Грузинские акварели
Или ?Як козаки на двоколісних конях по горах ходили? - заметки о велопоходе 5 к.с.по Грузии и Армении* в августе 2010 г.
***
Горы несут счастье и чистоту, поэтому как магнит влекут и дарят полные легкие радости, поят чистыми родниками и цветут калейдоскопом красок. Даже если горы плачут дождями, краски не смываются, а становятся еще насыщенее, чтобы, когда обязательно выйдет Солнце, заиграть новой жизнью в танце трав, цветов и пчелиных крыльев. Вершины дружат с облаками - это знак, что Бог тут близко. Его знаки и символы издавна впечатаны здесь. Ступая в Горы, открываешь сердце их улыбке, внимаешь их мудрости, смиряешься с их строгостью.
Вот и мы - не смогли устоять, соединив Украину и Грузию воздушным мостом и велоколёсными треками. Кроме гор, встретили искренний и гостеприимный народ. Маршрут оказался разнообразным и интересным. Пейзажи и рельефы не повторялись, как берега у реки. Тысячу километров нас встречали, провожали, удивлялись нам, недоумевали и радовались: люди, горы, песни, луга, леса, реки, речки и родники. В последней части маршрута выбрали запасной вариант: вместо Беденского хребта прошли 3 дня в Армении между КПП Гугути (Муганло) и Баграташен. Здесь неожиданно живописным оказалось ущелье вдоль р.Дебед от Ванадзора (Кировакан) до самой границы.
Спасибо всем, кто советовал побывать тут: Ниноцминда и массив Циви, Алаверди и Барисахо, Архотиставигеле и Джута, Ананури и Мцхета, Уплисцихе и Дзама с её россыпью монастырей, Цинубани и Бакуриани, жемчужина Табацкури, Храми и Гомарети, радуга над Тбилиси и ещё много перевалов, храмов, сёл, людей и дорог.
Отдельное спасибо Тохе (http://2x2.cdn.ge), Нодару из Архоти, грузинским пограничникам, добрякам из Рошки, отцу Тимотею, монахам Дзамской долины, детворе из Имири ... , большому количеству людей, которые были нам примером искренности и гостеприимства.
Нитка маршрута: Тбилиси - Сагареджо - хребет Циви (1991 м) - Телави - Алаверди - Тианети - Жинвальское вдхр. - Барисахо - Рошка - пер.Боговатчосгеле (2968 м) - р.Цирцлованцкали - пер.Архотиставигеле (3287 м, 1А) - Джута - Сно - пер.Крестовый (2379 м) - Жинвали - Мцхета - Дзегви - Кавтисхеви - Ахалкалаки - Уплисцихе - Гори - Скра - Карели - Згудери - Ткемловани - Цинубани - Цагвери - Бакуриани - пер.Цхрацкаро (2454 м) - оз.Табацкури - пер. Тавкветили (2100 м) - Кизил-Килиса - Кущи - Даракови - Цалка - Триалети - Храмгеси - Диди-Гомарети - Велиспири - Земо-Карабулахи - Дманиси - КПП Гугути (Муганло) - Ташир - Степанаван - пер.Пушкинский - Ванадзор - Дзорагат - Алаверди - КПП Баграташен - Шулавери - Марнеули - Тбилиси
?За горами гори, хмарою повиті?
Тарас Шевченко, ?Кавказ?.
Часть 1. Край легенд.
О группе:
| 1 | Шумилов Александр (Леонидыч) | руководитель-атаман, фотограф, путешественник со стажем, золотые руки. | ригид Nishiki |
| 2 | Приходько Николай | механик-разведчик, связной с общественностью. | хардтейл Author |
| 3 | Чеченя Ольга | летописец-испытатель верховой езды. | ригид Author |
| 4 | Кулик Катерина | медик-эколог с запасными ?колёсами?. | ригид Author |
| 5 | Романюк Сергей | завхоз, казначей, штурман и сказочник. | ригид Giant 28? |
Давно это было, а может, и недавно - разве есть возраст у легенд? Они - ровесники гор, вечны как песни в своём многоголосье. Глядя с самолёта на острые каменистые и лесистые хребты, поделенные ущельями рек, может показаться, что людей тут никогда и не было. Тем не менее, Тбилиси считается одним из древнейших городов мира, а ?человек из Дманиси? - возможно, один из предков европейцев, имеет возраст 1.8 млн. лет! Но, даже не зная этого, видишь, что буквально соседние сёла имеют свои уникальные и давние традиции, а полиэтничный край объединён общим стержнем - Кавказом.
Горы воспитывают дух. Наша первая горная цель - г.Циви, т.е. ?холодная? (1991 м). Она сравнительно недалеко от Тбилиси - около полсотни километров по горизонтали и полтора км по вертикали. Когда-то оттуда, с вершин, совершали набеги дерзкие лезгины, чтобы потом бесследно укрыться в лесах и ущельях наверху или уйти дальше на северо-восток. Лезгины считали своим долгом кровную месть, часто переходящую из рода в род. Руки обидчиков прибивали у входа в дом. Если у молодого человека таких трофеев не было, девушки даже не смотрели в его сторону, считалось, что он не мог быть достойным мужем.
К подъёму на Циви ещё нужно доехать. Оправившись после ран транспортировки велосипедов лишь к темноте, заночевали в укромном лесочке рядом с аэропортом. Утро быстро согрело, дохнув теплом за 30, а день разогнал под 40 по Цельсию. Горы в дымке, дорога плывёт в горячем мареве, машин немного. На лугах и реках сушь. Потоки в весенней мощи прорезали каньоны, но в целом рельеф с плавным подъёмом. Слева по ходу остаётся легендарная Уджарма. В придорожной пекарне покупаем лаваш с пылу-жару, наблюдая за магией - умелые руки месят тесто и сажают хлеб в печь. Сработано с душой - оттого и вкусно. За Патардзеули покупаем первый арбуз, сладкий и прохладный. Здесь жалуются, что дорого (50 тетри за кило), т.к. четыре месяца нет дождя.
На нашем пути к Сагареджо - Ниноцминда. Здесь стены древнейшего купольного храма VI в., женский монастырь. По преданию, тут похоронена сама святая Нино - просветительница Грузии, которая в IV в. принесла в эту землю христианство. Место впечатлило, старые стены ещё хранят фрески, дух молитвы поддерживают сестры-монахини. К нам отнеслись тепло, а на дорогу дали холодной родниковой воды. Показалось, даже климат за этими стенами мягче. Мы ещё увидим много грузинских церквей и монастырей, коснёмся их таинства, но именно этот, первый, дал настрой на весь поход.
В тихом городке Сагареджо запаслись продуктами, которые тут во многом украинского производства. Широкое русло речки Твалт-Хеви застыло сухими круглыми камнями, воды не видно. Правым берегом поднимаемся к роднику на окраину, чтобы пообедать и впервые попробовать здешней ежевики. Человек из местных говорит, что дальше дороги нет. Потом, видя, что нас это не расстроило, рассказывает, что там, наверху, на самой вершине, когда-то стояла воинская часть, а теперь это бараньи пастбища. Действительно, дорога скоро упёрлась в ров. Немного вернувшись, переходим через русло на левый берег. Прогремел автобус УАЗ, двигаясь вниз по реке, подпрыгивая, как колобок на кочках. Начинаем подъём на хребет Циви. Камни и уклон затрудняют движение, приходится спешиваться, зато лес укрывает от жары.
С каждым километром виды всё более радуют. Даже маленькие горы обнажают мощь Природы и дарят орлиные обзоры. Что же будет дальше? Дорога вновь выводит к реке. Слышим гул, а затем и видим, как по руслу, переваливаясь с борта на борт, спускаются два автобуса УАЗ, за ними - овчарка. Боковины УАЗов сплошь помяты следами трения и ударов о камни. Водитель и пассажир такие же стреляные, как и машины. Спрашиваем дорогу, овчарка ждёт, когда мы уйдём. Нам советуют перейти реку и двигаться по правому берегу - ?Так вам будет легче?. На развилке через пару км сворачиваем вправо. Стемнело, лес, воды нет. Тут Коля, как козак-характерник, шестым чувством услышал тихий плеск. Полез в дебри - родник! В темноте набрали воды и вскоре нашли место для двух палаток прямо у дороги. Похолодало, охватывает свежесть и какое-то мистическое ощущение - горы смотрят на нас, а мы смотрим на яркие звёзды сквозь ветви в небе бесконечной глубины. Близкая птица беспокоилась до утра. Но первые 53 км пути и высота в 1470 м погружают в сон.
Часть 2. Дезориентирование на местности.
Так бывает, что идёшь с компасом по подробной карте, находя все ориентиры, вешки, повороты, а приходишь не туда. Зато открываешь столько нового и обретаешь крупицы опыта ☺. В общем, выйдя за пределы леса, на ключевой развилке ушли вправо. Перед развилкой родник, метрах в пяти над дорогой. Неожиданно встали у края крутых осыпей по правую руку. Высокие стены, крылья крупного хищника в синем небе, лес внизу и белые цветы под ногами очаровали. Рядом идущая дорога достаточно полога, наконец-то едем. Вот и родник, всё сходится. Скоро, должно быть, Циви. Ан нет, упёрлись в верховой кош. Пастухи сказали, что так мы спустимся опять в Сагареджо. Возвращаемся назад к развилке. Потеряли время, но столько всего увидели!
Крутой подъём выводит на гору со следами воинской части. Похоже, тут не просто всё оставили, а взорвали. Смотрим сверху на г.Гомбори, Гомборский перевал, русло сухой реки в кайме зелёного леса. Ой, ?чому я не сокіл, чому не літаю?? Дальше дорога ведёт по хребту. На соседней вершине кош. Мы всполошили стадо овец и круторогих коз, грациозно позирующих на фоне неба. Пастухи указывают дорогу дальше по хребту, говорят, воды до конца массива не будет. А жаль, питья у нас немного, а продуктов - кот наплакал, по графику мы должны были быть в Телави ещё вчера. После локального спуска - снова кош. Здесь нас угощают сыром, устроив обед, и показывают где можно набрать слегка мутноватой, но приемлемой воды. Спасибо добрым людям. Предлагают мясо, но мы отказываемся. Один говорит, что прибыл сюда на коне, т.к. дорога тяжела и нам будет тяжко, а до Телави сегодня мы не доберёмся. В общем, зерно сомнения посеял. Хотя, как по нам, то после подъёма на хребет тут просто шоссе.
Хребтовая дорога скачет, как ?коник-горбоконик?. Какое это счастье - катить здесь, под самым небом! Закон Мерфи гласит: ?Если вам кажется, что всё в порядке, значит, вы чего-то не заметили?. Коля не заметил, что раскрутились ролики заднего переключателя, один из которых выпал на ходу. Благо, все потроха нашли. Луга здесь свежезелёные, а не пожухлые, как внизу, приляжешь - так бы и пролежал часок-другой, да нам пора. На крайней вершине домики и ретрансляционные антенны. С небольшого пятачка открывается незабываемый вид с километровой высоты на Алазанскую долину и Телави. Присмотревшись, опознаём вдали спины Главного Кавказского Хребта, издали притворявшегося вереницей облаков, ого-го-го!
Со спуска был виден древний Шуамтинский монастырь. Выскочили на прекрасный асфальт между Телави и Тетрцклеби. Здесь указатель ?Tsivi 12 km?, очевидно, имели в виду вершину с антеннами. Чуть ниже другой указатель: ?mon. Shuamta 3 km?. Солнышко садится, оставляем Шуамту на будущее - у нас продукты в нулях. У дороги четверо грузин неспешно радуются вечеру за импровизированным столом. Поздоровались, представились, спросили дорогу к ближайшему магазину и далеко ли до Телави? И тут на нас обрушилось грузинское гостеприимство ☺. Сначала нам пели ?Ти ж мене підманула?, потом мы пели вместе, потом нам спели чудесную грузинскую песню о любви (мне понравилось слово ?сикварули?), потом мы спели ?Тече річенька?, потом нас угостили снедью, мы символически пригубили вина, хозяева за нас и дружбу выпили вина из арбуза, приглашали побыть у них... А с нами ещё и две красавицы ☺. В общем, расстались мы объятьями в розовой дымке заката. Магазины Вардисубани не смогли нас удовлетворить полностью, заехали в Телави. В тихом городке домашняя атмосфера, никто никуда не торопится, родник, англоязычные туристы, принявшие было нас за своих, и радушие в магазинах. Ночевали меж кустов ежевики близ Вардисубани. В полевом блокноте добавилось 40 км и ночь на высоте 650 м.
Часть 3. Їхали козаки із долу на гору.
В Алазанской долине не только свой климат, но и люди в Кахетии показались особенно весёлыми и приветливыми. Здесь растят виноград и делают лучшие вина, в т.ч. и Киндзмараули. Пусть сейчас виноградников поменьше, но растили тысячи лет, и ещё будут растить - предков тут уважают. Грузины любят сухое вино. Говорят: ?Сладкого вина два стакана выпьешь - и всё, а сухого - два литра? ☺. Утром вернулись в Телави, но город не смотрели, а ведь было что: памятник царю Ираклию II (помните ?Мимино??), 800-летний платан, старая крепость... Да, совсем рядом, по дороге, в Икалто, тоже есть о чём вспомнить - церкви, монастырь, академия, где сиживал за партой Шота Руставели. Но мы решили, что сегодня в культурной программе у нас: Алаверди - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потому по дороге в Ахмету сворачиваем вправо, к самой Реке.
И вот он красавец: кафедральный собор святого Георгия, самый высокий в Грузии, от пола до потолка 46 м, а с куполом и все 50! Современный Цминда Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси не в счёт. Храм основан в VI в одним из 13 отцов-основателей грузинских монастырей Иосифом Алавердским. Нынешний облик был заложен в IX-XI вв и позже неоднократно реставрировался после бед и землетрясений. Ещё живы фрагменты фресок разных времён, комплекс реставрируется при участии итальянцев. Фотографировать внутри запрещено. Следует сказать, что в Грузии около половины храмов посвящены святому Георгию, покровителю Грузии (Georgia), также много Богородичных храмов. Вообще, мы встречали большое количество священников и монахов, открытых для общения, ещё будет повод об этом рассказать.
Совсем рядом бежит вширь и сама Алазань, обнимая рукавами стайки островов. Несмотря на равнину, река достаточно чистая и быстрая. Местные грузинки купались одетыми. Мы пристроились на обед, купание и постирушки чуть ниже по течению. Что может быть лучше чистой горной реки в жаркий день? Вода полощет, как в джакузи. Солнце и ветер быстро сушат одежду, чтобы её тут же можно было одеть. Уже близко, как рукою подать, поднимают наш взгляд вершины Тушетии на левом берегу ?
