падения двух участников с последствиями-ссадины на коже. Ссадины были дезинфицированы спиртом этиловым. У одного участника были солнечные ожоги-обработаны аэрозолем Пантенол. Еще у одного участника был приступ головной боли невыясненного происхождения-применен Анальгин 50%-2мл п/о. Не обошлось без потертостей стоп, которые заклеивались бактерицидным лейкопластырем.

5.2 Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и инвентарю

Для походов в жарком климате Турции, и особенно по горной местности, в личное снаряжение необходимо включать защиту от солнца во избежание тепловых и солнечных ударов (панамы, термобелье с длинными рукавами, одежду светлых цветов). В связи с контрастными условиями - жара внизу и заморозки на высоких яйлах - в одежде и бивачном снаряжнеии необходимо соблюсти баланс, чтобы обеспечить всесезонность при минимальном весе. Участники индивидуально решали эту проблему с учетом имеющегося снаряжения.
Примером такого подхода может служить сшивка бюджетных спальников Панальп ?Квітень? - пара таких спальников весит 1600 г, при этом в сшивке из них комфортно в жару (сделаны из искусственного пуха). Зато в редких для этого похода холодных условиях накинутая сверху пуховка доводит сшивку до нужной тепловой кондиции (бралась одна на сшивку, поскольку нужна только на хребте Бей). Вес пуховки и двух спальников равен весу сшивки не облегченных спальников. В таком тандеме появляется лишняя пуховка, очень пригодившаяся во время дежурства у г.Кызларсивриси и вообще на ночевках около 3 тыс.м.
Для прохождения маршрута палатки были взяты с запасом, с учетом потенциальной возможности схода некоторых участников (которая, к счастью, не была реализована - все прошли маршрут). Это позволило также регулировать температуру в палатке - комфортно отдыхать на жарких ночевках в трех палатках, а на наиболее холодных ночевках спать более плотно, устанавливая только две.
В связи с проблемами горючего для походов по Турции (газовые баллоны в самолете перевозить нельзя, а при покупке бензина у других групп случались казусы - не всегда можно найти достаточно качественный для горелок), а также чтобы не нести дополнительный вес горючего, в походе была протестирована самодельная печка (см.п.5.7).
В походе пришлось ремонтировать только ботинки, для этого использовали хирургические иголки и зажимы медика как более удобные и экзотичные.

5.3 Перечень продуктов, рацион питания и их вес

Количество: 600 г на человека в день.
На поход на каждого участника вес продуктов 5,8кг.
((9 дней умножить на 600г) + ужин 1дня (200г) и завтрак 11 дня (200г))
Сухофрукты 2кг (финики, курага, инжир, цукаты) + 0,3 изюм=2,3 кг
Сухари 3кг
Молоко 1,1

Какао 0,2
Масло топ = 1 л
Масло рост 0,5
Орехи 2,5 кг
Мед 1л
Кетчуп 1кг
Томатная паста 0,2
Горчица, аджика 0,6
Сахар 3кг
Суш овощи 0,7кг (4 супа и 2 каши) + 0,8 (для борща: 0,15 капуста, 0,25 свекла, 0,15 морковь)=1,5кг
Печенье 1,5 кг (половина на утро, половина на вечер) + 0,3 (1р.вечер)=1,8кг
Соль 0,4
Сыр вег 2,5 (день) + 1 (вечер)=3,5 кг
Сыр для всеядных 0,8 (день) + 0,4 (вечер)= 1,2кг
Колбаса, сало, мясо суш.= 0,5 кг (колбаса, день)+ 0,25 (сало день)+ 0,15 (сало вечер)+ 0,3 (мясо суш. вечер/либо колбаса)= 1,2кг
Конфетки (шок, смоктушки, утро) 1кг
Ириска 0,8 кг(3р)
Халва 0,8 (3р)
Шоколадные батончики 1кг (3р вечер)
Казинак 0,2 (1р)
Зародки пшеницы 0,4
Грибы суш. 0,15
Чай черный, зеленый, каркаде 0,4
Шоколадка перевал 3 шт
Макароны 1кг
Пюре 1кг (1раз + в 1 суп вечером)
Овсянка 0,6
Кукурузная 0,9
Рис 1,4кг
Гречка 1,1кг
Артэк 0,6 кг
Ячневая 1кг
Горох 1кг
Манка 0,5 кг

Итого: 40,85кг

40,85 кг поделить на 7ч=5,8 кг (с 27 сент по 7 окт)

Посушить (для борща): морковка, капуста, свекла,

Выводы по поводу раскладки:

Мне как завхозу вериться, что всего было достаточно:-) не много и не мало.
Вообще, это вариант раскладки для тех, кто не любит носить тяжелые рюкзаки, но все же любит покушать:).
У нас был эксперимент с гороховой кашей (оказалось приемлемо и главное вкусно:) только чуть терпения (советую делать из обычного гороха- порошок, можно в кофемолке:), очень хорошо для супов, а гороховую кашу замачивать на ночь), полюбились борщи (от Оли и Натики-обязательно надо включать их в раскладку - как воспоминание об Украине!) и грибные супы (грибов неожиданно оказалось больше чем на 1 суп, тоесть 15г сухих грибов на человека-это реально много!).
В целом мы позволяли себе комбинировать меню так, как хотелось сегодня, не слишком отходя от стержня. И даже добавочный день, на который у нас не была конкретно расчитана еда - прошел сытно - за счет небольших запасов:-)
Перед тем, как идти в поход мы сознательно уменьшили количество сухофруктов издому, так как нацеливались на прекрасные турецкие рощи, сады, иногда приусадебные поля. И действительно, стоило верить и надеяться- фрукты в это время в Турции просто отменные! Нам не забыть изобилие гранатовых деревьев, инжиров, виноградных лиан, яблочки, алычу, кэроб. Спасибо земле и жителям турецким за щедрость и радушие! Теплый прием оказала нам группа строителей, которые напоили нас Фантой и подарили мешок хлеба. Другой случай был под г.Тахталы- мы на подъеме, а ребята на спуске и еда им уже не нужна!-так мы получили еще один добавочный обед в виде сыра, хлеба, помидоров. Так что завхозу в Турции волноваться не нужно))). По дороге у местных жителей можно также прикупать свежий сыр.
Спустившись с гор без еды мы захотели отправиться в местный супермаркет (в г. Демре, возле автовокзала), где купили себе новую парти продуктов исходя из соображений цена-вкус. Эти продукты мы приобрели для оставшихся дней у моря. Турецкое меню состояло из: брынзы, турецкой пшеницы ?булгур?, риса, оранжевой чечевицы, кунжутной халвы, печенья, местных шоколадных батончиков, чая. Ах да, осталась еще горная овсянка, которая тоже сюда вошла!
В Турецких супермаркетах можно найти продукты разных ценовых категорий, в целом все дороже, но если внимательно изучить спектр-то в дороговизну не уйдете:).
Как Вы понимаете фрукты в Турции нам в принципе покупать не приходилось! Но все же, будучи у моря, мы поддержали традиционный рынок и с удовольствием отведали 2 очень сладких дыни-тыквы). Чего и Вам желаем!)
P.S. Очень важно еще до похода уточнить, кто-что принципиально не ест, у нас не было сильных проблем с этим, но надо учитывать, у нас были вегетарианцы и всеядные, те кто любят молоко и нет, один участник добровольно нес добавочные продукты для себя (так как не все из раскладки использовал).
Тут главное договориться:-)!

5.4 Общий вес продуктов и снаряжения на группу и в среднем на человека (муж. жен.), распределение веса по людям

Всего 53кг.
Из них вес продуктов составляет 40 кг 850 гр.
Общий вес продуктов и коллективного снаряжения на мужчину составляет 8 кг 950 гр, на женщину - 5 кг 800 гр.

5.5 Смета затрат на поход

Смета затрат на одного человека

Курсы на момент расчёта 1? = 11 грн. и 1 т.лира = 4,6 грн.

5.6 Список литературы, туристических отчетов и других источников информации

Отчеты
Маршрут разработан на основе:
1. материалов Отчёта о горном путешествии первой категории сложности в районе хребта Бей (Анталия, Турция), совершенном с 16.04 по 30.04.2000 г.Руководитель: Лебедев А.А. (Москва)
http://www.skitalets.ru/mountain/2006/bey_lebedev/
2. материалов Зоологической экспедиции по Тавру, 22 апреля - 15 мая
http://trombicula.narod.ru/Expedit/09turkey.htm
3. материалов книги Кейт Клоу ?Ликийская тропа?
4.возможностей программы ГуглЗемля
5.сравнении с эталонным пешеходным маршрутом 3 к.с. по Армении времён СССР

Перечень классифицированных туристских маршрутов на 1986-1988 годы.
Пешеходный туризм

АРМЕНИЯ
III категория сложности
42. Пос. Красносельск - с. Гтуджур - Мургугский хр. - р. Хыдзорут - с Арцваберд - пос. Берд - р. Ахум - г. Мургуз (2993 м) - г. Бабахан (2894 м) - р. Гетик - Чайкенд - Аргунийский хр. - с. Цовагюк - Памбакский хр. траверс - с. Меградзор - хр. Цахкуняц - с. Лусачюх - пос. Апаран.

5.7 Характеристики особенностей материального обеспечения

Бензиновые горелки в походе не использовались - чтобы не нести бензин, сделали ставку на самодельную печку с вентилятором, работающую на любых мелких ветках и щепочках, и не прогадали. Там, где нельзя было организовать костер, печка работала на том, что росло под ногами, даже когда почти ничего не росло (см.п.3.2.12.). Непригодными для сжигания оказались только конские лепешки. Печка самодельная, сделана из нержавеющей кружки и вентилятора.
Котлы использовались также самодельные - переделанные из нержавеющих кастрюль - с ручками и крышками, вкладываются друг в друга (что удобно при транспортировке), имеют небольшой вес и хорошую скорость закипания. Чтобы ручка крышки не обжигала, в нее в начале похода вкладывается палочка.
Также использовалось часть личного самодельного снаряжения, в частности складные треккинговые палки, собранные из двух пар лыжных, раскладные кружки.

Фото 102. самодельная печка

Фото 103. самодельная печка