От берега - долгий и ощутимый тягун в Ахмету. Отсюда берегом реки Илто взбирается дорога на Тианети. Река буйствует, проглатывая дорогу фрагмент за фрагментом. В одном месте нитка вообще стелется между ног высоковольтной опоры. От старого асфальта и след простыл, ему на смену пришло сыпушно-пыльно-каменистое покрытие. В придорожном селе родник, в колесо упирается маленькая змея: ?Гюрза? - решает Леонидыч. Старик из местных говорит, что вверху вода еще будет. Каменистый грунт волнами крутит всё выше. Вот указатель на древнюю церковь, а где же вода? Останавливаем пару машин, говорят: - нет воды до Тианети, а ведь уже темнеет. Пара человек на ?Ниве? объясняют, что будут ехать обратно из Тианети и завезут нам воды. Ещё одни отдали нам свои 4 литра, на ужин хватит - спасибо добрым людям. А тут как раз и площадка слева по борту раскинулась, и укрытие от дороги есть, хоть и ездят тут редко. День успел насчитать 50.4 км, прибор показывает 850 м над уровнем моря, а ближайший столбик - 18 км до Тианети.
Наверное, место это удачное. Отужинав вечерней кашей и сладким чаем, долго лежим, глядя в небо, удивляясь полноте звёздной бездны, узнавая созвездия и планеты. Кажется, даже слышен шум падающих августовских звёзд: ?Смотрите, смотрите - ещё одна!?. Так, в разговорах и мыслях о небе, уходим в сон?
Воды нам привезли. А утро вечера мудренее, да и кто рано встаёт - тому Бог даёт. После традиционной фотосессии лагеря на рассвете я углубился в лес и тут, о чудо, во всей своей скромной красе играл чистый ручей, заплетая косички между маленькими ванночками в камнях. Случайностей не бывает. На радостях в чай положены алыча, ежевика, шиповник и мята - для адаптации ☺. Спасибо судьбе.
Часть 4. В Хевсуретию.
Ущелья бывают разные - лесистые и каменистые, крутые и не очень, сухие и с быстрыми реками, суровые и гостеприимные. Дорога к Барисахо вдоль Пшавской Арагви - почти идиллическая для велотуристов. Пейзажи разнообразны, люди приветливые, родников море. Начинается она от Жинвальского водохранилища - голубой глади между зелёных гор, где в месте слияния трёх рек стоит дамба ГЭС. Эти три красавицы: Арагви, Пшавская Арагви и Хорхула. Красота как магнит. Всё это мы знали, а потому ехалось с утра веселее. Лесная дорога поднимается, а затем ныряет к реке, проходя старым арочным мостом, чтобы снова повести в гору. На очередном витке серпантина остановилась встречная ?Волга?, водитель вынес нам арбуз и пожелал счастливой дороги. ?И вам счастья!? - успели сказать мы в ответ.
Перед Тианети снова пересекаем р.Иори, коровы стоят глубоко в воде, остужаясь в жару. В городе асфальт, но мы его просто пересекаем, задержавшись ненадолго на рынке и в магазине. ?О! Я чую рідну мову!? - нас приветствует грузин. Закончил ВУЗ в Киеве, теперь вот организует тут опт украинских продуктов. На рынке местные водители удивляются нашему маршруту, говоря, что от Барисахо дороги нет. ?А нам в горы? - отвечаем. В конце концов, желают счастливой дороги и советуют, где тут пока можно включить аккумуляторы на зарядку.
Перевал за Тианети (1330 м) заставил себя ждать. Редколесье сменяется сухостоем. А спуск почему-то состоит из цепочки подъёмов, всё каменистый грунт, как и прежде. Дорога подрезает стены справа. Удивительно, но между Тианети и Жинвали бегает маршрутка ?Ford?. Вот стол и лавки у поворота, рядом шумит чистый водопад. Солнце выделяет золотом восточные склоны. Горы в кучерях леса, у села Бодави высокие стога на крутом покосе. Ещё несколько километров змейки, и перед нами зелёная чаша, наполненная голубой гладью и косыми солнечными лучами. Золотое сменяется розовым. Водохранилище разбегается между гор, ниже дамбы поблёскивают крыши посёлка, на западном берегу видна полоска Военно-Грузинской дороги. Придёт время, и мы ещё проедем там. А пока, огибая рельеф, поворачиваем на Барисахо. Трудно отвести глаз от воды и заката. Навстречу - евроделегация на ренджроверах, взгляды сквозь окна держат равнение на воду. Завидев, весело машем руками друг другу.
Ночевали на полке над дорогой близ устья Пшавской Арагви, с видом на воду и горы, высота 880 м, дневной путь: 49.3 км. Лучше нет красоты, чем смотреть с высоты. Утренние пейзажи не уступали вечерним. Солнце ещё за горами, а мы уже в седле. По пути пока преимущественно асфальт, но прорех всё больше. Река шумит буквально у ног. Спешить не хочется, здесь так приятно просто ехать, вдыхая влажный воздух в тени скал, улыбаясь глазами вокруг.
Замечаем, что асфальта давно нет, транспорта тоже не встречаем до самого Барисахо. Подъём достаточно плавный, местами видны подмостки узкой дороги. Несколько десятков км прошли незаметно. В местном магазине закупаем продукты для гор. На верховых скалах останки крепости и грузинский флаг. Затем ещё раз посещаем магазин в Корша. Пообщались на английском с тбилисской группой, сошедшей с гор. Выведав маршрут, смотрят на нас сочувственно и недоуменно. А когда завидели наших девушек, удивились пуще прежнего. Вдоль дороги характерные традиционные родники, посвященные конкретным людям. Часто видны фото на мраморе с подписью и грузинским крестом святой Нино с наклонёнными крыльями.
В укромном месте на берегу Хевсурской Арагви останавливаемся на купание, стирку и обед. Традиционно не обошлось без арбуза. Теперь бы успеть до Рошки, да и не пропустить бы поворот с этой дорожкой до Рошки ☺. Навстречу попалась маршрутка из Шатили, снова ?Ford?. Весьма странно в этом ущелье выглядят глазницы мощных тоннелей так и недостроеной СССР железной дороги Грузия-Чечня. Вот это был проект! Но так проектом и остался. Поворот таки пропускаем, доехав до слияния Арагви с р.Гуданисчала. Немного вернувшись, встречаем ?Ниву?. Водитель указывает на поворот. Теперь круто и медленно вкатываем вверх по серпантину. Заметно холодает, мы с Колей почти везде едем, действует очень согревающе. На казавшиеся высокими снизу ориентиры теперь бросаем взгляд сверху. За крутым подъёмом - выполаживание, останавливаемся у пасеки, чтобы набрать воды. Рошка недалече, но быстро вечереет, холодает и небо течёт первыми каплями дождя. Находим приют в узкой луговой долине ручья.
Вверху оказался кош, и собаки, учуяв нас, долго голосили. Пока ужин выбрасывал пар из котла, пришёл на разведку пастух сверху. Узнав кто такие, сказал, что сам из Тушетии, и что красоты там неописуемые. Верится легко, ведь весь его край представлен на включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Вообще приятно отметить, что где бы мы ни были, нам искренно рассказывали, что именно эти родные места самые лучшие, например: ?Если бы вы побывали в ХХХ, вы бы поняли, что там красивей, чем в Париже?. У нас в Украине про Париж так говорят: ?де пан теля пасе і кума льон тре? ☺, Леонидыч бывал, знает. Гость ужинать с нами постеснялся, но гостинец украинских конфет принял. Под завывание ветра и редкие слёзы дождя засыпаем на высоте 1655 м, оставив под колёсами ещё 55 км. Ночь выдалась богатой на сны?
Часть 5. ?Чом ти мені, Боже, та й крилець не дав??.
Каждый раз, когда просыпаются горы, происходит чудо. Небо зажигается от розового до оранжевого, серые верхушки вспыхивают, роняя тени на запад, зелень снизу дышит свежестью, а глубокое небо принимает белые пряди облаков. Сколько ни пиши, а всей радости не передать - нужно просто прийти и пережить это. Утром к лагерю спустился пёс-кавказец. Он молча сел и тоже смотрел то на горы, то на нас. Погода здесь изменчива, отойдя совсем немного от ночёвки, небо затянуло и посеяло дождём. Старинная церковь на гребне плывет сквозь морось, как ковчег.
Вот и Рошка. Тихо пасутся кони, разбегаются нитки ручьёв, на небольшой скале дышит флаг. Батоно Георгий рассказывает немного о жизни и горных тропах, вдали снуёт любопытная детвора. Владелец джипа в ответ на просьбу продать пол-литра бензина отправляет нам в помощь сына. Тот откручивает топливопровод и наполняет нашу ёмкость. Денег не взял, дали конфет детям. Парень немного проводил нас, указав место, откуда должна уходить тропа на перевал Боговатчосгеле (2968 м). Хорошо знаючи, у нас же только карта и компас. Через 100-200 метров тропа плавно растворилась. За ориентир взяли р.Рошку, как говорил крокодил Гена: ?Если идти по рельсам, т.е. по речке - никогда не заблудишься? ☺.
Во влажной долине глубокая зелень, по близким склонам рассыпана черника. Всё хорошо, только тропы не находим. На левом берегу вверху завидели пологую нитку, похожую на тропу, идущую траверсом с перевала Блогеле и, по легенде карты, приводящую к нашей тропе. Перебродив на левый берег, устраиваем обед на высоте 2060 м. Катя замечает, что ?обед у нас на Говерле? - высшей точке Украины. Распогаживается, как говаривали в горных походах ☺. Обед и прояснение в небе добавили сил. Принимаем решение подняться в лоб по склону к видимой тропе и двигаться по ней. При подъёме велосипед иногда используем как трекинговую опору, но чаще движемся ?челноком? - отдельно рюкзак, отдельно велик. Вышли на узкую, почти незаметную полочку, заросшую травой и шириной сантиметров десять. Тропа должна быть шире, думали мы и поднимались всё выше. А зря, это она и была. Взяв карту, я налегке забежал ещё на несколько сот метров вверх, думая достичь ближней вершины и осмотреться. Ощущение близкой вершины, как правило, иллюзия. Это просто локальное изменение уклона, за которым - новая ступенька. Благоразумие взяло верх. Насмотревшись вокруг, спускаюсь птицей.
Ребята заждались и подтянулись немного выше. Не мы одни тут влобовую ходили. В густой траве обнаруживаю комплект алюминиевых дуг от палатки. Подобрали, они нам пригодятся уже сегодня. Если это ваши дуги или дуги знакомых - обращайтесь, вернём. Траверсируем без тропы к притоку Рошки, полагая, что там должен быть наш маршрут. Берём с Колей карту и компас, наконец-то налегке выходим на тропу и проходим по ней крутой взлёт. Тропа узкая и глубокая, часты заросли невысокого борщевика, пересекаем ручьи, поросшие роскошным зелом. Выходим на достаточно пологую перемычку между вершинами 2543 и 2793 м, на которую я хотел ранее взобраться. Место достаточно ровное, хоть и продуваемое, здесь можно будет поставить палатки. Спешим вниз, восхищённо любуясь зелёной г.Саарцивисцвери и хребтом Чаухи. Нас ждали более полутора часов. Зато по известной тропе и путь короче. Окрылённые, что мы на верном пути, взлетаем на перемычку. Тем временем вновь пустился дождь в обнимку с ветром. В паре с Колей спускаемся по воду к ручью. Стемнело. Пока поднялись - лагерь уже поставлен. Леонидыч мастерски соорудил на плоскости ветроустойчивый тент-полубочку из найденных дуг, говорю же: золотые руки. Эта конструкция поможет нам ещё не раз. Разворачиваю печку, в такт дождю и в унисон ветру зашумел примус. За бортом 7°C. На заслуженный ужин собрались в палатке, девчата неизменно готовят вкусный салат - пальчики оближешь. Будоражит гроза, велосипеды поставили поодаль. Вспоминаю, как знакомого в прошлом году непогода накрыла на Караби, молния таки попала в него с велосипедом - чудом выжил, проведя пару месяцев в больнице.
Магия гор и стихия очаровывают, чувствуешь себя песчинкой в их ладонях, окунаясь в тёплый спальник, как в сказку. А всего-то 7.5 км между стоянками (без учёта разведок и челноков) плюс километр по вертикали за богатый на краски день.
Часть 6. Калейдоскоп.
Здесь наполняешься чистотой - на вдохе глаз и выдохе звука. Волшебная утренняя пора хранит прохладу, в палатке 10°C. Выхожу, чтобы подняться по тропе и встретить солнце. Цвет играет на траве и вершинах, просыпается ветер. Наш лагерь сверху как игрушечный, возвращаюсь. То, что восхищало вчера, сегодня заиграло по-новому, цвета и формы будто движутся, обращаясь друг в друга. Полощем под солнцем на ветру снаряжение, сохнет быстро.
Резво прошли пологие ступени, двигаясь перемычкой. Встретили пару вешек. Теперь ответственный участок - тропа крадётся по крутому уклону под зубцами, ныряя вверх-вниз между выступами, как гирлянда. Внизу - р.Блосгеле в паутине притоков, падающих с хребтов. Снова челнок и снова гроза. Опасаюсь за наши веломишени для молний, считая секунды от вспышек до грома, оглушающего эхом. А на востоке солнце скользит лучами между облаков и шарит по склонам - контрасты звука и цвета. С той стороны ущелья угадываем г.Архоти (3171.1 м). На коротком отдыхе Олин шлем скользнул вниз, покатился и скрылся из виду - пусть это будет самое большое, что взяли горы. Зубцы пройдены, спускаемся на перевал - седловину в зубчатом хребте (пер.Боговатчосгеле, 2968 м). Строимся для контрольного фото и усиливаем дождевую одежду. Небо потемнело, льёт, видимость падает, пора на спуск. Садим рюкзаки на плечи.
Проходим близ мутного верхового озерца, ниже уже чистые ручьи. Обходим крупные камни, рядом снежные пятна. На полке у ручья останавливаемся. Леонидыч снова ваяет тент-полубочку. Примостившись, решаем отобедать, пока дождь и ветер. Вскоре наблюдаем двух человек, спускающихся быстрым темпом налегке. Один в широкой шляпе с голым торсом. Это местные, идут в Архоти. Узнав, что мы из Украины, спрашивают из каких городов. Оказалось, что один из путников, Нодар, долго жил и работал в Донецке, а мы с ним на одной улице жили, почти соседи были ☺. Теперь вернулся на родину и организовал бизнес здесь. ?Зачем вам идти, зачем спешить? Давайте к нам, у меня места всем хватит, 2-3 дня поживёте, отдохнёте - и дальше поедете. У нас всё есть, самым лучшим угощу?. Объясняем, что у нас поход и есть график, билеты на самолёт. Тогда Нодар рассказывает, как найти нужную нам тропу и где перейти р.Цирцлованцкали, показывает направление на перевал. Говорит, что там, за пер.Архотиставигеле, его брат-пограничник ездит по тропам на лошади. Расстались мы тепло. Нодар оставил телефон, адрес в Тбилиси, чтобы мы могли зайти, просил обращаться при случае.
Немного отдохнув, продолжаем спуск. Идём всё ближе к реке, пытаемся разглядеть тропу на том берегу, но безуспешно. Вот уже и река рядом, находим водопад, пытаемся понять, где же тропа. Тут увидели колоритный свежесложенный тур и нарисованную камнем двухметровую стрелку. Нодар! Он сделал пометку для нас. В который раз благодарны горам и людям. С Колей разведываем брод и дальнейший путь. Группа решает, что сегодня дальше не пойдём, хоть в активе всего 6.4 км, за бродом трудно найти место для стоянки. Поставили лагерь на пятачке над водопадом. Снова помог тент-шатёр. С темнотой дождь почти утих, но ветер ещё долго гулял по ущелью. Наконец сквозь тучи увидели несколько звёзд, ура!
Утро полно оптимизма и солнца, которое добралось до нас не сразу. Водопад и река весело заиграли. После брода Оля оставила свои горные ботинки, т.к. они больше не подлежали ремонту. Перейдя на левый берег, следуем по краю глубокого каньона. Смотреть вниз страшновато, часто реки не видать, только слышен её шум. Бродим один за одним ручьи-притоки. Чем выше, тем больше пышная зелень уступает место альпийке. Внизу остаётся редкий иван-чай, теперь каменистые склоны заволакивают полянки ромашек и синецветов, чьё название я не знаю. Дыхание вершин всё ближе. Справа грозным каменным гребнем взмывает хребет Чимгисклде, окружённый мореной у подножья. На небольших пологих ступеньках замшелые верховые болотца. В случае сомнений в паре с Колей проверяем путь. Подошли к достаточно рыхлому, но скользкому снежнику. Опять челнок. Кое-где у краёв глубокие дыры. Отсюда путь становится круче, продолжаем челночить. Тучи сгущаются, но вот мы оказываемся на поляне света, перевал близок. Самое время выдать по обеденному сникерсу. Это именно то, чего не хватало для полного счастья ☺. Наблюдая погодные метаморфозы, хребты и вершины, сникерс показался удивительно вкусным и своевременным. В два рывка проходим предперевальный взлёт.
Архотиставигеле (3287 м, 1А) красиво оформлен. Два пирамидальных тура и ещё один по центру - настоящий перевал. Когда вы здесь с велосипедом, подобные перевалы - достойные вехи. Поздравляем друг друга. Счастливые, с чувством исполненного долга рассматриваем по сторонам. Успеваем разглядеть на северо-западе пограничный хребет с вершиной 3970.3 м, на юго-востоке крутые впадины долин-ущелий рек Вешатцкаро и Джуты. За ними г.Рошкахорхи (3562.0 м) и далее вершины массива Чаухи. Через этот перевал мы пересекаем Главный Кавказский Хребет. Всё быстро затягивает тучами, 12°C. Отдохнуть некогда, темнеет и холодает, ветер и близкая гроза заставляют двигаться. По рамам металлическим звоном забарабанил град. Тропа, и без того идущая по уклону, начинает плыть. Однако перевал и раскаты грома добавляют сил и скорости на спуске. Очень похоже на ?Август, гроза? из ?Времён года? Вивальди. Один из притоков р.Вешатцкаро переходим по чистому снежному своду, вставшему над руслом. Пытаюсь снимать, но фотоаппарат сразу же мокнет и руки не держат паузу.
Вот наблюдаем, как вдали внизу пробил тучи косой солнечный луч, озарив нитку реки и сиренево-фиолетовый цвет над зелёной травой. Возможно, таким бывает луч надежды, вселяющий дар веры и оптимизма. Спустя несколько километров, выходим к р.Джута. Приходится пробираться через мощные колючие заросли цветущего будяка-чертополоха, отличного медоноса, кстати. В зарослях полно достаточно крупных камней, приходится внимательно рисовать траектории для велосипедов, цокающих по камням. Бродим несколько притоков, русло Джуты растекается рукавами, пересекаем их, держа за ориентир реку. Среди камешков полно цветов розовых оттенков, здесь такой запах!
По карте тропа переходит на левый берег, мы же продолжаем идти правым, принимающим основные притоки - так показалось удобнее. Вдали виднеется застава. Уж они нас своей оптикой ?ведут? издалека. Дождь понемногу оседает новыми ручьями, путь становится положе, можно и рюкзаки кинуть на коней. У самой заставы бродим ещё один приток. Нас встречает вся застава, ?вся королевская конница, вся королевская рать?. Узнают откуда, улыбаются, а глянув на девчат, улыбаются ещё больше ☺. Отдаём копии паспортов и беседуем. Спрашиваем: далеко ли до Джуты и будет ли там магазин, чтобы хлеба купить. ?До Джуты близко, а хлеба и так дадим?. Тут старший узнаёт, что кто-то из Донецка. Рассказывает о брате. А мы: что встретили Нодара, и как он нам помог. В общем, по-братски нам дают тяжёлый пакет с хлебом, сахаром и консервами ☺! Сегодня это совсем не лишнее. Грузинские пограничники - лучшие из тех, что встречал. Делимся открытками с видами Украины. Нам советуют встать на ночевку неподалеку у реки. Переправляясь через Джуту по узенькому, сантиметров в 30, мостику, помогают девушкам перенести велосипеды. Лагерь поставили в нескольких сотнях метров от заставы, ниже по течению, на уровне 2250 м. Перевал за плечами, 14 км пути, радушие, близкая река и сухое небо - что ещё нужно путешественнику? Ну, разве хоть немного звёзд над горами, как стёклышек в калейдоскопе?
Часть 7. Встречи на Военно-Грузинской дороге.
Когда я прокладывал маршрут, казалось, что Военно-Грузинская дорога (ВГД) будет вынужденным и унылым участком - асфальт, машины, населёнка... Я ошибался, но об этом чуть позже. Путь от стоянки до Сно, посёлка близ ВГД, тоже интересен. Утро порадовало прояснением, на склоне паслась, будто и не уходила с вечера, белая лошадь. Мы же в нетерпении седлаем своих коней и движемся грунтовкой вдоль реки вниз по течению. Спустя 3 км выходим к пос.Джута. Отсюда дорога переходит на правый берег, живописно извиваясь по склону, оставляя реку глубоко внизу. Особенно красивыми оказались примыкания левых притоков, круто стекающих с хребта Чаухи. Левый берег входит в Казбегский заповедник. От устья р.Кори дорога выполаживается и гладко катит до с.Каркуча. Навстречу несутся два молодых всадника на одном коне, обгоняя джип.
В селе Косели за мостом маленький сельский парк со ставком, вербами, качелями и нехитрыми приспособлениями. Тут впервые за поход спустило колесо - на Олином велосипеде оторвало ниппель. Останавливаемся на замену камеры у традиционной местной церкви, с лестницей на колокольню и старым кладбищем. Детвора с интересом выглядывает из закоулков, не решаясь подойти. Далее были следы старой мощёной дороги, возможно, подбитой ещё лет 200 назад. В Сно останавливаемся на осмотр церкви, памятника и крепости. Отсюда сякой-такой асфальт до ВГД. У дороги каменные головы-скульптуры в стиле ольмеков, вписанные в ландшафт. Это память об известных грузинских поэтах, ведь эти места связаны, например, с В. Пшавела. Но главное - мы стоим перед Казбеком, высшей точкой Грузии! Вершина прячет свои тайны в облаках, хотя у нас достаточно ясно. И пусть мы её не видим, но она смотрит на нас, и её присутствие здесь строит немую иерархию.
К выходу на ВГД сбросили полкилометра, теперь плавный подъём до Крестового перевала (2379 м). Дорога немноголюдна, транспорта почти нет, со времени открытия перехода Верхний Ларс улажены не все формальности. Здесь Главный Кавказский Хребет имеет минимальную ширину по прямой: всего 62 км. С давних пор это была торговая тропа вдоль Терека по Дарьяльскому ущелью, а после Крестового - вдоль Арагви: ворота в Иберию. Об этом пути писали давние авторы тысячи лет назад. Фрагменты старой дороги видны ближе к берегу. В нескольких километрах ниже - легендарное селение Казбеги (Степанцминда). На противоположном берегу - селение Паншети со сторожевой башней, пещерами, водопадами на р.Чхати и горными мельницами. Там же на утёсе неприступная Аршская крепость. Пейзажи радуют и удивляют колоритом. Хребты и вершины совсем рядом, на ближних верхушках белыми сугробами разбрелись овцы.
Издревле дорога имела стратегическое значение, потому в округе много останков крепостных построек. Позже к ним добавились противолавинные и другие защитные сооружения. Здесь живут настоящие воины-защитники. Селения часто выглядят как висящие или игрушечные домики над ущельем и под стенами гор. В одном из таких посёлков останавливаемся в хинкальной, обедаем и кормим электричеством аккумуляторы. Рядом с велосипедами припаркован BMW немецких мототуристов. Я вновь встретил земляка, т.е. грузина, жившего в Донецке, тепло расстаёмся. Далее подъезжаем к пос.Сиони. Тут над дорогой стоит одна из сторожевых башен, которые когда-то стерегли ущелье и в случае опасности предупреждали о ней огнём и дымом. Ныне из этой цепочки нам удалось увидеть всего несколько. Рядом с сионской башней каменная церковь с колокольней, плывущая в облаках. На западных склонах видны деревья - маленькие островки среди моря лугов и причудливых камней.
Солнце спускается к горизонту. Тени и золотые отблески подчеркивают рельеф. У Алмасиани дорога пересекает р.Байдару и отходит от Терека, следуя в Байдарское ущелье. В предгорье красуется крестово-купольный храм в свете вечернего солнца. Прожилки на склонах играют тенью. На обочине стоит украинская фура, водитель набирает питьевой воды. Как приятно было здесь услышать рідну мову! Отсюда асфальт становится дырявым, а за вторым Байдарским мостом и вовсе переходит в пыльную каменистую грунтовку со щебёночной подсыпкой. Уклон увеличивается, идём мимо тоннелей. Поочерёдно с фурой догоняем друг друга. Проходим старыми арочными мостами, вьёмся серпантином вдоль минеральных ручьёв, лугов и загонов. Незаметно въехали на перевал, даже как-то совсем легко. Давно уж нет тут вешек с конскими головами, но по-прежнему стоит перевальный крест, хоть и чуть поодаль дороги. Перевальный знак фотографировал священник. Затем пришло время наших контрольных снимков.
Скоро сгустились темнота и прохлада. На спуске пытаемся найти воду и площадку для палаток. Пасечники у дороги готовили семьи пчёл к перевозке. Они сказали, что недалеко от старой гостиницы есть источник. Источник нашли, а вскоре и место для лагеря в луговом предгорье. День добавляет ещё 45 км пейзажей. Сверху облачно, ни огонька вокруг. Ночь кладёт ладони на глаза - отгадайте, что будет завтра...
Часть 8. Рука об руку с Арагви.
Утро открывает горы во влажной дымке. Мы на лугу цветущего чертополоха. Внушительная гостиница тут, похоже, ещё тех пор, когда ходили конские курьеры. С нашей стороны тень и роса. Неудивительно, что эта дорога вдохновляла поэтов: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Маяковский, не говоря о местных краснословах. После сборов выкатываю немного назад, к Арке дружбы, она же смотровая площадка. Традиционно такие монументы посвящают круглым датам. В данном случае - 200-летию Георгиевского пакта (1783 г) о присоединении Грузии к России. Внутри арки цветное панно на исторические темы. Отсюда глубоко внизу, в ущелье, видна серебристая нитка Белой Арагви. Красота до горизонта во все стороны, такою видят землю птицы. Замечаю машину с украинским номером, это грузины из Кривого Рога привезли сюда детей - показать край предков.
Пасека уехала, остался один продавец мёда. Покупаю 0.35 л сладкого янтаря. Обиженная пчела, оставшаяся без семьи, целует огнём в руку - не теряйте своих семей ☺. Возвращаюсь к группе. Снова щебёнка, заводит в туннель с колоннами. За ним скоро асфальт и Гудаури - лыжный и горный курорт, перепады здешних трасс более километра. Солнце начинает припекать. Дорога крутит и быстро сбрасывает вниз. Навстречу неспешно тянется велотурист-одиночка, навьюченный по самую переднюю вилку. Останавливаемся, этот шведский студент в пути уже два месяца, колесил по Турции и Армении, теперь тут. Рассказывает о маршруте. Леонидыч тем временем восстановил парню разорванный провод велокомпьютера. Проверили - заработал! Даём гостинцев - украинских конфет, и желаем друг другу счастливой дороги.
От Гудаури шоссе падает круто вниз (Млетский спуск), сбрасывая 1000 м. Особенно впечатляют вырубленные вручную в скалах колена серпантина за Сетурни. В самом же Сетурни делаем замену очередного оторванного ниппеля. Остановились недалеко от дома священника, у самой пасеки и поляны душистой мяты. Но задержались дольше. Леонидыч собрал из рассыпавшегося за неделю китайского набора запчастей детского велосипеда работающую модель. Дед-священник просил помочь в сборке велосипеда внуку, пришлось задействовать весь набор механика, сноровку и опыт.
У Земо-Млеты, на пятачке у дороги под памятником Г.Орбелиани, маленький рыночек. Покупаем подарки домой, в основном, вязаные вещи. Рядом ступенями стекает родник, под ним бьются лбами могучие быки, а коровы разошлись по всему полотну дороги. Вскоре мост переводит нас на правый берег. Перед Пасанаури впервые останавливаемся на обед в хинкальной. За один хинкали - 50 тетри, стандартная цена, как мы узнали позже. Здесь тихая тенистая беседка у озерца с рыбами, через дорогу шумит Арагви, под ногами ластятся щенки. Обед вышел отменный, венцом его, уже традиционно в этом походе, стал арбуз. Но самым запоминающимся остался вкус коровьего сыра, мы согласились, что такого вкусного не ели в жизни.
В Пасанаури запаслись хлебом в пекарне. Здесь один парень с задором умудрялся быть и пекарем и продавцом. Вот видим ещё одну сторожевую башню. Прямо напротив неё опять латаем камеру на переднем у Коли. Наконец выходим к Ананури, здесь очередной претендент на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Солнце играет на черепице и стенах крепости, укрывающей Успенскую церковь. Ансамбль стоит над устьем Арагви, дающей силу голубой глади Жинвальского водохранилища. Горы полностью под лесом. Разглядываем стены храмов в символах каменной резьбы. Теперь сюда вернулась молитва - храм действующий. Приятно, что в Грузии подобные объекты свободны для посещения. Взобравшись на башню, долго не хочется сходить. Над глубоким ущельем Ведзатхеви проложен современный мост, хорошо вписавшийся в пейзаж.
У стен замка встречаем поляка-одиночку, он узнаёт нас по ущелью Джуты. Мы видели его издали при спуске с Архотиставигеле. Здесь мы как земляки расстаёмся с тёплыми пожеланиями. Водохранилище, казавшееся таким близким, ждало нас за перевалом. Отвыкшие от подъёма ноги начинают работать. На восточном склоне полдороги сползло вниз. Наконец мы там, где были неделю назад, только на другом берегу. Встречный ветер крепчает, обрастая чёрными тучами. Впереди блестят и хлопают молнии, буря всё ближе. Проехав Жинвали, приходится становиться почти у дороги, найдя недалеко мощный источник поливной, но чистой воды. Очень быстро разворачиваем лагерь среди старых акаций. Буря накатывает вспышками, грохотом, ветром и косым дождём. Но ни непогода, ни близкая дорога, ни соседний посёлок не тревожили нас. Ночь успокоила всех. В полевом блокноте добавилось ещё 74 км.
Часть 9. Самый длинный день.
Часто в походе кажется, что события, прошедшие неделю назад, были так давно... Но бывают и такие дни, когда вечером, вспоминая утро, говоришь: - О! Да когда это было? Память старается сохранить главное, неся его через время и расстояние. Чем же запомнился этот - двенадцатый день на земле Грузии?
Утро улыбнулось солнцем. Шип акации в переднем колесе не расстроил. Сегодня стартуем во влажной зелени трав и деревьев, следуя небольшому уклону Арагви, чтобы сменить его на подъём невысоким нагорьем и долиной р.Мтквари (Куры). Здесь пожухлые травы золотят склоны, а оазисы садов и виноградников благодарны трудолюбивым людям.
Река щедро поит здешние поля и сады. Вдоль придорожных сёл продают фрукты. На базарчике в Цителсопели покупаем овощи, немного груш и кило ежевики. Выкрасив фиолетовым пальцы и губы, продолжаем путь. Асфальт позволяет держать неплохую среднюю скорость. Глаза с нетерпением выглядывают Мцхету - древнюю столицу, её крепости и храмы, место, где чистая Арагви растворяется в мутных водах Мтквари. На ходу проскакиваем нужный поворот и делаем большой крюк вокруг города, заехав в него с юга по мосту через Мтквари. Зато через реку хорошо видна панорама крепости, величественных храмов и гор за ними. А прямо над нами уходит в небо Джвари (VI в) - храм, возведенный на месте, где когда-то поклонялись языческим богам и где святая Нино поставила первый крест.
По сути, именно Мцхета стала колыбелью христианства в Грузии. Св.Нино пришла сюда, чтобы поклониться хитону Господню, что хранился еврейской общиной. Над погребением хитона рос 300-летний кедр. Его ствол и стал первым столпом церкви (IV в), давая чудеса и исцеления. Потому эта первая церковь названа Светицховели - ?Животворящий столп?. Чтобы дерево не растащили на части, ствол был покрыт известняком, а сверху установлен вырезанный из него крест. Затем, в XI веке, на месте первой грузинской церкви был построен кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви - главный собор всей Грузии. Здесь вознесено миллионы молитв, старые фрески и иконы настраивают на единение с вечностью, словно двери к живому Богу. Как и положено, сюда можно входить свободно.
Кроме Светицховели, отнесённого ко Всемирному наследию ЮНЕСКО, вокруг ещё множество храмов и монастырей. История каждого - глубина, уходящая в века. Например, монастырь Самтавро построен на месте, где св.Нино жила в шалаше в кустах ежевики. Знакомясь с прошлым Мцхеты, узнаёшь историю Грузии, ведь городу более 2500 лет. Время здесь течёт незаметно, нам пора в путь. Близ родника в городском парке обедаем, подкрепляясь разносортными хачапури. Покидаем город, улицы которого капитально реставрируются. Мтквари спокойна, кораблём стоит скалистый остров, на перилах моста купальщик долго решается на прыжок?
Асфальт ведёт правым берегом, рядом с железной дорогой, путь которой прорублен в скалах. От Дзегви дорога круто тянет в гору. За перевалом свежий асфальт почти до Кавтисхеви, приятная неожиданность. Но за ней и не очень приятная - нормальную грунтовку засыпали неукатанным щебнем, похоже, скоро тут тоже будет асфальт.
Пережевывая колёсами свежий щебень, едем строго на восток, наблюдая, как малиновое солнце тает в низких облаках. В сумерках набираем воды в Ахалкалаки, оживляя село своим присутствием. Вода здесь привозная, хозяин говорит, что в Квахврели должен быть мост к Уплисцихе, это радует. Детвора высыпает посмотреть на диковинных туристов. Сегодня всё перемешалось: грунтовки на карте - в асфальте, асфальт на карте - грунт, и вообще, дороги в реальности не те, что в генштабах. Идём по компасу и советам доброжелательных аборигенов. В районе Сасирети неожиданно появляется свежий асфальт, новые дома, фонари над дорогою и много молодёжи. В темноте светит высокий горящий крест - никогда такого не видели.
Дороги крутят, обещания ?уже недалеко? не сбываются, или может, это сильный встречный ветер сбивает с толку, да по 5 литров воды немного сдерживают ход? Леонидыч ведёт группу, как ледокол. В Доеси говорят, что Квахврели буквально рядом. Отъехав прилично от села, уточняем на подстанции дорогу. Когда нам сказали, что ?до поворота 300 метров?, мы предполагали, что это не совсем так. 300 метров растянулись более 3 км. Тут, наконец, большой знак с указателем на Уплисцихе, ура! Теперь еще 9 км длинным селом, и мы выходим к большому мосту через Мтквари. Его точно нет на генштабе и мутных фото Гугля. Въезд на мост буквально забит подростками, а пишут, что в Грузии демографический спад ☺.
За мостом едем вниз по течению вдоль скал, пока не упираемся в шлагбаум, за которым в свете фонарей видна большая стройка. Здесь в который раз порадовались общению с полицейскими, охраняющими заповедник. Нас провели к берегу и предложили выбрать место для стоянки. Разведав, встали в нескольких метрах от воды под деревом алычи со сладкими жёлто-красными плодами. Нам сказали, что здесь нас никто не потревожит. К палаткам осторожно подошла кавказская овчарка и улеглась рядом до утра. Она действительно нас охраняла - рычала, учуяв где-то движение в нашу сторону. Мутная река погасила желание окунуться, моемся привозной водой. Звёзды густо высыпали сквозь ветви, а ветер не стихал.
Где мы были сегодня? Разные люди, дороги, ландшафты, свет и тени протянулись вереницей в 102 км. День не отпускает - во сне продолжаю ехать какими-то сёлами, разглядывая карту в лупу.
Часть 10. Каменная история.
Утром оказалось, что наша стоянка буквально в сотне метров от древнего пещерного города. Солнце ещё низко, над рекою течёт туман, на том берегу высвечивает оранжевым холм-гора. Выйдя из палатки, каждый становится у алычи и утоляет жажду. Из чьего-то переднего снова удаляем шип. Собравшись, идём ко входу в заповедник. Оплачиваем по 3 лари за осмотр, берём экскурсию. Полтора часа ходим под сильным ветром. Рассказ интересный, город неплохо сохранился, хоть и трясли и крушили его землетрясения и вандалы разных времён. Например, чётко видны: ?Здесь был Вася?? с 1800-х. Тысячу лет назад город был разорён арабскими походами, затем Чингисхан закончил разрушение виноградников и вырубку леса. С тех пор здешние скалы иссохли и ушли дожди. В 2008-м над Уплисцихе стояла российская бронетехника.
Сейчас здесь капитально оборудуется территория и готовится к открытию музей. Экскурсовод вспоминает пещерные города Крыма, древнюю Петру и Каппадокию, города и храмы в джунглях Таиланда. Леонидыч живо обсуждает тему, добавляя свои впечатления об увиденном там. Солнце и синее небо создают контраст серым скалам и напоминают, кого почитали в этом культовом месте. Ещё сохранился храм Солнца, базальтовые глыбы в мягкой породе, а у вершины поставлена церковь под красной черепицей. Приложив ладонь к тёплому камню, касаешься карусели жизни. Здесь сотни лет жили волхвы и боги старой Грузии, город был пантеоном, духовным центром края. Солнечный символ и сейчас на грузинских монетах, резных стенах храмов. Когда Тбилиси был захвачен арабами, резиденция грузинских царей оседает здесь. Задержавшись на минуту, кажется, вот-вот - и услышишь проникновенный голос Мари Бойне или Имы Сумак? Сквозь арочный свод, вытесанный в скале, видны останки брошенного сотню лет назад села Уплисцихе. Потайным ходом спускаемся к самой реке.
При нас всегда по паре солнечных знаков-оберегов - велосипедных колёс. Стартуем с уровня 560 м. Если успеем пробиться сквозь сильный встречный ветер, то сегодня попадём в монастырскую долину реки Дзама, где в тиши и вечности гор с давних пор обосновались монахи. По дороге заезжаем краем в Гори. Здесь, как известно, родился И.В. Сталин. В городе есть его музей, до недавнего времени на центральной площади стоял памятник вождю. Однако конфликт 2008 года, когда центральные районы бомбили, не прошёл бесследно. Этим летом памятник демонтирован и перенесен к дому-музею. На площади установлен знак в память о жертвах бомбёжек. Углубляться в город было некогда, сделали контрольные фото на жд.вокзале. Тут же, в зале ожидания, ещё один памятник Иосифу Джугашвили. Вообще, Гори хранит интересную историю, надеюсь, когда-нибудь познакомимся ближе.
А пока грудью ловим ветер, смотря по сторонам. На вершине с юга застыл Гори-Джвари, на окрестных высотах большие кресты. Горы здесь сухие, чем-то похожие на нашу степь, разве что тут не поджигают землю. Солнце сегодня печёт, а ветер сушит. Всё дальше уходим от реки, питьевой воды тут не так много. Радуемся плотной аллее из туи перед Скра - хоть немного защиты от ветра. За посёлком снова пыльное грунтово-щебёночное месиво, зато рядом ухоженные сады и виноградники. В одном из таких садов у Квенаплави остановились на обед. Спросили у парня-подростка, где можно найти питьевую воду. ?Здесь нет? - отвечает. Спустя минут пятнадцать, он приносит нам две полуторалитровые бутылки с водой, одна из которых со льдом. Благодарим и угощаем благодетеля конфетами, которые, стесняясь, он не хотел брать. На десерт, уже традиционно, сладкий обеденный арбуз.
В округе много осетинских сёл. В одном из них проезжаем мимо компании, вкушающей у дома под вечерним солнцем. Приветствуем друг друга. Один из вкушающих поднялся и долго бежал за нами, что-то громко крича и маша руками. Мне стало жаль его и я остановился. ?Я здесь один грузин, в этом селе? - говорит. ?Пожалуйста, останьтесь у меня на денёк?. В общем, поговорили мы по душам на эсперанто, но нам нужно держаться в графике, потому, как не жаль, не смогли остановиться даже на 15 минут. Тогда от местных щедрот нам с добрыми напутствиями была пожалована полная под завязку двухлитровая бутылка виноградного вина. Ценный груз проехал в моём рюкзаке до аэропорта, где был поделен поровну. Дегустировал уже дома. Скажу, что такого вкусного сухого виноградного вина я ещё не пил.
Щебёночная дорога до Карели под встречным ветром кажется долгой, а вереница сёл - бесконечной. Но вот в проводники-спутники нам вызываются местные мальчишки на своих скрипучих горных велосипедах. Вместе въезжаем в райцентр, где ещё пахнет свежий гладкий асфальт. На центральной площади каменный всадник на коне. Запасаемся хлебом и поллитрой бензина. На заправке говорят, что асфальтового счастья ещё 2 км. Говорят, что здесь в былые времена ездили велотуристы, но в последние годы не видно. Ещё сказали, что за Ткемловани есть уважаемый старый монастырь.
До Згудери вдоль дороги вытянулись сёла. С ветреного неба спускаются сумерки и прохлада, осаждающая пыль. В Кехиджвари в крайней хате набираем воду. Оказалось, и тут земляки - сын хозяина окончил в Донецке школу. Говорит, что неподалёку можно встать у реки, предлагает провести, но мы хотим выехать за село. А село плавно переходит из одного в другое. Наконец, за Кобесаантубани, пытаемся выйти к реке Дзама. Русло отделено от нас узким и глубоким каналом в зарослях высокого камыша. Решили не форсировать, а ушли в предгорье, в настоящий черешнёвый сад - никогда таких не видели. Со стоянки открылся горящий птицей крест на противоположном берегу. Это символ церкви в с.Ведреба (в переводе ?мольба?, если не путаю). Ветер разрывает плетиво облаков, указывая на Полярную звезду, вокруг которой вращается мир. Высота 740 м и 47 километров впечатлений переходят в здоровый сон.
Часть 11. Монастырская долина.
Священные книги говорят, что пока на земле кто-нибудь молится, земля будет жить. Наверное, Дзамская долина даёт возможность жить целому краю. Здесь более трёх десятков исторических церквей и монастырских комплексов. В течение последних двадцати лет в храмы возвращается жизнь, строятся новые. Каждому селу есть что показать и о чём поведать. Меня же ещё интересует: сможем ли мы без потери времени пройти сквозь верховья р.Ткемлованис-Цкали и перевалить в Цинубани? День покажет?
Поднимаемся правым берегом Дзамы, битый асфальт очень скоро переходит в подсыпку с проплешинами. На дороге всё чаще синие указатели на монастырские комплексы. Проскакиваем исторические Кинцвиси и Згудери. Кое-где древности прямо у дороги. В Ортубани останавливаемся у крепости-монастыря Дзама (XVII-XVIII вв), стража древнего города Мдзорети. Сейчас тут идут восстановительные работы, действует женский монастырь. Кроме церкви Рождества Богородицы есть семиярусная колокольня. Навстречу попадается путник, послушник одного из монастырей. Говорит, что жизнь монаха нелегка, и что в одном из монастырей служат два украинских священника. Последняя новость приятно удивила. Сказал ещё, что в самом конце будет почитаемый старый монастырь.
Встречаем маршрутку, водитель - наш вчерашний знакомый, у которого брали воду. Желаем друг другу счастливого пути. До Элбакиани ещё есть сообщение с Карели. Тут монастыри уже прямо у дороги. В Гвердзинети живут переселенцы-аджарцы, здесь поворачиваем на Ткемловани. Снова цепь монастырей и синих указателей. Братья-монахи управляют тракторами и строительной техникой. За новой монастырской церковью левый приток Ткемлованис-Цкали падает водопадом. Далее отпайки налево к горным монастырям, в т.ч. и тому, где служат наши земляки. Перед селом Циплована останавливаемся у придорожного родника и пополняем витаминный баланс алычей. У родника встретили егеря-лесника. Говорит, что нам предстоит непростой путь и перевал на высоте 2000 м. Я удивился, ведь по карте дорога или тропа перемахивает на 1450 м. Может, он не о том пути речь ведёт? Сказал, что всё тут пешком исходил, рассказал о диких зверях этих мест, о здешней форели, о ключах минеральной воды, об украинских священниках, о древнем монастыре в конце ущелья. В общем, позитивный такой лесник ☺.
Ущелье сужается, рядом играет река, сквозь зелень леса проступают скалы. Синее небо наполнено ветром, солнцем и белыми облаками. На скальной вершине у дороги останки древней башни с водружённым крестом. В Кодмани едем мимо очередного отстроенного монастыря среди высоких сосен, с церковью св. Макария Александрийского. У дороги большой указатель на целый список монастырей. Куда бы не свернул, путь один - в монастырь ☺. Навстречу, следом за священником, тянутся несколько подростков. Скоро деревянным мостиком обходим брод, оказываясь на левом берегу. Проверяем с Колей правую отпайку - нам туда не надо, это поворот на Лошкинети. Слышим шум мотора, рядом с нами останавливается ?Опель?, такси, которое везёт двух парней в Ткемловани. Приглашают в село, говорят, что уже недалеко, а за селом в 2-х км известный старый монастырь. Немного отъехав, Коле приходится латать заднее колесо.
Сколь веревочке не виться - в Ткемловани привела. Село кажется монастырским поместьем. Надеемся здесь прикупить хлеба. На расспросы брат-монах отвечает, что хлеб будут печь к вечеру, и чтобы пройти в Цинубани, нужно идти в обход через верх, а не вдоль реки, как мы предполагали. Эх, дороги? Раз уж мы здесь, советует обязательно посетить древний монастырь. Нам самим уже хочется туда, если все с таким почтением говорят об этом месте. Тем более, что это по нашему ранее намеченному пути. Выйдя за село, продолжаем набирать высоту. У указателя сворачиваем на монастырь Козипа, переехав ручей-реку. На крутом подъёме оставляем велосипеды и поднимаемся налегке.
Наконец, на склоне открывается площадка с высоченным кедром в триста лет. На скальном утёсе выросла башня-колокольня. Рядом терасса-цепочка жилых и хозяйственных построек. А на поляне, в стороне от кедра, стоят нерушимо каменные церкви со следами реставрации. Ни души, ветер шумит в деревьях, в высоте почти неподвижно парит птица - связной между земным и небесным. Оказалось, все в трапезной. К нам вышел отец Тимотей, седобородый священник. Узнав кто мы, проводит нас по храмам, рассказывает историю обители. Козипа - древнейший и наиболее почитаемый в ущелье монастырь (VII-IX вв). Из пяти церквей наиболее ранняя - Введения в храм Пресвятой Богородицы, сложенная из базальтовых плит (VI-VII вв). В тиши каменных залов застывает время и звук звучит до краёв вселенной. Не только звук, но даже жест - ты здесь как на ладони. Отмечаем силу и чистоту места. Под останками церкви Воскрешения Лазаря сохранилась рака с мощами монахов-мучеников, стоявших в вере сильнее смерти. Спускаемся и зажигаем свечи. Слушаем отца, его голос искренен и неспешен, вспоминаем наши Лавры.
Строители, что добровольно работают здесь, убеждают: старая дорога непроходима, нужно идти в обход. Дают на дорогу хлеба, очень кстати, т.к. дойдём ли сегодня до перевала - не знаем, да и когда будет возможность закупить продукты - тоже. Сожалеем, что не взяли с собою открытки с храмами Украины. Договариваемся, что оставим небольшой подарок внизу, с обратной стороны указателя. Пребывание в святом месте, общение и красота гор поднимают дух. Хорошо, что мы сюда заехали.
Впечатлённые встречей, спускаемся к велосипедам. То, что не смогли в мутной Мтквари, навёрстываем здесь: купаемся, стираемся и сушимся. По старой дороге проехали пару конных. Затем лихо проследовал молодой парень на лошади с подрастающим жеребцом. Немного спустя он вернулся, привёз холодной минеральной воды, не отрывая глаз от наших девчат ☺. Георгий (Гио) предложил прокатить на лошади девушек, чем те не смогли не воспользоваться. Всё растаяло в улыбках. Оказалось, в селе даже есть интернет. В общем, не обошлось без совместных фото и обмена сетевыми контактами. Гио рассказал, что нам нужно вернуться почти до села, чтобы свернуть на путь к Цинубани. Старая же дорога непроходима. Ну вот: все довольны, чисты и сыты - трогаем.
Сворачиваем в гору по указателю к монастырям Нижний и Верхний Шуано. Круто, однако, сыпучие камни на дороге затрудняют ход. Навстречу спускается стадо коров. Пастух с ружьём говорит, что тут много зверей: волки, медведи. Лесистые колеи убегают то серпантином, то влобовую. Прямо по дороге течёт ручей чистой минералки. Здесь она чище и вкуснее, чем в районе Крестового перевала. Долго держаться в седле тяжело, часто приходится спешиваться. На серпантине с глубокими колеями навстречу сунет правильный джип, останавливается. Выходят два парня, в машине ещё маленькая девочка. Они ездили наверх собирать цветы, говорят, только там такие бывают. Выражают своё восхищение нашим маршрутом, Оля и Катя получают по свежему букетику. Эти цветы они умудряются ещё неделю возить с собой!
Перевал таки не близко, быстро холодает и чем выше, тем сильнее ветер. Наконец выходим на безлесную часть. Горы оглядываются в розовой дымке, впереди развилка, пора искать воду и место для стоянки. Похоже, нужно экономить паёк, карта такой дороги не знает. Справа замечаю каменную церковь и идущего вдали человека. Бегу напрямую и машу руками. Но встречает меня овчарка, а уж потом - монах. Мы у древнего монастыря Нижний Шуано, теперь в нём служат, как и прежде. Рядом пасека, недалеко ручей и небольшой ставочек-бассейн. Общаемся, спрашиваю дорогу и: нет ли немного хлеба? Дорогу рассказывают, про воду говорят и хлеба дают. Душевные люди здешние монахи, да и вокруг монастырей заборов нет. Бегу к ребятам, солнце совсем низко, за спиною звенит колокол.
Пройдя поближе дорогой, идём с Леонидычем к монастырю, пока народ набирает воду. Несём подарки - открытки с храмами Украины и маленькую пасхальную иконку с молитвой на украинском языке. Колокол звал к вечерней, брат монах встретил нас и пригласил в храм. Здесь, в накинутом каптуре, пел его собрат, на свечах дышал огонь. Эхо ныряло сквозь открытую дверь, убегая в горы? Наши подарки неожиданно вызвали восхищение, вслед за которым был ответный дар - рыбные консервы и две банки клубничного варенья! Дай, Боже, этим людям благодати.
Отъехав до километра, встали на ровной луговой полке близ дороги. Ветер крутил туманом. Сверху, как сквозь воду, глядел большой круг луны. Температуру 13°C согревали горячим чаем с подаренным вареньем. На приборе высота 1855 м и символичных 33 км за день, но каких! Спокойной ночи ☺.
Часть 12. Чудо при полной луне.
До полной луны ещё целый день и чудесное утро. С него и начнём. Подъём в 6.30, t=12°C. Ветер всё так же гонял туманы и морось, а мы гоняли чаи с монастырским вареньем. Солнечные лучи кое-где пробивались сквозь дымку, превращаясь то ли в трубы огромного органа, то ли в струны небесной арфы. Из облаков иногда выныривала гора-путеводитель со старинной каменной тюрьмою на вершине. Сегодня выходим рано. Дорога пологая, но недолго. Войдя в лес, прижимаясь к скалам, она тянет всё выше и выше. Нужно сказать, что ночью мы были разбужены громовым лязганьем - это гусеничный трактор-экскаватор проследовал мимо и рокот его ещё долго метался по горам. Трактор прочистил лесную дорогу, вывернув камни и засыпав её свежим грунтом. Как он тут ехал ночью? Первый перевал оказался промежуточным, скоро и настоящий. Таки действительно, 2000 м есть, прав был лесник. А день с утра лёгок: сюда всего-то вышло чуть более часа ходу.
Мы рады, что, похоже, на верном пути, хоть и не отмеченном в карте. За перевалом рельеф волнами, робко выглядывает солнце. Выйдя из лесу, дорога под большим уклоном подрезает скалистый склон. Здесь нужно быть внимательным, иначе придётся жалеть, что у нас нет крыльев. Внизу золотые, почти осенние луга и зелёные горы. Рассмотреть их позволяет очередной прокол, Коля латает заднее. Вдали, как на мультяшной картинке, видим село - неужели Цинубани? На радостях выбираем прямую спусковую дорогу, брезгуя серпантином.
Сверху, боясь вспугнуть, глядим на идиллическую картину: строем стоят на лугу косари, мерно вращая косами. Чем-то они напоминают журавлиный ключ, взмахами разрезающий траву. Рядом круглые высокие копны. Вот мы и рассекречены, теперь смотрят на нас ☺. В селе тихо, грустно стоят брошенные дома прежних хозяев-осетин. Грунтовка идёт вдоль реки Гуджаретис-Цкали. Облака вновь густо сковали небо. Проезжаем мимо ночного трактора, тракторист что-то ремонтирует, улыбаясь, приветствуем друг друга.
Проехав 12 км от Цинубани, оказываемся в Кимотесубани. Тут в камне высоких отвесных скал, над рекою, видим следы древних жилищ. Непонятно, как туда забирались люди? В селе выходим на асфальт. Народ говорит, что если подняться, попадём в древний монастырь (Тимотес-Убани XII-XIII вв), а жилища в скалах очень старые и никто не знает, сколько им лет. Асфальт стелется у самой реки под высокими скалами, по описанию где-то тут базальтовые столбы. Приходится привыкать к потоку машин, до Цагвери всего 3 км. Дамочка на ?мерсе? интересуется: кто мы, откуда и куда путь держим. Услышав, поднимает большой палец вверх и желает счастливой дороги.
В Цагвери людно, продаётся всякое съестное и сувениры. Полицейский поинтересовался, всё ли у нас в норме и не нужен ли переводчик, пожелал счастливого пути. Здесь самая низкая точка нашего сегодняшнего маршрута. Теперь хорошим асфальтом 15 км крутим серпантином до Бакуриани, набирая 600 м. Невдалеке слышен шум железной дороги. Значит, историческая узкоколейка Боржоми - Бакуриани ещё работает, а ведь ей более 100 лет! Камни у дороги подтверждают, что знаки ?камнепад? тут не зря.
Удивительное место Бакуриани - природно-горнолыжный курорт. Как только мы проехали знак на въезде, белоснежные облака расступились, открывая голубое небесное море. На склонах зелёных гор видны лыжные трассы. Похоже, тут готовятся к туристическому сезону: строятся новые гостиницы и дороги. Нам посоветовали где можно пообедать, так мы оказались в ?Премьер-отеле? ☺. И действительно, хачапури за 5 лари прямо с листа тут были самые вкусные, попросили добавки. На десерт, как всегда, арбуз. Выезжая, встретили группу израильских туристов.
До перевала Цхрацкаро (2454 м) почти 14 км дорога с подсыпкой. Подъём достаточно плавный, ближе к перевалу круче. Вода по пути не очень чистая. Солнце близится к закату, небо над Бакуриани остаётся в памяти от голубого до розового. На перевале уже стемнело, снова проверка документов. Опять пригодились ксерокопии паспортов, оставляем их и сворачиваем к Табацкури. Решаем проехать в темноте, хотим наконец наверстать непослушный график. Машин совсем нет. Огненный диск полной луны восходит, разливая мистический свет. Здешние склоны на карте обозначены как кочевья. Так и есть: встречаем кочевые жилища и лай собак.
Грунт продолжается, приходится объезжать ямы или прыгать в них. Ожидаемые 13 км до села Табацкури тянутся долго, спуск не сильно ускоряет. Фары включаем лишь иногда, луны достаточно. Когда едешь ночью, движешься, будто в параллельном пространстве. Наконец, в бронзовом свете видим блики воды. Это, должно быть, долгожданное озеро! Село ложится рано, свет только где-то на одиноком столбе и всё. Проезжаем, пытаясь найти место для стоянки. Наверное, в такие ночи рождаются легенды. Ветер пускает золотую рябь по воде, телом пробегает прохладная дрожь, сверчки подпевают трещоткам, часовыми времён стоят у берега горы. Неподалёку проскакал всадник, цокая на камнях. В результате езды наощупь попали в какое-то село, набрали воды в придорожной кринице и стали искать место для ночёвки.
Нашли площадку на свежем покосе, рядом с сетчатой огорожею. Рельеф прорисован тенями, на часах полночь. Полная луна течёт бликами на водной ряби, омывая горы, прохлада перетекает в холод. На душе радость, что мы здесь, на краю света, в гостях у сказки, даже Сашко Лірник сегодня отдыхает. Дневной и ночной путь: целых 73.9 км.
Часть 13. Жемчужина Табацкури.
Пришёл рассвет, а мистика осталась. Солнце ещё не взошло, а уже видно, что мы стоим на краю кладбища. Вместе с тем, оказавшись здесь, восхищаешься чистотой и совершенством. Солнце сначала коснулось гор на берегу - вершин, одетых в ожерелья облаков. Осторожный туман покидал воду, оранжевое золото постепенно наполняло чашу вокруг озера. Контуры рельефа подчёркнуты, высокие стога прячут долгие тени. От берега отчалила лодка, потянулись птицы. Озеро очаровало, вселив любовь с первого взгляда.
Ориентирование показало, что ночные бродилки завели в село Молити. И это хорошо, озеро отсюда выглядит особенно живописно. Вслед за солнцем в небо поднялась пара хищных птиц. Вскоре и мы встали на колёса, повторяя вчерашний путь до села Табацкури. Так вот где мы были вчера ☺! Огибая гору Мшрали-Мта, катим 4 километра берегом до села, осевшего на небольшом полуострове. Отсюда 10 км и немногим более 100 м набора до перевала Тавкветили (2100 м). На юге видны вершины Карадаг и Самсара (3284 м). Низкие ленты облаков оставляют контрастные отпечатки теней на яйлах. У восточного берега вытянулся загадочный остров. Дорожный грунт время от времени обнажает старую булыгу, сколько же ей лет? Вдали видны кочевья, белым пятном сгрудилась отара, беззаботно разбрелись лошади и пасутся коровы.
Жёлто-зелёные луга делит красная дорога. Красная, потому что здесь андезитовые породы. Леонидыч предположил, что оз.Табацкури создано древними вулканами. Дорога обрамлена жёлтыми железными бочками - такие оригинальные вешки. Местами каменными навалами дыбятся горки. Откуда ни возьмись прибежала детвора, делимся конфетами. Перевал Тавкветили почти незаметен. Вчера перевалили Триалетский хребет, сегодня - Самсарский. Вдали увидели голубую Цалку, но такая близость обманчива, до Цалки ещё крутить и крутить.
Спуск превращается в костотруску. Попытка перейти на параллельные нитки выводит на старые мощёные отрезки. Решаем передохнуть и привязаться к карте. Рядом останавливается небольшой попутный караван лендроверов. Это израильских туристов катают по джип-маршруту. Дама в ведущей машине интересуется, нужна ли помощь, угостила солёными семечками. Мы перебросились парой фраз на иврите, удивляя еврейскую публику, припавшую к окнам. Напоследок говорю: ?Шалом эрец Исраэль, лехаим!?, желая счастья, в ответ - улыбки, поднятые руки и объективы видеокамер. Собрав немного чабреца, трогаем.
Скоро нас ждала другая встреча. Спуск выводит в долину к ручью. У дороги одиноко стоит старая каменная церковь. Вокруг ни души, только травы шелестят на ветру. Отворив дверь, входим под каменный свод. Слева от алтаря несколько икон, среди которых ?Мария с сердцем?, непривычная для здешних мест. Зажигаем свечу, что лежала рядом, замолкаем в тишине. Выйдя наружу, обнаруживаем камень с цифрами 1741.
Отъехав несколько сот метров, Леонидыч чинит камеру. Решаем держаться наезженной дороги и вместо равнины до Бурнашети, едем в подъём, катим нагорьем, а затем спускаемся в Кизил-Килису. Встречаем ?Ниву? с армянским флагом. Тут и армянские, и греческие, и азербайджанские сёла, и в каждом старая грузинская или, может быть, армянская церковь. От Кизил-Килисы равнина и ровная дорога с подсыпкой на Кущи. У обочины старая церковь из красного камня, может быть, именно она дала название селу (Кизил-Килиса). В Кущи также интересный храм с колокольней. Поблукав немного по селу, выкатываем на Джиниси. Едем-едем, а Цалки всё не видно. Решили: пока не доедем, обедать не сядем.
В Даракови хотим скупиться на обед. Захожу в магазин:
- Добрый день, мы туристы из Украины. Хотим у вас чего-нибудь вкусненького прикупить.
В ответ - тишина. Затем хозяин отвечает:
- Откуда я знаю, что с Украины, почему по-украински не говоришь?
- Вітаю! Ми туристи з України. А чи є у вашій крамниці чогось смачненького: кавунчик, печиво, цукерки?
- А, брат! - Оказываюсь в крепких объятиях хозяина. - У меня друг есть из Донецка, Доценко фамилия - знаешь такого?
В общем, купили всё, что нужно и арбуз, конечно же ☺.
Отсюда всё в пыли, мотаются огромные самосвалы, долбят камни спецмашины, строят современную международную автотрассу. Техника и люди - из Азербайджана. Пыльный асфальт не очень порадовал. Усталые, падаем у свежего стога с видом на Цалку, чуть не доехав до села Гунья-Кала. Колдуем над обедом, не знаю, как девчатам всегда удаётся делать такой вкусный и красивый салат. Смотрим на Цалку, а в душе ещё радуемся Табацкури. После арбуза хочется полежать, но пора в путь - сегодня и так накружили.
В райцентре Цалка понеслись со спуска. Хорошо, давно бы так. В поисках поворота на Триалети попадаем к городскому парку. Тут улица Аристотеля с бюстом философу, рядом пустующий Дом культуры. Греческие сёла мы ещё встретим на своём пути. К дороге на Триалети пришлось подняться грунтом туда же, откуда лихо неслись с ветерком по асфальту - закон сохранения действует. На Цалкинском плато, как и у нас, в донецкой степи, есть большие курганы. Часто тут хоронили подобным же образом: на колесницах, с золотыми украшениями.
Триалети оказался небольшим тихим городком. История его интересна, когда-то это была немецкая колония Розеберг. В предвоенные годы немцев ждала тяжёлая доля, Розенберг переименовали в Молотов. А затем немцы, но уже военнопленные, строили ХрамГЭС? Двести лет назад здесь поставили кирху, возможно, это большая каменная церковь у дороги? В кринице запасаемся водой, отсюда уже долгожданный спуск. Дорога переходит в грунтовку с подсыпкой и падает крутым серпантином на 545 метров к реке Храми. Машин нет, только лес и скалы. На спуске приходится охлаждать обода, вечереет, видны первые звёзды. Из-за прокола оказываемся в полной темноте. Внизу горят огни плотины и городка энергетиков Храмгеси. Издалека слышно, как в глубоком ущелье шумит Храми. Крутым склоном сверху донизу лежит нитка с рекою в огромных трубах, впечатляет. Везёт нам на ночные гонки. Сыпушное покрытие, глубокие колеи и крутые повороты оттачивают технику вождения в условиях темноты. Уклон большой, тормоза не держат или пускают юзом, приходится спешиваться.
Хремгеси как на ладони - миниатюрный городок с персоналом регулирующих плотин. Чем-то напоминает сказочные поселения. Дома в узком ущелье закрыты зеленью, рядом шумит река. Сюда добраться - нужно постараться. Спрашиваем народ, отдыхающий у подъезда, где можно встать на ночь. Советуют на берегу, у старых огородов, больше попросту негде. Тут всё такое тесное, что место нашли с трудом. Пробирает холод, у близкой реки оседает конденсатом туман. Высокие стены ущелья сокращают обзор, но даже пара звёзд в небе греет надеждой на погожий завтрашний день. А сегодняшний итог: 73.6 км и ночь на высоте 1020 м. Закрыв глаза, киноплёнкой проносятся Табацкури и Джавахетское нагорье, в круговороте рождения и смерти застыла гора Самсара.
Часть 14. ?За туманом нічого не видно?.
?Туман яром, туман долиною? - утро, как в песне. Туман не мешает окунуться в чистую, норовистую Храми. Если зазевался - унесёт порогами. Рядом заброшенные куцые огороды в камнях. Собравшись, немного возвращаемся в игрушечный Храмгеси. Встречаем здесь вчерашних собеседников - греков и армян. Благодарим за добрые советы, говорим про жизнь, уточняем, как попасть в Диди Гомарети. Теперь видно, что тут узко, как в бутылочном горле. От городка асфальт спускается, прижавшись к стене, на дороге мы одни. Пора выбираться из этого ущелья.
Через 4 км от стоянки сворачиваем направо через едва заметный мост перед устьем р.Чочиани, притока Храми. Дорога за мостом когда-то была асфальтом. Он пророс посередине, деревья взяли его в плен, сомкнув ветви над головою. Поднимаемся вдоль Чочиани, следуя её изгибам и подходя вплотную к скалам. За мостом через реку подъём становится круче, начинается глинистый грунт. Туман переходит в морось, на дороге лужи, движемся травяной кромкой. Вдоль реки поднимается лес, это урочище Чочиани. Чем выше, тем больше у дороги диких груш, пробуем и красные плоды кизила. Есть хорошие места для стоянок. Собирая вчерашние сброшенные метры, выходим на границу леса. Тут уже больше камня на дороге, можно уверенно ехать. Взгляд назад ложится на горы, утопающие в лесах и тумане.
Наконец перевал, 1470 м. Стоим на пути туманных верениц, как на загадочном острове между небом и землёй. Мягкий спуск скоро привёл к селу. У кладбища на краю огромный крест св.Нино, обвитый белой цепью. Диди Гомарети известно тем, что тут целых семь (!) древних храмов. Два мы точно видели. В центре асфальтовое кольцо и видавший виды большой клуб. Располагаемся на обед под козырьком у колонн здания. Пока Катя и Оля колдуют над столом, успеваю заехать в магазин и взять в пекарне пахучего свежего хлеба. Мимо направляется в клуб детская ватага, тащит колонки и проигрыватель. За ними - молодой руководитель:
- Не хотите ли посмотреть, как мы будем танцевать грузинские народные танцы? Пойдемте, может и вам танцевать захочется?
Нам и хочется и захочется ☺, но что-то мы в этом походе не очень дружим с графиком - нужно ехать.
Мокрый дырявый асфальт ведёт сквозь сёла Саркинети, Ганахлеба, Велиспири. В каждом из них - храмы старше тысячи лет. В предгорья острыми копнами взбираются покосы, за туманом зеленеет полями долина. Поочерёдно пересекаем каньоны рек Аха и Усейнкенди, затем спускаемся в Земо-Карабулахи. Останавливаясь у знака, велик ныряет из-под Леонидыча, замирая колёсами вверх. Смеёмся, скоро придёт и мой черед скользить по мокрому спуску. Сюда стекаются с десяток рек со склонов. Здесь уже живут азербайджанцы, в муниципалитете Дманиси они составляют две трети населения, чувствуем другой колорит. Асфальт становится получше, но начинается долгий тягун. Бескрайние луга восточных предгорий, сколько глаз видит, укрыты копнами. Ветер движет морось, ни единого деревца, только голые коричневые горы и луга.
Встречная полицейская машина останавливается:
- Украина, привет! Вы в Дманиси едете?
- Привет! Хотим в Дманиси, доедем ли - не знаем.
- А где остановитесь? Мы бы хотели к вам приехать и оказать уважение ☺.
Улыбаемся, мы и сами не знаем, где встанем. Нам бы до перевала добрать, еще и ветер встречный. Добрали, перед самым Кариани. Пастухи гонят овец, старик азербайджанец предлагает: ?Остались бы у нас, настоящего азербайджанского чаю попили?. Спасибо, добрый человек, мы всё-таки поедем. Дорога идёт волнами до Камарло. Спускаются сумерки, дождик по-прежнему моросит, ветер не умолкает. По пути к Иагуфло, у автобусной остановки, замечаем мощный родник с азербайджанским текстом. Рядом стог сена и две сосны за ним. Тут и встали, пройдя 40 км за день. Сварили ужин, прячась от холодного ветра и дождя под каменной крышей. Вокруг родника кишмя кишели маленькие лягушки. Туман не ушёл и ночью. На сон грядущий была сказка Лирныка Сашка про долю чумацкую, про степь широкую, непогоду и ночные приключения.
Часть 15. Меняем курс.
Утренний туман понемногу развеивался, открывая поросший сосною горный склон. Через дорогу, в низине, рассмотрели урочище Чаир и уходящие вверх копны горных покосов. Мелководный водоём заболочен, на южном берегу сосняк. Добраться до него мокрым грунтом было бы непросто, стоянку выбрали правильно. Иагуфло оказалось рядом, а до Дманиси - рукой подать. Появилась надежда, что скоро увидим солнце. Спускаясь к Дманиси разбитым мокрым асфальтом, я поскользнулся и лёг набок вместе с велосипедом. Как оказалось, немного смял нашу печку - творение Леонидыча. Вмятина не отразилась на работе устройства. Вообще, печка заслуживает несколько слов. Она может работать как с размещённой внутри мультитопливной горелкой, так и на дровах. Устройство включает колосники, обечайки, дверцу-регулятор тяги. Имея замкнутую форму, печка обеспечивает хорошую ветрозащиту и высокий КПД.
Странно, но на въезде в райцентр нет знака. Пришлось колесить по городу. В мэрии долго выспрашивали: зачем нам их печать в маршрутке? В конце концов, фотографируемся у таблички муниципалитета. На почте встретил старика-земляка. Местный азербайджанец показал временное удостоверение гражданина Украины с регистрацией в Донецке. У полиции вчерашние полицейские рассказывают варианты нашего дальнейшего движения. Советуют посетить Дманисский Сиони, городище и археологический музей. Туда, правда, ещё 27 км. Напомню, здесь обнаружен один из древнейших гоминидов, живший 1.8 млн.лет назад! Мы же выбираем: старым мокрым асфальтом и грунтом, но на 16 км короче, или по шоссе? Глядя на нас, спорят, а затем говорят: ?Дорога там плохая, но вы, ребята, проедете?. Долой плавное шоссе, едем глубинкой по сёлам, с локальными спусками-подъёмами.
Круто спустившись, по мосту пересекаем реку Машавера и поднимаемся разбитым асфальтом из скалистого каньона. Воздух наполнен влагой, серые горы постепенно укрываются лесом. Остатки асфальта нетронуты, т.к. рядом идут ходовые грунтовки. Приятно ехать по мягкому влажному грунту. Пересекаем речушки Мамутли и Караклиска. Дорога ведёт прямо через сёла без указательных знаков, срывается морось. Покрытие превращается в грунтовку с подсыпкой. Миновали большое село Амамло. Здесь азербайджанский дух: он в людях, родниках, кладбищах, мечетях. Здороваемся привычным тут: ?Салям!?. От села Мамишло начинается плавный спуск до села Сафарло вдоль речки Карагу. Тишина, влажный туман и лёгкое золото на деревьях, словно пролог осени. Наконец доехали до шоссе, точнее, узкой дороги со старым асфальтом. В нашей маршрутке есть запасной вариант: вместо Беденского хребта пройти Арменией. Решили воспользоваться такой возможностью, чтобы немного познакомиться с этой страной.
Сворачиваем в сторону армянской границы, отсюда 18 км до КПП Гугути (Муганло). Дорога пуста, я бы сказал, заброшена. Деревья смыкаются кронами над головой, понемногу облетает листва. Запах близкой осени смешивается с шумом реки Мошевани. В поворотах асфальт наклонён, как на треке, от края до края полотна - перепад больше метра. Подъём ущельем кажется бесконечным. У развилки на греческое село Сакире останавливаемся - наконец-то живая душа. Аборигенка, ожидающая попутки, немного рассказывает о селе, о жизни, говорит, что рядом родник. Полакомившись ежевикой, делаем рывок до границы. Вышло 500 метров набора от Сафарло.
На КПП никого из проезжих нет. Навстречу с улыбкой выходит весь штат. Я ещё не встречал такой радушной, можно сказать, домашней атмосферы при пересечении границы. Пока в паспорта ставят печати, рассказываем: где мы были и куда едем, смеёмся и шутим. До свидания, Сакартвело и Квемо Картли! Здравствуй, Армения! С армянской стороны останавливаемся в кафе и просим чего-нибудь традиционно национального. Тем временем со слов хозяйки пополняю блокнот запасом армянских слов. Расплатились лари, а на сдачу взяли местных драм. Так просто - завтракали в Грузии, обедаем в Армении. Пока собирались, проснулся дождь и эхо грозы. Пережидая под навесом, услышали историю о том, как хозяева когда-то бежали из Баку и обосновались здесь. Наверное, дождь сближает и открывает сердца.
Дождавшись ?окна?, вставляем ногу в стремя. Говорят, подъём скоро закончится. Наши чехлы на велорюкзаках - как цвета радуги в сером тумане. Через два километра достигаем перевала через Сомхетский хребет, 1585 м. И, о чудо, дождь остаётся за спиною, а впереди раскинулась широкая долина! Это край Ташир/Локи уютно лёг в ладонях гор. Плавно катимся свежим асфальтом, оказывается, как мало нужно для счастья ☺. Перед городом Ташир (бывш. Калинино) дорога оживает, встречаем автомобили советского автопрома, от которых уже успели отвыкнуть в Грузии. В Ташире завидели каменную армянскую церковь, подъехали рассмотреть. Оказалось - католическая церковь Св.Саркиса, открыта в 2000 году. Тут же привлекли к себе внимание. С нами сначала здороваются по-английски, узнав, что мы украинцы, приглашают в гости, спрашивают, нуждаемся ли в чём-либо. В ответ благодарим и выходим на трассу. Машина сопровождения ведёт нас за город и сигналит, пассажиры машут руками, желая счастливого пути.
Здешняя равнина после горных дорог непривычна. Скоро доехали до Саратовки, вытянутой вдоль трассы. Вечереет, впереди темнеют чёрные косы дождя - пора искать стоянку. Заехали в крайнюю хату спросить воды. Вышел хозяин, пригласил во двор. Пока наполняли фляги, высыпала весёлая армянская семья: пять дочерей и сын, если я не сбился со счёту. Нам предложили встать недалеко за селом. Уже традиционно угостили детвору украинскими конфетами и расстались с добрыми напутствиями, везёт нам на хороших людей.
Расположились на ночь за посадкой, на свежем покосе, в ста метрах от каньона реки Ташир. От последнего ночлега накрутили 60 км. Сегодня 24-е августа, День независимости Украины. Коля вывесил украинский флаг над лагерем, к ужину добавили немного сладкого. Неподалёку прошли к ночному пастбищу лошади, запели сверчки, совсем как дома. Тут без сказки не обойтись. Сашко Лирнык поведал ?про богатиря Ахмеда, силу характерницьку, та Грицька - кобилячу смерть?, мудрая сказка. И ведь не выдумал ничего - правду рассказал.
Часть 16. Имена на пути.
Рассвет заблудился в тумане. Я пошёл искать его к каньону, но встретил там отражение скал. Вода несла его рекою, трижды меняя своё имя: Ташир, Дзорагет, Дебед. А вот земля может менять свои имена, не сходя с места. А мы? Мы катимся и катим от реки к реке, от горы к горе, и даже дождь не смоет наше имя, и снег не сотрёт, пока мы живы. Мы можем измениться, просто взглянув на Солнце, услышав слово, отдав улыбку? Говорят, в этих краях носило Ноев ковчег. Куда занесёт сегодня нас, где мы проснёмся завтра, станем ли другими? Путь покажет.
Шоссе стелет к Степанавану. Пасмурно, окрестные горы в соснах. За этим воздухом, настоянным на горной хвое, сюда едут люди. Пересекаем по мосту высотой 75 м каньон утренней реки. Отсюда Ташир становится Дзорагетом, что значит ?река-ущелье?, стены тут возвышаются на 100-300 метров. Кстати, отсюда начинается ?шестёрочный? водный маршрут с сотнями порогов. В 1988 году Степанаван сильно пострадал от Спитакского землетрясения. Помню, тогда собирали деньги и вещи, записывались в стройотряды, чтобы помочь в беде. Стихия унесла десятки тысяч жизней, ещё полмиллиона человек остались без крова... Отвыкшие от суеты, стараемся быстрее миновать город. Справа по ходу вырос Арчасар (Медвежья гора), 1819 м. На окраине, совсем рядом, над речным каньоном спит тысячелетняя крепость Лори Берд. Будете здесь - посмотрите. За городом плавными волнами дорога подводит к Гюлагараку, затем к Гергеру. Перед глазами встаёт Базумский хребет - нам туда. В Гергере купили армянского хлеба и набираем воды в именном роднике. Местный люд проявляет интерес, говорим про жизнь. Отсюда подъём на перевал Пушкинский. Именно здесь случилась встреча А.С. Пушкина с арбою, везущей тело Александра Грибоедова из Тегерана в Тифлис. Этой дорогой поэт совершал своё путешествии в Эрзерум.
Становится круче, на близкой безлесой горе большими каменными буквами написано: JESUS. Вверху, на хребте, красуются огромные ветряки - это единственная в Армении ветряная электростанция, смонтированная иранской компанией в 2005 году. Затем начинается серпантин, уводящий в лес, козырьком нависают ветви. Перевал кажется высоко, но оказалось, теперь не нужно подниматься на самый верх: в 1971 году под перевалом проложен двухкилометровый тоннель. За тоннелем народ вёдрами продаёт ежевику, кизил и ещё какие-то неизвестные фрукты. Остановились, разговорились. Леонидыч умеет ладить с народом, вокруг него собралась группа заинтересованных слушателей. Ему пришлось извлечь пачку фото из разных точек мира, куда заносили его колеса. Таким образом, немного отдохнули, а на дорожку нас угостили этими неведомыми фруктами, оказалось - это свежий инжир, раньше я видел его только сушеным. Ох, и сладкая это штучка, пальчики оближешь ☺.
На спуске легко разгоняемся до 60, и тяжело сдерживаем себя, чтобы на этом скалистом серпантине не лететь ещё быстрее. На несколько минут останавливаемся, чтоб остыли обода, разогретые в клещах тормозов. Скоро достигли предместий Ванадзора (бывш. Кировакан), третьего, по числу жителей, города Армении. Он равноудалён от Еревана и Тбилиси. Решаем посмотреть немного город и купить армянских сувениров. Мостом проходим над глубоким ущельем реки Памбак. Город вытянулся над ущельем вдоль правого берега. После землетрясения 1988 года Кировакан пришлось капитально отстраивать. Здесь три основные параллельные улицы. Хоть сегодня и среда, но вдоль улиц длинная вереница рынков и базарчиков, что уж говорить о штатном городском рынке. Показалось, торговля здесь не прекращается никогда. Нам сказали, что сейчас здесь туго с работой, т.к. предприятия работают мало, вот и приходится зарабатывать по-другому. Многие в поисках работы покидают родной край, в многоэтажках иногда замечаем брошенные квартиры, грустно.
Заприметив большую новую церковь, вошли внутрь. Тут, как и в Грузии, никто не препятствовал войти в храм. Судя по интерьеру, это кафедральный храм. Свежие фрески горят красками, немного непривычно: как такового, нет иконостаса перед алтарём, лишь маленькая деревянная изгородь, как в первых древних церквях. Полагаю, это действительно старая традиция, ведь Армения - первое государство, принявшее христианство как государственную религию. Случилось это в 301 году, с тех пор установился и обряд Армянской апостольской церкви.
Дорога ведёт на окраину города, в ущелье реки Памбак. Оказываемся у Чёрной церкви (Св.Богородицы, 1831 г), давшей старое имя городу - Кара-Килиса. Здесь очень тесно, тем не менее, люди умудрились у самой реки проложить нитку железной дороги (поезд Ереван-Тбилиси ходит по ней). Над железной дорогой втиснулось шоссе, над ним склоном ущелья громоздится городское кладбище, тут практически нет плоских площадок. ?Железка? чаще всего упрятана в тоннели. Этим ущельем нам предстоит проехать десятки километров. Основной градиент на понижение, т.к. идём вдоль реки, но много локальных волн. Стены ущелья высоки, на одной из вершин в тумане одиноко стоит старая каменная церковь.
За городом останавливаемся в маленьком придорожном кафе на обед. Устраиваемся в беседке над шумною рекой, небо набухло дождём. Обнаружив розетки, заряжаем аккумуляторы. Пообедав, продолжаем спуск. Ущелье выглядит сурово: высокие каменные стены, бурлящая река, мало растительности. Выйдя к слиянию р.Памбак с р.Дзорагет, попадаем в городок энергетиков Дзорагет. Он удивительно вписан в клочок берега над водой, под нависающими каменными стенами. В один голос вскрикиваем: ?Вот это да!?. Пытаемся здесь заправиться питьевой водой, но она имеет привкус минералки. Скалы над дорогой кое-где укутаны железной сеткой, чтобы снизить вероятность камнепадов.
К вечеру погода становится получше, небо проясняется. По дороге хоть и спуск, но то и дело приходится крутить в небольшие перевальчики. Едем-едем, а клочка или полки, чтобы втиснуть пару палаток - нет. Краем проходим городок Туманян. Неподалёку, в селе Дсех, родился выдающийся армянский поэт, писатель и переводчик Ованес Туманян. Он почитаем в Армении, его имя носят город, район, улицы, а портрет изображен на купюре в 5000 драм. Вскоре прошли два тоннеля по несколько сот метров. В придорожном селе заходим в магазин купить немного овощей. Пока посетителей нет, хозяева не включают свет внутри. К нам относятся очень доброжелательно, интересуются: как мы живём на родине, рассказывают о своём. Наконец замечаем слева по ходу заезд на верховую полку, поросшую травой. С дороги нас не видно, места для палаток достаточно, да и проходящего транспорта почти нет. Отсюда интересный вид на каменную змею ущелья. Смотрим на стену, под которой остановились, оцениваем шансы камнепада. Выбирать всё равно не из чего, принимаем решение ночевать здесь.
Под шум примуса смотрим в небо, звёзды сегодня не балуют, сквозь туман размыта луна. Череда дневных имён в блокноте завершается цифрой 88 км. Каждая ночёвка имеет свой характер, в этом месте ощутимо дыхание камней.
Часть 17. Из каменного мешка или снова гамарджоба.
Ночь прошла спокойно. Каменные стены с утра такие же угрюмые, как и вечером, хоть воздух становится прозрачнее, а солнце яснее. До райцентра Алаверди от стоянки всего несколько км. Но на этом пути пришлось останавливаться дважды. Сначала лечили камеру, а затем, уже за знаком ?Алаверди?, пришлось сделать вскрытие левой манетки на велосипеде Коли. Вскрытие показало, что пациент на руле не жилец, пришлось менять на простой рычажный триггер. Внизу видны рукотворные террасы садов и огородов. Рядом с нами, над обрывом, созрели сливы, с обочины, наделав шороху, прошелестела змея.
Задрав голову, видим скальные серпантины. На высоком правом берегу расположены два тысячелетних монастырских комплекса: Ахпат и Санаин, оба - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Апхате есть редкий хачкар (каменный крест) с распятием, называемый Аменапркич (Всеспаситель). Армяне подчёркивают, что верят в Христа воскресшего, потому избегают на хачкарах распятий. Сам же Алаверди расположен на высоте 750 -1400 м, в сегодняшних планах такого подъёма нет. На верхотуре над пропастью стоят многоэтажки, впечатляет. В городе тратим последние драмы на мороженое, Коля знакомится с местным пареньком, увлечённым велосипедом. По пути следуем по набережной, река мутно-серого цвета. Алаверди - местный промышленный центр, дающий работу всей округе. Показалось, тут что-то продолжает работать.
Ущелье становится шире, река мощнее, прибавилось растительности. На обочине останавливаемся у группы пеших туристов - это словаки, прошедшие маршрут горами Армении. Общаемся, чувствуем себя земляками, желая счастливого пути, расстаёмся. За маленьким селом Негоц начинаются пойменные и верховые сады. Наше внимание привлекли необычные деревья с плодами, как выяснилось - смоковницы, они же фиговые, они же инжирные деревья. Плоды тёмно-фиолетового или жёлто-зелёного цвета. Леонидыч говорит: - Попробуйте. Ух, как попробовали, за уши не оторвёшь! В общем, годовую, как минимум, норму инжира мы съели ☺. Такое вот сладкое воспоминание об Армении, пишу и ощущаю этот неповторимый солнечный вкус и щёлкающие зернышки на зубах.
Через 45 км от Алаверди доехали до села Баграташен, тут ущелье расступается, река течёт шире. Это уже граница, попадаем на оживлённый КПП, из машин очередь. Становимся вслед за итальянским мотобайкером, обойдя автомобили. После быстрого просмотра наших паспортов, идём в зал с контрольной зоной. Тут тоже всё быстро, этот КПП гораздо более оборудован, чем КПП Гугути, но и поток здесь большой. До свидания, Армения, и снова - здравствуй, Грузия. На выходе нас приветствуют: - гамарджоба! Одна из сотрудниц, как оказалось, из Мариуполя, радостно делимся воспоминаниями о городе у моря. Стоило перейти границу по мосту, как пробилось солнце. По дороге к селу Садахло нас обгоняет машина австрийцев, с которыми встречались ещё в Армении: - счастливо вам!
Садахло - азербайджанское село со своим колоритом. Мужчины в парке и клубе играют в шахматы и пьют зелёный чай, женщин не видно вовсе. Катя и Оля невольно заставляют всех повернуть головы. Решаем встать в местном кафе на обед. Стол в тени старых деревьев, музыка, обстановка - всё как в Средней Азии. Один из местных рассказывает о сегодняшней жизни, о семье, затем обмениваемся телефонами. Интересно было услышать об истории, предках и трёх мечетях в селе. От Дманисского района и сюда - древний край Борчалы, а река Дебед ещё не так давно носила имя Борчала. Наш собеседник, Низами, посоветовал встать на ночь на берегу реки Храми, где-то в 20 км отсюда, только быть внимательными - там змеи.
Отобедав, едем преимущественно азербайджанскими сёлами по направлению к Тбилиси. Хотим купить немного овощей, так чтоб на ужин и завтрак. У дороги женщина и мальчик продают кизил и чеснок у летнего вагончика. Здороваюсь, спрашиваю:
? Помидоры, огурцы, лук есть?
? Нет, - говорят.
Тут, услышав, приходит муж и спрашивает, много ли надо? Затем зовёт сына и уходит сам, прося подождать. Они приносят и помидоры, и огурцы, и лук, ещё и картошки - отдают своё, отказываясь брать деньги. Потом очень просят нас остаться у них на ночь, показывая на зелёный луг своих владений среди высушенных равнин и предгорий. Мы благодарим, угощая парня конфетами, говорим, что нам нужно успеть на самолёт, потому будем ехать поближе к Тбилиси. Нас радует и приятно удивляет такое отношение к путнику и гостю. Сколько бы ни встречали такое радушие - к этому не привыкнуть.
Наконец добрались до Имири, скоро сумерки. На краю села поинтересовались у женщины, торгующей фруктами, где можно набрать воды. Она указала на свой дом. Когда мы подъехали к дому, нескольких из нас перехватили соседи, чтобы воду набрать именно у них ☺. А вода здесь привозная, набирали из больших ёмкостей. У хозяйского дома под деревьями застолье. Нас приглашают остаться, обещают угостить домашним недрожжевым хлебом. Мы благодарим, спрашиваем, где лучше встать на стоянку, и получаем подробный ответ: на правом берегу, выше моста по течению, хорошая ровная площадка у самой воды, недалеко старые вербы. Пока ставили палатки, подошёл местный парень, который рядом пытал счастья в рыбной ловле. Случайных встреч не бывает, именно в его доме мы брали воду. ?Ребята, я вам сейчас винограда принесу, у нас его столько??. На расспросы о змеях поведал, что тут ?только маленькие?, перед входом в реку нужно камень бросить, чтоб разбежались. Но мыться в темноте всё равно было страшновато. Через полчаса добрая душа принёс нам большой пакет винограда, обещал завтра показать, где растут инжир и орехи. Сказал, что на этой же полянке недавно останавливалась пара австрийских велотуристов.
Сегодняшний межнациональный путь принёс 76 км. В голове мысли о Тбилиси, с трудом вспоминаем о первых днях похода. С надеждой смотрим на небо, с севера оно совсем чёрное, сверкает и гремит раскатами грома, ветер доносит запах близкого дождя. Река прирастает водами, вербы зашумели листвой. ?Делай, что должен - и будь, что будет?, отправляемся спать.
Часть 18. К столице столикой.
Вязкое пасмурное утро. Вода в реке поднялась сантиметров на 20-30, по течению плывут ветки и то, что лежало у берега. Цвет воды сильно отличен от вчерашнего: теперь он коричневый, наполненный смытым грунтом. Надеемся, что ветер не надует дождь, стираемся в ручье, ведь сегодня мы должны быть в столице. Тем временем, наш вчерашний знакомый пришёл с велосипедом и двумя братьями. Коля - добрая душа, детвора его любит и это взаимно. Вместе они отправляются в инжирно-ореховую рощу. Пока стирка сохнет, завтракаем и неспешно пакуемся. Гости с интересом рассматривают наше снаряжение, Коля рассказывает: что и зачем. А над рекою показывал класс лётчик на истребителе, накручивая фигуры высшего пилотажа: петли, бочки, свечки? Особенно волновало, когда он выключал двигатель и затем включал над самой землёй, ух! Ребята сказали, что это ас из марнеульского авиаполка.
Наконец встали на колёса. Равнина, вдоль дороги потянулись посёлки в сени фруктовых деревьев. Издалека видим встречный мотоцикл, поближе - непонятно, вроде педали крутятся. Когда поравнялись, не могли не остановиться - навстречу нам катил туристический тандем-двухподвес: два седока, два колеса, и тележка-прицеп с маленьким колёсиком. Обоюдно рады встрече. Это пара отчаянных итальянских велопутешественников, уже более трёх месяцев в пути и с планами успеть в межсезонье пройти Гималаи. Делимся впечатлениями о своих маршрутах, рассматриваем оборудование. Штурману понравились наши велорюкзаки конструкции Леонидыча. Мы же глазеем на планетарную втулку Rohloff, гидравлические ободные тормоза и чудную веломашину. Парни - известные итальянские велопутешественники, но самое главное - второй пилот оказался слепым. Я встречал одноруких велосипедистов, видел одноногого велогона в Харькове, теперь вот такая встреча. Счастливым может быть каждый, если научится стремиться к счастью. О своём пути парни, Дино и Симонэ, рассказывают по ходу на сайте: www.versodovenonso.com.
Едем в раздумьях о встрече. За Марнеули видны предгорья. Сухие склоны кажутся чёрно-белыми, как на старых фотографиях. Там уже поселилась осень, собрав урожаи и пересчитав всех овец. Возможно, это просто ощущение близкого финала похода, ленты из тысячи кадров-мгновений, реки, в которую невозможно войти дважды. К Тбилиси начинается подъём, впереди тёмно-синее дождевое небо, а над нами чудом выкатилось солнце. Даже сухие горы и долы заиграли оттенками жёлтого. Обедаем в большой придорожной хинкальной в Цаласкури.
У знака ?Тбилиси? стоим как на границе света и тени. Там, внизу, большой город и дождь, а тут ещё солнце. Спускаемся с километр и останавливаемся у поворота, наблюдая панораму столицы, осевшей у реки. Дождь сквозь солнце, как слезы сквозь смех, скатываемся к берегу Куры-Мтквари. Обернувшись, улыбаемся радуге над рекой. Напетляв, выходим на шоссе к аэропорту. У знакомого памятника сворачиваем и заезжаем в магазинчик, где закупались в первый день. Мы уже тут свои - нас узнают, встречают, расспрашивают - вместе смеёмся и благодарим друг друга.
В припортовом сосняке возвращаемся на стоянку в воронке, как и в ту первую ночь. Только теперь всё здесь кажется родным и знакомым, никакого беспокойства. Последний ходовой день отсчитал 61 км, перевалив общий итог за символичную тысячу. Созваниваемся с Антоном, договариваемся, что он встретит нас завтра у аэропорта и мы вместе отправимся посмотреть город. А в ночном небе уже звёзд, как песка на берегу. Самолёты на лётном поле уходят в небо, словно птицы из гнезда, становясь ещё одной звёздочкой.
Утро раннее и солнечное, сытое влагой. Велосипеды с рюкзаками, примкнув, оставляем на автостоянке. Приветствуем Антона, как старого друга, едем в утренний Тбилиси. Сегодня 28-е августа, суббота, день Успения Богородицы. Любая столица имеет свой, столичный, дух, не оставляя сомнений где ты. Антон начинает знакомство с городом с новейшего патриаршего собора Цминда Самеба (Святой Троицы) - крупнейшего в Грузии. Громада до небес горит золотой кровлей, высота храма более 100 м. Здесь 13 престолов, не берусь описывать красоту и убранство, это нужно видеть и пережить. Войдя, попадаем в людской почтительный гул и сразу же слышим пение. В Грузии умеют и любят петь, но тут поёт сердце и возносится дух. Отсюда, с холма св.Ильи, хороший вид на город, храмы и крепость на правом берегу.
Спускаемся старыми улицами с их серпантинами, кровлями, балконами и резными дверями. Кое-где на заведениях вдоль мостовой вывески в стиле Нико Пиросмани. Река сегодня зелёная, выходим на новый ажурный мост с полупрозрачным бирюзовым навесом в виде волны. На правом берегу сгрудились вместе грузинские церкви, православный, католический, армянские храмы и синагога, невдалеке мечеть. В одном из храмов люду - буквально море, у нас на Пасху столько не всегда бывает. На уютной улице Ираклия II Антон вспоминает, как неожиданно оказался здесь на выступлении Нино Катамадзе. Мы понимаем друг друга, мне посчастливилось видеть и слышать Нино на фестивале Додж в Донецке. Возможно, именно тогда и появилось желание побывать в Грузии. Старые дома горят красными кровлями крыш. Заглядывая во дворы, кажется, там и сто лет назад было так же: мама с балкона зовёт свою дочь, а на узкой каменной дорожке меж домов грациозно застыла чёрная кошка. На вифлеемских ступеньках грузин-экскурсовод что-то рассказывает по-итальянски. Услышав нас, спрашивает: - откуда? И снова встреча - мы с ним в одном городе жили и на одном заводе работали, теперь вот стали знакомы ☺.
Антон ведёт выше, к смотровым площадкам. Город как на ладони, свечки храмов - шахматные фигуры на рельефном поле, поделенном зелёною рекою. Ещё выше - старая крепость, рядом ботанический сад. Антон покупает нам билеты. Ребята остаются, а мне пора на самолёт. Прощаемся с командой, вдвоём с Антоном спускаемся к мечети, чей вход расписан, как вышит, золотом по голубому, закрой глаза - и ты в Самарканде. Метров за сто начинаются старые бани, их крыши сверху казались перевёрнутыми кувшинами. Ловим такси, грузинский таксист рассказывает, как принимал ребят с Камчатки... Вот и пришла пора проститься с Антоном. Спасибо!
? Под крылом чистое небо. Кавказские горы тонут в белом море облаков. Только вершины Эльбруса стоят нерушимо над этим морем. Сквозь окно делаю снимок, последний.
Круг пройден, мы уже другие, не такие как прежде. И всё, что хочется сказать: Спасибо! Спасибо, что глядя на краски вокруг, открывали краски в других и открыли краски в себе. Попробуйте, у вас обязательно получится, раз получилось дочитать до конца ☺!
Детали, источники, благодарности:
- Спасибо Андрею за поддержку и смс с прогнозами погоды по маршруту.
- Отчёты, маршруты, общение: велофорум http://2x2.cdn.ge/Forum.
- Карты: http://poehali.org/maps.
- Книга: Анохин Г.И. Малый Кавказ. - М.: Физкультура и спорт, 1981.? 191 с.
- Книга: Анохин Г.И. Восточный Кавказ. - М.: Физкультура и спорт, 1978.
- Википедия - свободная энциклопедия.
- Полная сумма расходов на одного участника за 22 дня: 120 USD, деньги обменяли лишь однажды в аэропорту в день прилёта.
- Стоимость перелёта в оба конца, из Киева: 2500 грн, из Донецка: 3500 грн.
- Сказки: Сашко Лірник (3 CD).
- Фото: Сергей Романюк.
- Спасибо всем, кто позволил, чтобы этот поход состоялся, кто поддерживал и вдохновлял нас вблизи и издалека.
Ниноцминда - женский монастырь | Хребет Циви. Табор уходит в небо | Алаверди. Кафедральный храм св. Георгия, XI в. Видны леса реставрации | Церковь в Барисахо |
с. Рошка. По мостику | Улитки на склоне | Зубцы Чаухи в утреннем солнце. Ниже на перемычке виден наш лагерь | Водопад на р. Цирцлованцкали |
 Каменное дыхание хребта Чимгисклде |  Предперевальный рывок | Перевал Архотиставигеле (3287 м, 1А) порадовал | Леонидыч ходил водные шестёрки, что уж такие броды |
Спуск от пос. Джута, слева за рекою - Казбегский заповедник |  Левый приток Джуты (между р. Чаухи и р. Квенамтисцкали) |  Крепость в Сно | Сторожевая башня и церковь в Сиони на ВГД |
Церковь в Алмасиани. Вид с ВГД |  Вид со смотровой площадки на Белую Арагви | Мцхета, кафедральный патриарший собор Светицховели, XI в | Пещерный город Уплисцихе. Языческие храмы и церковь Уплисцули XII в |
Отец Тимотей в скромной церкви, которой почти полторы тысячи лет | Рассвет над озером Табацкури | пос. Табацкури на мысе | Перевал близ Диди-Гомарети. Одним колесом в небе |
Тбилиси. Храмы и крылатый мост |
Коментарі
Цікаво
Смішно, класно і дуууже мальовничо!
Ви таки побували на великій висоті!
Технічна інфа + деталі
Rsk replied on #
Дякую :)
Якщо когось цікавлять саме технічні деталі, можна переглянути технічний звіт на сайті ЦМКК. Це окрема велика і складна праця. В одному файлі: звіт із загальним висотним графіком та окремими графіками по днях, опис кожного дня та все, що має бути в технічному звіті. У цьому ж файлі - оглядова карта маршруту. В іншому файлі - нитка маршруту по днях на картах масштабу 2 км.
Див. сюди: http://www.cmkk.com.ua/home/cempionat-ukraieni-z-turistskih-sportivnih-pohodiv/velosipednij-turizm/sumilov-o-l-5-k-s-po-zakavkazzu-1
В "акварелях" хотілося розказати не тільки де ми були, але й навіщо, що саме припало до душі, чого можна навчитися, мандруючи краєм. Адже кожна мандрівка відкриває саме те, що час відкрити :)
Питання по маршруту
steve130 replied on #
Добрий день.
Чудовий звіт!
Планую найбличшим часом похід до Грузії, є питання по маршруту.
Чому на цій ділянці " Рошка - пер.Боговатчосгеле (2968 м) - р.Цирцлованцкали - пер.Архотиставигеле (3287 м, 1А) - Джута" ви пішли саме так? На карті стежка через пер. Садзелигеле (3056) виглядає простішою, коротша і менше перепадів. Чи були на це якісь причини?
Дякую!
.
Rsk replied on #
Для походу 5 к.с. треба перевал 1-А. Перевал Архотиставигеле зацікавив тим, що порівняно мало хто там буває, у велозвітах я також не знаходив згадки про нього. Перепади висот для 5 к.с. - саме те. Шлях на перевал красивий, над річковим каньоном і під кам'яною стіною. З нього чудовий краєвид. На шляху снігові мости. Перевал Садзелигеле ходять частіше і він видавався простішим.Хотілося новенького, тому в маршрут було включено пер.Архотиставигеле, долину р.Дзама, хребет Циві, нитку через Діді-Гомареті й непройдений Беденський хребет.